 |
Закатка ладов от краев накладки
|
|
|
|
Лад, закатываемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края,
что бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.
Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.
Когда лады были закатаны, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.
Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9).Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.
Использование эпоксидного клея
Некоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы одним пальцем. При этом при необходимости лады могут тогда быть удалены легко и без раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.
|
|
|
Удаление ладов
Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.
Использование суперклея
Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.
Если по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.
Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.
Концы ладов подточите вровень с краями накладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.
Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).
|
|
|
Обработка грифа
Профиль грифа - вопрос вкуса. Гриф должен быть удобным для гитариста и не быть «слишком толстым». Восприятие «удобства» у каждого свое. В основном есть три различных профиля грифа: (a) овал, (b) V-образный, и (c) U-образный. И почему бы не сделать асимметричный профиль грифа, в особенности если его считают «более удобным»? Профиль грифа мог бы даже изменяться по длине, от первого лада до последнего. Все, что повышает удобство игры, должно быть реализовано. Однако слишком тонкий гриф согнется, а толстый даст больше прочности. Если Вы понятия не имеете какой профиль Вам подходит, выберете овал. По крайне мере позднее его можно доработать по удобству.
После того, как Вы приняли решение о профиле грифа, я рекомендовал бы Вам сделать шаблон профиля по рисунку справа, для проверки грифа.
Отметьте место на грифе где он выходит из деки (2). Нарисуйте изогнутую линию приблизительно в половине расстояния в один дюйм (13 mm) от отметки, как показано на рисунке 3. Затем нарисуйте осевую линию (4). При обработке надо, что бы профиль грифа к концу плавно перешел в пятку.
На мой взгляд лучший инструмент, для профилирования грифа – скобель. Чтобы Вам было удобно работать, гриф надо закрепить достаточно высоко относительно вашего тела (как показано на рисунке 5).
Начинайте обработку между пяткой грифа и головкой (7). Начинайте строгать сначала один край под углом 45°, затем переходите на другой.
Таким же образом обрабатывайте весь гриф, для получения желательной формы (1). На этой стадии главное не переусердствовать. Переход в пятку грифа смотрите на рисунке 2,3, а в головку 4,5. Более тонким гриф можно сделать позже. Подойдите к этому процессу очень тщательно, проверяя равномерность обработки и толщину в районе верхнего порожка и первого лада – она должна быть одинаковой. В районе верхнего порожка до анкера должно быть крайней мере 3mm (1/8") древесины, если анкер прямой. Если анкер изогнутый, 3mm (1/8") древесины должно быть до его самой близкой к обратной ладам стороне грифа. Штангенциркулем контролируйте процесс обработки (6). Я однажды на этом этапе дострогался до анкера, и был очень недоволен. Я думаю и Вы, если такое случится, не будете особо рады! Так что будьте внимательны!
|
|
|
Время от времени используйте шаблоны, как показано на рисунке 7 - проверяя процесс.
После того, как гриф был грубо обработан скобелем, продолжайте скребком (8) и зачистите переход между грифом 
и головкой (9). Строгайте только по волокнам.
Периодически снимайте гриф и осматривайте его, поворачивая в различных направлениях, чтобы отметить неровности (10). Очень важно осматривать гриф под различными углами против света. Также проведите по нему рукой, что бы почувствовать неровности.
Этап грубой обработки завершайте наждачной бумагой № 80, № 120 (11), пока не получите равномерную округлую поверхность по всей длине. После этого шлифовка должна идти только по волокнам. Проверьте ровность, прикладывая линейку (12). Не торопитесь и продолжите шлифовку, пока не исчезнут все царапины (13). Итак, гриф закончен и может быть отложен в сторону (14). Если впоследствии Вы увидите недостатки, их можно всегда исправить позже.
Машинная шлифовка грифа
Большинство гитаростроителей обрабатывает грифы на ленточно-шлифовальном станке. При использовании станка переходы к пятке и головке - шлифуются на крае ленты станка. При этом надо обеспечить сбор пыли. Ленточно-шлифовальный станок довольно простой электроинструмент и построить его самостоятельно имеет смысл.
Правда я лично предпочитаю обрабатывать мои грифы скобелем, без шума и пыли.
Установка грифа
Место под пятку грифа
Правильно выровнять гриф чрезвычайно важно: внешние струны должны идти параллельно краям накладки от верхнего порожка до бриджа, и осевая грифа должна быть продолжением осевой деки. Место под пятку лучше всего выбрать фрезой с шарикоподшипником по шаблону. Для этой цели Вам нужен точный 1:1 шаблон формы грифа. Такие шаблоны для стандартных Фендеровскихгрифов можно купить. Лично я предпочитаю использовать приспособление, составленное из двух длинных, толщиной 19mm (3/4") и шириной 50mm (2") досок плюс короткая деревяшка, чтобы обозначить форму пятки. Доски должны иметь прямые грани.
|
|
|
Разместите гриф точно в позиции, в которой он будет закреплен на деке и временно закрепите его струбциной (1). После этого положите две узких доски справа и слева от грифа и прижмите их к нему в районе 1-ого и 14-оого лада, как показано на рисунке 2 (вторую струбцину на рисунке не видно). Линейка, лежащая поперек деки в области бриджа помогает выровнять доски и гриф по размерам. Позицию бриджа отмечают по мензуре от переднего края верхнего порожка. Если у Вас нет такой длинной линейки для разметки бриджа по мензуре, можно исходит из ее половины, т.е от 12-ого лада или от последнего лада - мензура минус расстояние от верхннго порожка до последнего лада. Если гитара будет иметь декоративную панель, ее надо временно закрепить чтобы выровнять гриф. Гриф теперь может быть установлен очень точно (2). Когда правильное положение грифа было найдено, доски закрепляют струбцинами, и гриф снимают. (3,4).
Теперь у Вас есть точный 1:1 шаблон для вашего фрезера с фрезой с шарикоподшипником (5). Толщина шаблона зависит от длины фрезы - шарикоподшипник должен касаться края шаблона. Обычно такие фрезы длиной рабочей части 25,4 mm (1"). Есть также 19 mm (3/4") и 12 mm (1/2") фрезы, но они менее распространены. Wealden Tools предлагает широкий диапазон фрез (см. адреса поставщиков в конце этой книги). Я использую 19 mm (1") фрезу, для которой необходим достаточно толстый шаблон.
Глубина посадочного места под гриф зависит от используемого бриджа, как я уже упоминал в главе «Проектирование». Когда бридж установлен в самую низкую позицию, струны должны касаться грифа. Отсюда глубина = «толщина грифа (25mm или 1")» минус «высота седел в самой низкой позиции». Насверлите фрезой «Фоснера» углубления и удалите долотом остатки древесины насколько возможно (6). После этого в несколько проходов фрезером по шаблону выфрезеруйте точно посадочное место (7). Установите фрезу на глубину более lmm (0.04") от поверхности оставленной фрезой «Фоснера». Это позволит удалить ямки от направляющей фрезы. Чем плотнее гриф входит в деку, тем лучше будет передача звука. Если по ошибке место под гриф получилось глубже, надо будет наклеить на дно полоску дерева.
|
|
|
