Как часто надо поверять компас?

Идеально - перед каждым выходом и после каждого возвращения. Или хотя бы перед каждым выходом. Но в этом случае, если окажется, что компас сбит, то уже не узнать, когда это произошло - после или во время предыдущих съемок.

Что еще надо помнить? Магнитный север и географически север не совпадают. Вообще-то магнитный север находится в Антарктиде, а северная стрелка указывает на южный магнитный полюс, ведь N тянется к S. Логично? Ну так вот, магнитный север, который на самом деле южный, находится в сотнях км. от географического полюса, да кроме того еще медленно перемещается. Сейчас его координаты 100o ЗД и 77o СШ. Поэтому сетка на географических картах не совпадает с магнитным меридианом. Магнитное склонение в Московской области составляет 4oк востоку. Все топосъемки строятся по магнитному меридиану, но если придется привязывать нитки ходов к географической карте, надо делать поправку на склонение.

Проведем такой опыт. Возьмем два горных компаса и снимем с них стекла. Теперь один из них установим, совместив стрелку с отметкой "0". Не сдвигая компаса, аккуратно снимем стрелку с иглы и на ее место поставим стрелку от другого компаса. И, - о ужас! - мы видим, что стрелка показывает, допустим, 3^o. Происходит это оттого, что стрелки, как ни парадоксально, не всегда показывают на север. По линии север-юг устанавливаются магнитные линии внутри стрелки, а они не всегда идут точно от кончика к кончику.

Это зависит от технологии производства стрелок. Какая из стрелок правильнее, мы узнать в домашних условиях не можем, поэтому будем снимать тем, что есть, соблюдая следующее правило.

Запомните! Пещеру надо стараться снимать от начала до конца одним компасом. Если работа идет в несколько пар, то надо знать различие в компасах и вносить поправки. Если и это невозможно (например, часть системы отснята много лет назад неизвестно каким компасом), то подстраивать к ней новую часть надо с неким перекрытием, "корнем". То бишь, повторно отснять небольшую часть системы.

Эклиметр

Как пользоваться эклиметром?

Измерение вертикальных углов это вечная головная боль всех топосъемщиков. Ничто не вносит таких больших погрешностей в измерения, как эклиметр. Встроенный в ГК-2 эклиметр дает разброс градусов в пять. Во-первых, его шкала как правило плохо наклеена и при этом не юстируется (то есть она может быть и не отцентрирована и линия "ось-90^o"), может быть не перпендикулярна боковой стороне компаса. Но это еще полбеды. Беда заключается в том, что человек при съемке вертикального угла не видит шкалы. Чтобы снять показания, на компасе есть специальная кнопка, которая фиксирует отвес. После этого компас подносится к глазам и снимается показание. Но когда зажим прижимает отвес, он его сдвигает на 2-3 градуса. Поэтому лучше всего делать самодельные эклиметры с хорошо выверенной шкалой и без зажимов. Устройство примитивное. Прямоугольный корпус из пластика, лимб на 180^o с точностью в 1^o, гвоздик в центре (а лучше дырочка, из которой выходит нитка) и грузик на достаточно прочной и при этом тонкой нитке. Все это надо рассчитывать на работу в очень сырых условиях. Из дерева делать плохо, оно разбухает. Нитка не должна прилипать к корпусу, лимб не должен отклеиваться от воды, а краска смываться. Очень удобны эклиметры, подвешивающиеся на полотно рулетки. Естественно, такой прибор должен быть очень легким. Чтобы он не скользил по рулетке, удобно использовать небольшие зажимы.

Хороши жидкостные эклиметры. Изогнутая трубка и пузырек в ней. Все это крепится на основание со шкалой.

С эклиметром работать не в пример проще, чем с компасом. Целеуказание работает всегда (азимут не влияет). Ни к чему кроме гравитации Земли нечувствителен. Единственная особенность есть при работе с эклиметрами с боковой шкалой и лазерным целеуказателем – в этом случае можно смотреть только с одной стороны, и в около 50% случаев это неудобно.

При отсутствии приличного заводского прибора его можно сделать из транспортира с отвесиком. Транспортир нужен алюминиевый, не пластмассовый (сломается) и не железный (есть и такие, с виду от алюминиевого не отличишь и может исказить показания компаса). У такого прибора есть особенности снятия показаний: сдвиг на 90 градусов. У многих транспортиров возможны два направления отсчета, и надо следить за тем, чтобы их не перепутать. Лучше всего одно направление вообще заклеить/стереть. И естественно, записать в пикетажку каким направлением снимали. Можно склеить два транспортира вместе, получив двухсторонний прибор, что полезно при использовании лазерных целеуказателей.

Еще одна проблема может возникнуть при обработке топосъемки с данными от транспортира топосъемочными программами – они могут быть не рассчитаны на это (впрочем, все наиболее известные уже могут). Короче говоря, эклиметр все же лучше.

