 |
Что может быть неисправно в компасе?
|
|
|
|
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
По теме «Топографическая съемка карстовых полостей»
Составил:
Исламгулов Марат Ахметович,
заведующий отделом туризма
Г. Салават
Г.
СОДЕРЖАНИЕ.
| 1. Введение…………………………………………………………………… | |
| 2. Классы топосъемки………………………………………………………... | |
| 3. Инструменты………………………………………………………………. | |
| 3.1. Рулетки и дальномеры………………………………………………….. | |
| 3.2. Компасы…………………………………………………………………. | |
| 3.3. Эклиметр………………………………………………………………… | |
| 3.4. Пикетажка……………………………………………………………….. | |
| 3.5. Карандаши………………………………………………………………. | |
| 3.6. Пикеты…………………………………………………………………… | |
| 4. Топосъемка………………………………………………………………... | |
| 4.1. Типичные ошибки, допускаемые топосъемщиком…………………… | |
| 4.2 Особенности картирования колодцев………………………………….. | |
| 4.3. Картирование крупных залов………………………………………….. | |
| 4.4 Съемка карстовых полостей лабиринтового типа……………………... | |
| 4.5. Определение высоты потолка………………………………………….. | |
| 4.6. Использование приближенных способов измерения…………………. | |
| 5. Обработка данных топосъемки, погрешности, невязки………………... | |
| 5.1. Построение методом координат……………………………………….. | |
| 5.2. Погрешности, невязки………………………………………………….. | |
| 5.3. Конечный продукт топосъемки………………………………………… | |
| 6. Условные обозначения…………………………………………………… | |
| 7. Морфометрическая характеристика пещер……………………………… | |
| 8. СТО………………………………………………………………………… | |
| 9. Программы для обработки топосъемки пещер…………………………. | |
| 10. Система подземного позиционирования – UGPS…….……………….. | |
| 11. Заключение………………………………………………………………. | |
| Источники……………………………………………………………………. | |
| Приложение №1……………………………………………………………… | |
| Приложение №2……………………………………………………………… | |
| Приложение №3……………………………………………………………… | |
| Приложение №4……………………………………………………………… | |
| Приложение №5……………………………………………………………… | |
| Приложение №6……………………………………………………………… |
Введение.
|
|
|
Различные поисковые системы Интернета выдают более 11 тыс. ссылок по поисковому запросу «Топографическая съемка пещер» (далее топосъемка). Хотя классические аксиомы топосъемки и остаются практически неизменными со времен выпуска книги «Путешествие под землей» В.Н. Дублянского и В.В Илюхина [1], некоторые авторы привносят в топосъемку что-то новое. Так же на развитие топосъемки влияет и появление новых технологий (замена рулетки на лазерные дальномеры, компьютерная обработка данных, разнос ошибок и т.д.). Данная разработка не претендует на полноту освещения данного вопроса и новизну. Цель разработки обобщить информацию по процессу топографической съемке карстовых полостей и акцентировать внимание на вопросах, которые по мнению составителя, незаслуженно либо не рассматриваются в некоторых публикациях либо рассматриваются поверхностно.
Зачем нужна топосъемка? [2]
1. Ориентирование в пещере и, особенно, в каменоломне.
2. Схема навески. Планировать длину веревки, количество ушей, рапидов и т. д.
3. Приоритет первопрохождения. Чтобы раз и навсегда прекратить споры о том, кто первым прошел такой-то участок пещеры (или всю пещеру) решили: кто оттопосъемил, тот и считается первопроходцем.
|
|
|
4. Глубина пещеры. Поскольку борьба за самую глубокую (длинную) пещеру мира не утихает, то вопрос, чья пещера глубже (больше), можно выяснить только топосъемкой (есть еще гидронивелирование и барометрия, но они тоже привязываются к топе).
5. Привязка к местности. Нанеся на карту местности нитки топосъемок известных на данном участке пещер, можно спрогнозировать место их разгрузки, оценить перспективу соединения пещер в единую систему, и наметить участки для поиска новых пещер.
6. Для каменоломен. Опять же, перспективы соединения с соседними системами. Плюс к этому, по конфигурации штреков можно обнаружить потерянные (забутованные, заваленные, замытые) части систем.
7. Топосъемка необходима для изучения пещеры. Без хороших карты и разреза невозможно эффективное планирование дальнейшей работы, только топосъемка дает возможность понять закономерности и логику развития пещеры.
Таким образом, топосъемка необходимый атрибут деятельности спелеолога. И для эффективной работы необходима качественная топосъемка. Методика топосъемки, определяемая ею точность и подробность топоматериалов варьируется для различных пещер и даже для их различных участков в зависимости от сложности полостей и целевых задач работ. Возникает необходимость в четкой характеристике методики топосъемочных работ, дающей представление о точности и подробности топоматериалов и определяемых на их основе морфометрических параметрах пещер. Особенно эта необходимость проявилась при составлении кадастра крупных пещер.
2. Классы топосъемки [3].
В отечественной методической литературе закрепилось деление съемочных работ в пещерах на полуинструментальные и инструментальные. Это деление не дает четкого представления о методике, точности и подробности съемки. Национальными спелеологическими организациями ряда стран введены шести-семиступенчатые градации спелеологических топосъемочных работ.
Предлагаемая ниже шкала классов топосъемочных работ разработана с учетом зарубежных шкал и отечественной спелеологической практики, в частности – опыта работ Карстолого-спелеологического отряда ОП ИГН АН УССР.
Класс 1. Глазомерная зарисовка контуров пещеры без создания съемочной сети, угловых и линейных измерений.
|
|
|
Класс 2. Определение ориентировок компасом с точностью отсчета до 3°, расстояний и превышений – шагами, на глаз или с использованием линейного снаряжения (веревок, тросов, телефонных кабелей). Глазомерная зарисовка контуров.
Класс 3. Создание съемочной сети без долговременного закрепления точек. Съемка сети с измерением магнитных азимутов компасом с точностью до 1°, вертикальных углов – эклиметром с точностью до 1° или превышений манометрическим гидронивелиром с точностью до 50 см, расстояний – мерной лентой с точностью до 10 см. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых съемочных ходов: 1/100 при средней длине элементарного хода более 10 м; 1/50 длины периметра при средней длине элементарного хода менее 10 м. Глазомерная зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей с использованием опорных ориентировочных измерений.
Класс 4. Создание съемочной сети с долговременным закреплением точек. Съемка сети с измерением магнитных азимутов буссолью с точностью до 30', вертикальных углов – эклиметром или маркшейдерским угломером с точностью до 1°, превышений – уровненным гидронивелиром с точностью до 10 см, расстояний – мерной лентой с точностью до 10 см. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых ходов 1/200. Построение съемочной сети в системе прямоугольных координат. Глазомерная зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей с использованием опорных ориентированных измерений.
Класс 5. Создание съемочной сети с долговременным закреплением точек. Съемка сети с измерением магнитных азимутов и вертикальных углов – теодолитом-тахеометром с точностью до 1', превышений – уровненным гидронивелиром с точностью до 1 см, расстояний – мерной лентой с точностью до 1 см. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых съемочных ходов 1/700. Построение съемочной сети в системе прямоугольных координат. Глазомерная зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей с использованием опорных ориентированных измерений.
|
|
|
Класс 6. Создание съемочной сети с долговременным закреплением точек. Съемка сети с измерением горизонтальных и вертикальных углов – теодолитом-тахеометром с точностью до 30», превышений – уровненным гидронивелиром или оптическим нивелиром с точностью до 1 мм, расстояний – мерной лентой с точностью до 1 см. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых съемочных ходов 1/1500. Построение съемочной сети в системе прямоугольных координат. Глазомерная зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей с использованием большого количества опорных ориентированных измерений.
Класс 7. Создание съемочной сети с долговременным закреплением точек. Использование приборов высших классов для измерения углов и расстояний. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых съемочных ходов 1/3000. Построение съемочной сети в системе прямоугольных координат. Фотограмметрическая съемка контуров и подробностей.
При спелеологических разведках и первопрохождении обычно выполняется съемка классов 2 и 3. Съемка класса 3 – наиболее употребима при стандартном исследовании пещер; она позволяет решать большинство карстолого-спелеологических задач и задач учета пещерных ресурсов. Освоение пещер, связанное с инженерными мероприятиями. А также некоторые научные задачи, требуют съемочных работ классов 4-6. Высший, седьмой, класс топосъемок применяется редко в связи с особо ответственными инженерными мероприятиями при освоении пещер (тоннельные сбойки) или специальных исследованиях (некоторые виды аппаратурных геофизических наблюдений).
Использование данной шкалы позволяет кратко и достаточно определенно характеризовать топосъемочные работы в пещерах, дифференцировать эту характеристику по различным участкам пещеры, если они отсняты неравноценными методами. Знание класса топосъемки пещеры дает представление о точности определения основных морфометрических показателей. Класс топосъемочных работ следует указывать на всех картах пещер, в кадастровых описаниях и т.д.
Инструменты.
Одна из причин, от которых зависит точность топосъемки это используемые инструменты. Вот примерно следующий список приборов:
· Рулетка (в последнее время и лазерный дальномер)
· Компас
· Эклиметр (измеряет углы относительно вертикали либо горизонтали)
· Теодолит (комбинация предыдущих двух приборов хорошего качества)
· Отвесы, уровни, лазер (для задания опорных направлений для измерения другими приборами)
· Транспортир (из него можно сделать эклиметр)
· Гидронивелир (измеряет разность высот)
|
|
|
· Глубиномер (для подводных спелеологов)
Этими приборами можно измерять только в двух системах координат: цилиндрической (азимут, разность высот, расстояние) и сферической (азимут, вертикальный угол, расстояние).
Самый совершенный прибор из вышеприведенного списка — это теодолит. Однако теодолитом работать в пещерах неудобно, и цена у них, как правило, такая, заставляет искать более простые средства. С них и начнем.
Итак, предположим у нас есть:
· Рулетка
· Компас
· Эклиметр (заводского изготовления или самодельный)
· Пикетажка - блокнот для записи результатов
· Карандаш
· Пикеты
Общее правило съемки показаний измерительных приборов — не надо ничего довычислять в уме, просто записывайте то, что показывают приборы с необходимыми комментариями. Например, если в этом месте удобнее измерить азимут в обратном направлении — записывайте его со словом «обратный». Если у рулетки оторвался конец — запишите это в пикетажке, и далее пишите длины без поправок. После нескольких часов топосъемки в пещере у вас могут быть не те мозги, чтобы просто сложить два числа правильно. Потом, в спокойной обстановке при обработке топосъемки у вас будет больше шансов на успех в этом деле.
Рулетки и дальномеры
Требования к рулеткам.
1. В высокоточной геодезии запрещены все неметаллические рулетки. Только металл, причем особых сортов. Например, инварные проволоки. Их длина практически не меняется от температуры. В нашем случае, наоборот, запрещены все металлические рулетки, поскольку мы работаем с магнитными приборами, а геодезисты с оптическими. Не рекомендуются рулетки на тканевой основе - они могут садиться после стирки. Лучше всего пластик.
2. Материал не должен ни садиться, ни растягиваться после мытья рулетки. Как только рулетка куплена, ее надо проверить надежной металлической линейкой. В квартире на полу надо сделать метки с расстоянием между ними 5 м. и после каждой сушки проверять длину.
3. Длина рулетки лучше всего 15 или 20 м. Пять метров мало, десять достаточно, но иногда неудобно. Большие длины редко используются, нежелательны по причине больших погрешностей угловых измерений, а также из-за провисания ленты, которое на этих длинах трудно выбирать. К тому же длинные рулетки крупногабаритны и плохо лезут в транспортный мешок.
4. Необходимо правильно понять, где нулевая отметка на рулетке. Не там, где кончается пластик, а там, где кончается кольцо. Забыв про это, вы будете при каждом измерении добавлять ошибку в 2 см.
| 
|
| Правильная спелеорулетка | Неправильная спелеорулетка |
Как пользоваться рулеткой? Держать без провиса, но и не натягивая с усилием. Если пол совершенно ровный, то можно класть рулетку на пол, прикладывая прямо к бумажкам. Но такой вариант редок. Обычно пол неровный. Тогда оба съемщика садятся на корточки и прижимают концы рулетки к ноге (для жесткости) и при этом проектируют отсчет рулетки на лежащую внизу бумажку или камешек. По точности этот вариант лучше предыдущего. Дело в том, что опуская конец слишком низко, вы рискуете ввиду плохого освещения снимать неправильные показания по компасу. А ошибка в 1o это при съемке десятиметровками сразу ошибка в 17 см. Небольшое отклонение рулетки от горизонтальности в 2-3 градуса практически не влияет на точность измерения длины. Если наклон больше, вносятся поправки. Если рельеф совсем тяжелый, особенно в условиях природных пещер, то приходится работать стоя, прижимая концы рулетки к поясу. В случае если рост разный, надо встать рядом и выяснить, кому на каком уровне прикладывать к себе рулетку. При варианте работы стоя точность резко снижается. Вообще, основное правило тригонометрического нивелирования - равенство высот над полом двух концов рулетки. Очень хорошо показали себя рейки длиной около метра. Две рейки строго одинаковой высоты ставят на два пикета, а рулетку прижимают к их концам. Резко уменьшается погрешность установки на пикет и существенно уменьшается погрешность, связанная с неравенством высот над полом.
Измерять рулеткой точнее 1 см (т.е. с погрешностью 0.5см) смысла не имеет, т.к. установить конец рулетки на пикет или даже определить точку этого пикета с погрешностью 1см – не проблема даже на глаз, а вот лучшей – это нужно напрячься, и поверьте мне – после измерения 10-го пролета напрягаться вам не будет хотеться нисколько. Человеческий фактор однако…
Если в экспедиции используются несколько топонаборов, то полезно сравнить показания рулеток для чего растянуть их параллельно – результаты вас могут удивить. После того как удивление пройдет нужно произвольно выбрать «правильную» рулетку, а для остальных вычислить поправочные коэффициенты.
В последнее время стали доступны по цене лазерные дальномеры (т.н. «лазерные рулетки») с диапазоном измерения от нескольких десятков см до примерно 50м с миллиметровой точностью. Специальных отражателей не требуется, хотя с ними (любая светлая поверхность) дальномер должен работать стабильнее. Они однозначно лучше классических рулеток, т.к. малогабаритны, бывают в защищенном исполнении, точнее обычных, измерять ими быстрее и удобнее, можно измерять расстояние до потолка и прочих труднодоступных мест. В пещере они должны работать даже лучше чем на поверхности, т.к. в пещере темно и посторонний свет не создает мешающего фона. Минусы – необходимость батареек, опасность сломать в пещере и цена.
| Лазерная рулетка фирмы Leica. |
Прибор должен не бояться грязи и сырости. Это во-первых. Во-вторых, сам прибор снимает с большой точностью, но ведь его еще надо установить на пикет, а это всегда точность плюс-минус два-три см. Когда вам надо измерить пролет в 100м. применение прибора оправдано, но у вас будут расстояния в 3-5-10м. А такие расстояния мы и рулеткой померим с точностью в 3 см. Уже появились дальномеры, к которым не нужен отражатель, они способны измерять расстояния до недоступных предметов (стенки колодца, когда топосъемщик висит на веревке). Нет сомнения, что скоро появятся водонепроницаемые аналоги таких дальномеров. Какие перспективы тут открываются? Общая нить топосъемки будет мериться приблизительно с той же точностью, что и рулеткой. Для ее улучшения нужны более точные угломерные приборы. Зато улучшится качество обрисовки стенок. Увеличится скорость съемки.
Что касается лазеров, то можно совместить лазерную указку и компас для лучшего измерения горизонтальных углов. Неплохая идея для тех случаев, когда надо измерять азимуты на сильно наклонных участках. В этом случае луч лазера направляется на пикет, не прикладываясь к рулетке. Конструкция состоит из собственно компаса, коробочки, куда он жестко вставляется и вертикального лимба с указкой. Лимб прикреплен к боковой плоскости коробочки перпендикулярно плоскости компаса и вращается вместе с указкой вокруг оси. Здесь надо следить, чтобы:
а) плоскость лимба была строго перпендикулярна лимбу компаса,
б) чтобы ось указки в горизонтальном положении была строго параллельна оси 0-180 лимба компаса.
В итоге ошибка при измерении на наклонных (!) участках будет не меньше, чем при прикладывании компаса к рулетке. При этом рулетка все равно не исчезает, она нужна для измерения длин.
Приобретая лазерную рулетку стоит обратить внимание на то, чтобы минимальное измеримое расстояние от задней кромки прибора составляло хотя бы сантиметров 30, иначе при съеме узких ходов могут быть проблемы.
Компасы
Компас – самый сложный и капризный прибор в топосъемке. Как отсчитывать азимут я вам объяснять не буду – про это написано во множестве других мест. Здесь же обсудим темы, важные именно для спелеотопосъемки.
Прежде всего: какая точность и цена деления компаса нужны? Существуют несколько соображений, по которым можно придти к оптимальному варианту. Они примерно следующие:
1) Точности много не бывает.
2) Что можно достать и по какой цене?
3) Подходит ли для пещерных условий?
4) Приемлема ли скорость измерения?
Как видите, Америку я вам не открыл, за исключением возможно п.4. В пещере медленно = холодно. Теперь давайте немного посчитаем.
Вполне реально достать «ширпотребовско-туристический» компас с ценой деления до 1 градуса по незначительной цене. Естественно, есть компасы и с более крупной ценой деления, но мы их отметаем по п. 1 и 2. Следовательно, погрешность измерения таким компасом составит 0.5 градуса. Это даст линейные погрешности на расстояниях:
1м: 9мм; 2м: 1.8см; 3м: 2.6см; 5м: 4.4см; 10м: 8.7см; 20м: 17.5см; 30м: 26см; и т.д.
Много это или мало? См п.1. Однако нужно учесть точность определения точки пикета (+/–1см), о чем говорилось в разделе о рулетках. С этим и нужно сравнивать.
Есть одно соображение, широко применяемое в технике: все источники погрешностей должны давать примерно равный вклад в суммарную. Если какой-то источник слишком выделяется, то можно напрячься, уменьшить погрешность от него и система станет заметно точнее. И наоборот, если источник дает малый вклад, то напрягаться по его поводу смысла не имеет – результирующая погрешность практически не изменится. Исходя из этого принципа, на коротких расстояниях (до 3 м), цену деления 1 градус еще можно признать приемлемой, а на больших – слишком большой. А расстояния больше 3м в практике топосъемки встречаются сплошь и рядом.
Вам может показаться, что можно замечать, когда стрелка окажется посередине делений и считать это как 0.5 градуса, тогда погрешность уменьшится до 0.25 градуса. Оно конечно можно, но – в лабораторных условиях. В реалиях пещерных измерений я бы не советовал вам на это рассчитывать. После того же 10-го пролета измерений в самых разнообразных позах вам надоест замечать середины делений, вы плюнете на все и будете считать тупо по делениям. В некоторых ситуациях и на деления-то посмотреть бывает проблема. Возможно, самые дотошные из вас иногда и не откажут себе в удовольствии определить «123.5 градуса», но не более того. Так что определились: погрешность = цена деления пополам.
| Планшетный компас |
Достаточно часто данный компас используется для топосъемки малых полостей и черновых замеров где не нужно точной топосъемки. Некоторые топосъемщики приделывал к компасам и инклинометрам целеуказатели из лазерных. Если вы захотите повторить этот опыт, то указку лучше покупать хорошего качества и прикручивать не прямо к компасу, т.к. батарейки влияют на компас. Нужно приделать компас к направляющей (не стальной и не стальными винтами!) а к ней уже лазер на достаточном расстоянии. И еще нужно заменить кнопку на выключатель, т.к. кнопку неудобно постоянно держать при измерениях, да и в указках она довольно плохо срабатывает. Выключатель тоже должен быть немагнитный. И еще нужно придумать как быть с целеуказанием крутых к горизонту направлений. В-общем – удачи вам на этом нелегком пути
Еще следует упомянуть такой компас как Компас горно-геологический (моделей ГК-1 или ГК-2). Данный компас имеет несколько достоинств по сравнению с планшетным туркомпасом: у него обратная шкала и, следовательно, нет лимба, который нужно крутить, что упрощает измерения. К тому же он совмещен с эклиметром. Цена деления – 1 градус у ГК-1 и 2 градуса у ГК-2.
Этот компас много применялся при топосъемке, не только пещер. В интернете вы можете прочитать рекомендации выбирать именно его для топосъемки. На протяжении многих лет данные компаса являлись хорошими помощниками спелеотопосъемщикам. Хотя и у них есть недостатки. Стрелка не доходит до шкалы, и измерять с точностью 1 градус довольно трудно.
| 
|
| ГК-1 | ГК-2 |
Успокаивается стрелка очень медленно (он воздушный), электромагнитный демпфер спасает плохо. Как следствие воздушности стекло в свете фонаря сильно бликует. Эклиметром можно измерять только с одной стороны. Фиксаторы стрелки в данных вариантах вещь это вредная, т.к. избежать сдвига на градус и больше при фиксации очень трудно, а в спелеотопосъемке достаточно подводных камней и без этого. Топосъемили им, скорее всего, потому, что ничего другого или не было.
В чем его отличие от обычного туристского компаса?
1. Прямоугольная форма, на одной из сторон высечена сантиметровая шкала. Круглая форма категорически не подходит, так как именно прямая боковая сторона прикладывается к рулетке.
2. Цена деления - 1 градус. Компаса даже с ценой деления 2 градуса не годятся, так как точность съемки упадет сразу в два раза.
3. Встроенный эклиметр. Он дает невысокую точность, но может использоваться при отсутствии отдельного эклиметра.
4. Имеется винт для юстировки лимба (круговой шкалы с градусами).
5. Сам лимб, в отличие от большинства туристских компасов, неподвижен. Этот факт также значительно влияет на точность отсчета.
6. Шкала градусов идет против часовой стрелки, запад и восток обменяны местами. В туристских компасах шкала идет по часовой стрелке.
7. В горных компасах отсутствуют визирные устройства. Пользоваться визирами при топосъемке запрещено, так как такой способ дает ошибку в азимуте до 10 градусов. Мы же должны получить ошибку менее 2 градусов. Теоретически, при цене деления в 1 градус мы можем получить максимальную среднюю точность в 0.5 градуса. На практике ошибка будет больше и это в большой степени зависит от аккуратности топосъемщика.
| Ну и, наконец, главный момент - как совмещать рулетку и компас. Так, как показано на рисунке: | 
|
Не забудьте, что "0" всегда смотрит вперед, по ходу движения. Иногда по каким-то причинам главный съемщик может идти первым, а помощник сзади. Это называется обратная засечка. Тогда "0" надо направлять на себя, либо от себя, но показания снимать уже по красному концу стрелки, а не по синему.
Среди компасов, пригодных для спелеотопосъемки с ценой деления менее 1 градуса и ценой приобретения в разумных пределах я знаю только один – это Suunto. Suunto Tandem – совмещенный компас-эклиметр. Цена деления компаса – 0.5 градуса.
| 
|
| Suunto | Suunto Tandem |
Компас Suunto сильно отличается от обычных туркомпасов. Визир его достаточно точен и является основным средством измерений в данном приборе. Измеряют им смотря одним глазом в визир, а другим на точку. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации. Измерить точно смотря через боковое окно вам не удастся – цена деления верхней шкалы – 2 градуса и довольно неточная риска. Из этого проистекает недостаток данного прибора – т.к. измерять нужно смотря в него, то к точке нужно прикладываться затылком. В некоторых ситуациях приложиться головой к стене с нужной точностью не удастся и возможны погрешности гораздо большие вышеуказанных 0.5см, правда не зависящие от расстояния, что несколько утешает. Еще один недостаток – остается проблема измерения азимута крутонаклонных направлений, т.к. завизировать точки под углом больше градусов 15 к горизонту вам не удастся.
| в продаже появились более дешевые варианты известного Suunto Tandem |
На что же нужно обращать внимание приобретая компас: легкость отсчета с точностью 1 градус (у некоторых компасов градусная шкала по-видимому для красоты нарисована - реально отсчитать с такой точностью бывает практически невозможно). Слабость бликов (в пещерных условиях свет направленный и блики – реальная проблема). Жидкостные, как правило, бликуют слабее воздушных. У дешевых жидкостных компасов при пещерных температурах вязкость жидкости может быть значительно выше чем при комнатной, как следствие значительно возрастет время успокоения стрелки. Это стоит проверить, поместив компас в холодильник. Еще у жидкостных компасов при пониженном давлении воздуха в горах могут возникать пузырьки внутри объема, которые касаясь стрелки могут исказить ее показание. Это уже сложно проверить до экспедиции.
О скорости измерений нужно сказать особо. Измерения компасом — самые длительные из всех. Если при проверке компаса перед экспедицией вам кажется, что измерять им долго и несколько неудобно — ищите другой компас, потому что в пещере это будет на порядок дольше и неудобнее.
Что может быть неисправно в компасе?
И как проверить его исправность?
1. Может быть не отцентрирована иголка. Если один конец показывает "0", а другой "179" или "181" вместо "180", то иглу надо центрировать. Проверять, кстати, надо в двух перпендикулярных направлениях, еще проверить "90-270". Почему - понятно. У меня игла была мало того, что не центрирована, так еще и стрелка на ней плохо вращалась. Пришлось ее выдрать и вместо нее вклеить на эпоксидке обломок булавки.
2. Линия "0-180" может быть не параллельна боковой стороне. Заметить на глаз ошибку даже в 2 градуса невозможно. Поэтому проверяем так. Кладем компас на лист миллиметровки и совмещаем боковую сторону компаса с одной из линий. Теперь очень аккуратно кладем сверху на компас линейку (лучше прозрачную) и совмещаем ее край точно с рисками "0" и "180". Если линейка не параллельна линиям на миллиметровке, то действуем юстировочным винтом, пока лимб не установится правильно.
3. Иголка может плохо вращаться на игле. Как это узнать? Установим компас на столе в любом направлении. Допустим, стрелка показала "56". Возьмем железный предмет и, не трогая компаса, раскачаем стрелку. Пусть теперь она успокоится. Если после остановки стрелка показала все те же "56", то все ОК. Если "57" или "55", то попробуем и перед первым и перед вторым замерами постучать карандашом или ногтем по стеклу. Если показания отличаются более, чем на градус, надо менять иглу. Хорошим, но необязательным признаком является дрожание стрелки. Если дрожания нет, надо во время замеров слегка встряхивать компас или слегка стучать по стеклу ногтем.
Об особенностях магнитных измерений. При измерениях компасом следует удалить все железные предметы от него на значительное расстояние. Для этого полезно знать заранее, что может на компас влиять. То, что практически вся спелеоснаряга влияет – это полбеды. А вот список (неполный) более пакостных предметов:
· Спиты, шлямбура, железные уши;
· Болты у спитовых ушей;
· Защелки карабинов, сами карабины (если стальные);
· Железный оконцеватель мерной ленты рулетки, детали самой рулетки;
· Карбидка;
· Нож (например, в кармане комбеза);
· Часы наручные;
· Батарейки (например, в часах, в лазерной указке, в фонаре, в блочке за пазухой);
· Некоторые детали фонаря;
· Кнопки на комбезе и замки некоторых молний;
· Некоторые кольца, цепочки, браслеты;
· «Белые» монеты (и все предметы, содержащие существенные количества никеля);
· Булавки, иголки;
· Металлическая проволочка, скрепляющая блокнот;
· Шарик и пружинка у шариковой ручки (шарик реально жжот, проверьте!);
· …
Я еще не вызвал у вас ферро-паранойю? Плохо, не быть вам хорошими топосъемщиками! Но позаботиться на эту тему надо. Все магнитные предметы при измерении необходимо удалить на достаточное расстояние от компаса. Проверяется это так: поднести предмет к компасу и попробовать раскачать стрелку. С какого расстояния не получится раскачать – то безопасное, увеличьте его еще раза в 2 для надежности. Так же проверяются сомнительные предметы. Проверять надо ВСЕ предметы, о которых вы не уверены что там нет железа и прочих ферромагнетиков. Иначе потом все измерения можно будет выкинуть в мусорную корзину. Разве что глубину пещеры определите.
|
|
|