Удобно, когда эклиметр совмещен с компасом. Отдельный немагнитный эклиметр можно жестко прикрепить к компасу. Встречаются и такие варианты: двухсторонний транспортир-эклиметр, жестко склеенный с планшетным туркомпасом и алюминиевым уголком, на который посажен также лазерный целеуказатель, на достаточном расстоянии, чтобы не влиять на компас. Луч лазера разворачивался в линию стеклянным цилиндрикам, что снижало остроту проблемы измерения азимута крутонаклонных направлений (сожалению впоследствии цилиндрик отломался и на фото вы его не увидите).

Самодельный компас-эклиметр

Прибор довольно удобен в работе (по мнению автора естественно). Впрочем, в наш век высоких технологий данный путь следует признать бесперспективным.

Из особенностей применений измерительных приборов при ведении топосъемки можно сделать следующий вывод: на одном и том же участке, с одним и тем же набором инструментов при всех прочих равных условиях, разные люди будут систематически получать разную точность. Это называется "тщательность исполнения". Тщательность исполнения это индивидуальная особенность каждого конкретного съемщика.

Пикетажка

В сухих каменоломнях наиболее удобны обычные блокноты размера А5. Записывать лучше ручкой, но не гелевой. Гелевые ручки смываются водой без следа. Карандаш тоже не очень здорово: его надо часто точить. А карандашами твердых сортов вообще невозможно работать. Так что ручки. Взять их надо не менее трех штук, т.к. они не выдерживают грязи.

Совсем иная картина в сырых природных пещерах. Здесь бумажные блокноты абсолютно исключены. Вместо них используются специальные пикетажки. Как они выглядит? Прямоугольный кусок пластика или алюминия размером А6. К нему узкой планкой на болтах крепится приблизительно 20 страничек из лавсановой пленки (рисуют карандашом, одна сторона пленки глянцевая, другая матовая). Можно рисовать и стирать ластиком. Либо смывать рисунок жидкостью типа Fairy. К пикетажке крепятся также петля для руки (чтоб не упала в какой-нибудь колодец) и простой карандаш на веревочке, заточенный с двух сторон. Еще лучше карандаш с ластиком на другом конце. Можно добавить резинку для прижатия страниц.

Водозащищенный блокнот для спелеологии Petzl

Заполнение пикетажки производится в таблицу.

NN	Аз.	L	b	ПР.	ЛЕВ.	ВЕРХ	НИЗ	Комментарии
1-2				1.5		>15		в стену

Это значит: с пикета 1 на пикет 2, азимут 58, длина 5м, вертикальный угол 4^o (наклон вниз), до правой стенки 1.5 м, до левой 1 метр, потолок не виден, но более 15м, стоим на полу, следующий пикет упирается прямо в стену (а не в середину штрека).

В горизонтальных пещерах не записываются b, верх и низ.

Дополнительно к записям делаются еще и рисунки. Любая развилка, зал, расширение зарисовываются. Не надо зарисовывать только прямые штреки и ходы. В случае природных пещер время от времени рисуются также сечения. Для колодцев - сечения горизонтальной плоскостью, для субгоризонтальных ходов - вертикальные сечения. На топосъемках они рисуются в виде выносок.

Пример рабочей пикетажки и рисовки даны в Приложении № 1.

Карандаши.

Лучше мягкие с максимальным показателем.

Следует учитывать, что некоторые сорта грифеля размокают от воды. Проверить в стакане с водой.

Пикеты.

Пикеты - таблички с номерами для раскладывания их на опорных точках. После топосъемки их нужно собрать. Для создания надежных точек используются репера - таблички с номерами, которые стационарно забиваются в "наиболее опорных" точках (перекрестках, ответвлениях и пр.). Хорошо в качестве пикетов зарекомендовали себя стикеры (отрывные листочки для заметок). Номера пикетов можно писать водостойким маркером.

Топосъемка.

Не будем останавливаться на классических способах топографической съемки пещер, они не изменились. В приложении № 2 [4] дан краткий конспект занятия по этой теме. Рассмотрим отдельные нюансы топосъемки которые вызывают трудности и вызывают типичные ошибки.

Работа происходит всегда в паре. Один человек (помощник) держит нулевой конец рулетки и ставит бумажки или камешки в качестве пикетов. Второй (сам топосъемщик) держит другой конец рулетки и отсчитывает по ней расстояние. Он же измеряет азимут и вертикальный угол и он же ведет записи и зарисовки.

Если пещера имеет несколько этажей, то съемку каждого этажа нужно производить отдельно, а затем поэтажные планы и разрезы увязать между собой соединительной съемкой повышенной точности. На сводном плане для разных этажей применяются различные штриховые знаки.

Запомните!

1. В процессе работы помощник и топосъемщик не должны меняться ролями. Топосъемка несколькими парами не есть хорошо. Такие съемки почти всегда отличаются низким качеством.

2. Тот, кто вел записи, тот и строит потом карту. Как бы аккуратно ни велись записи, посторонний человек в них не разберется или разберется, но допустит ошибки.

3. Строить карту надо не позже, чем через три дня после съемки. В первые дни человек еще может вспомнить как выглядело то, что он снимал. Потом все стирается из памяти и гораздо труднее выявить ошибки.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: