 |
Размеры одежды и прибавки на свободное облегание
|
|
|
|
Исходные данные для проект-я одежды по Единому методу ЦОТШЛ
Конструирование одежды – это создание её конструкции в виде чертежа или комплекта деталей в их взаимном расположении и взаимосвязи с указанием размеров и методов изготовления. При разработке конструкции любого вида одежды применяют в основном две системы конструирования.
Таблица - Две системы конструирования
| Система | Применение |
| муляжная (метод наколки) | для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей По муляжной системе конструкции получают путём накалывания тканей и бумаги на фигуру человека или манекена, затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия. |
| расчётно-графическая в различных вариантах | Расчётно-графическая система представлена рядом методов конструирования, которые различаются составом исходных данных, последовательностью и приёмами построения. В основе этих методов лежит использование измерений фигуры человека и различных прибавок к ним с учётом силуэта, объёма, формы и удобства проектируемого изделия в динамике. |
Учитывая специфику работы швейных предприятий, выпускающих одежду по индивидуальным заказам, разработку конструкций изделий целесообразно осуществлять по Единому методу конструирования одежды, созданному авторским коллективом Центральной Опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) для работы с индивидуальной и типовой фигурой [4,5,9,12].
Преимущества ЕМКО ЦОТШЛ:
1) отличается от других методов конструирования упрощением отдельных сложных расчётов или заменой этих расчётов измерениями, снятыми с конкретных фигур;
2) имеет принципиальное преимущество и перед различными зарубежными методиками - динамичен, учитывает движения моды. Зарубежные методики, как правило, отражают построение моделей определённого периода времени;
|
|
|
3) обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции, что позволяет специалистам без больших затрат осваивать линию нового кроя;
4) Структурная схема построения чертежей основ конструкций изделий всех видов и различных назначений, всех форм и покроев – универсальна и не требует изменения расчётных формул и графических приёмов построения.
Особенности ЕМКО ЦОТШЛ:
1) разделение конструкторского процесса на три составляющих, взаимосвязанных между собой этапа (таблица);
2) единая схема построения чертежа основы изделия для всех видов женской, мужской и детской одежды.
Таблица - Этапы конструкторского процесса по ЕМКО ЦОТШЛ
| Этапы | Описание этапа |
| I. Построение основы изделия | Основа – это стержень, каркас всей конструкции покрова фигуры человека в соответствии с её формой; – это канон, базирующийся на измерениях фигуры и прибавках на свободное облегание к ним, обеспечивающих жизнедеятельность человека и его комфортное состояние; – это «посадочная» конструкция. Её задача обеспечить взаимосвязь всех конструктивных узлов изделия, получая тем самым правильную посадку его на фигуре человека. Основа изучается единожды, так как действует длительный период времени, как правило, не одно десятилетие, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие саму методику. |
| II. Разработка модной формы изделия на базе основы | Модная форма – это конструкция покроя с новой геометрией линий, создающих модный силуэт изделия. Разрабатывается на базе основы для соответствующего типа модной фигуры с привнесением в первую элементов моды. Прежде всего, это касается определения модного объема изделия и пропорций последнего. |
| III. Разработка модельного разнообразия формы | Модельное разнообразие формы наблюдается, когда в границы одного стилевого решения вводятся различные фасонные элементы, но не затрагивают основных конструктивных узлов формы. |
|
|
|
Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо уметь видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением её размеров с измерениями фигуры человека, которые являются исходными данными для разработки конструкций деталей одежды. Кроме того, к исходным данным относятся и величины прибавок на свободное облегание изделия в целом и по участкам, а также данные по выбору конструктивных линий (швов, вытачек, рельефов и др.), характера их оформления и мест расположения, обеспечивающих проектируемую форму.
Напомним, что методика измерения фигур бала рассмотрена при изучении дисциплины "Основы прикладной антропологии и биомеханики" [6,7].
Обозначение измерений
В соответствии с Единым методом ЦОТШЛ для краткости изложения формул в расчётах чертежей конструкций одежды используются краткие (буквенные) обозначения измерений фигуры:
Р – рост; Ш – ширины;
О – обхваты; Д – длины, расстояния;
С – полуобхваты; В – высоты.
Места измерений обозначают индексами. Величины роста, обхватов, длин, высот, ширины плечевого ската записывают полностью, величины полуобхватов – в половинном размере соответствующих обхватов; ширины, расстояние между центрами участков фигуры записывают также в полном размере, так как чертеж строят на половину изделия. Перечень основных и дополнительных измерений, рекомендуемых для построения чертежей приведены ниже:
Основные измерения
1. Рост............................................................................... Р
2.Полуобхват шеи........................................................... Cш ( 1/2 Ош)
3. Полуобхват груди первый.......................................... СгI ( 1/2 ОгI)
4. Полуобхват груди второй........................................... СгII( 1/2 ОгII)
5. Полуобхват груди третий........................................... СгIII ( 1/2 ОгIII)
6.Полуобхват талии....................................................... Ст ( 1/2 От)
7. Полуобхват бёдер....................................................... Сб ( 1/2 Об)
|
|
|
8. Ширина груди............................................................. 1/2 Шг
9. Расстояние от линии талии сзади до высшей
точки проектируемого плечевого шва у основания шеи ДтсII
10, 11. Расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди ДтпII
и высоты груди................................................................. ВгII
12. Расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов
подмышечных впадин.................................................... ВпрзII
13. Высота плеча косая................................................... ВпкII
14. Ширина спины........................................................... 1/2 Шс
15. Длина изделия........................................................... Ди
16. Ширина плечевого ската........................................... Шп
17. Длина рукава............................................................. Др
18. Обхват плеча............................................................. Оп
Дополнительные измерения
8а. Ширина груди вторая............................................... 1/2 ШгII
13а. Высота плеча косая спереди................................... ВпкпII
13б. Расстояние между сосковыми точками................... 1/2 Цг
Размеры одежды и прибавки на свободное облегание
Форма и размеры одежды, как мы уже знаем, очень разнообразны и зависят от вида и назначения одежды, гигиенических и эстетических требований, а также требований моды. Одежда, как правило, не имеет своей устойчивой жёсткой формы и принимает форму тела человека. Поэтому основной фактор, определяющий форму и размеры одежды, – форма и размеры тела человека. Но в то же время одежда не может быть точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Верхняя часть поверхности тела, где одежда 2 прилегает к телу плотно, называется опорной поверхностью 1 (рис. 22). Она ограничивается в плечевых изделиях линией обхвата шеи, верхней частью плеч, спины и груди (верхняя), в поясных изделиях – линией талии и верхней частью бёдер и живота (нижняя).
Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, нормальное самочувствие человека, а также создание объёмной формы одежды в соответствии с направлением моды. Совершенно очевидно, что если размеры одежды будут в точности равны размерам тела человека, то он просто не сможет её надеть. Исключение составляет одежда из эластичных материалов, размеры которой меньше размеров поверхности человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа).
|
|
|
Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда больше, чем соответствующие размеры фигуры, и разница эта называется прибавкой на свободное облегание и декоративное оформление. Она обеспечивает свободу дыхания и движения человека, создавая воздушную прослойку, необходимую для регулировки теплообмена, и выполнение декоративно-конструктивных требований в соответствии с моделью.
Рис. 22. Схема опорной поверхности для женской плечевой одежды
Прибавки на свободное облегание являются одним из определяющих факторов в формообразовании одежды, поэтому правильный их выбор позволяет с наименьшими затратами и более точно создавать конструкцию проектируемой формы. Они бывают общего назначения – прибавки к ширине всего изделия, или частного – прибавки к участкам (деталям) изделий. Прибавки обозначают главной заглавной буквой П.
Малыми буквами в виде индексов обозначают участки, по которым даны прибавки.
Прибавки к ширине всего изделия:
Пг – на уровне груди;
Пт – на уровне талии;
Пб – на уровне бёдер.
Прибавки к участкам (деталям) изделия:
Пшс – к ширине спинки;
Пшп – к ширине переда (полочки);
Пдтс – к длине спинки до линии талии;
Пдтп – к длине переда (полочки) до линии талии;
Пспр – к глубине проймы;
Пвпк – к измерению высоты плеча косой;
Пшг – к ширине горловины;
Пвгс – к глубине горловины спинки;
Пгор – к глубине горловины переда (полочки);
Поп – к обхвату плеча.
Прибавки на свободное облегание делятся на функциональную (техническую), обеспечивающую свободу дыхания, движения, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена, и прибавку на декоративно-конструктивное оформление одежды (декоративно-конструктивная прибавка).
Функциональная прибавка для определённого ассортимента одежды имеет постоянную величину. Такая прибавка к ширине изделия на уровне груди для платья равна 2,0 см, для жакетов – 3,0 см и для пальто – 4,0 см с учётом толщины материала верха, подкладки и прокладок (за исключением утепляющих прокладок), толщины нижележащих слоев одежды. Декоративно-конструктивные прибавки предназначены для создания запроектированной формы изделия и зависят от объемов одежды, её формы, пропорций, которые постоянно меняются в соответствии с модой. Эти прибавки изменяются в больших пределах. Так, по линиям груди и бёдер она колеблется от 0 до 20,0 см.
|
|
|
Для упрощения расчётов в практике используют суммарную прибавку на свободное облегание, включающую и функциональную, и декоративно-конструктивные прибавки (табл. П. 2.1–П. 2.5).
Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер в зависимости от формы модели могут быть выбраны в любых сочетаниях. Общая прибавка к ширине изделия по линии груди Пг в зависимости от формы изделия также может быть различно распределена по участкам спинки, проймы и переда. Как правило, определяют прибавку к участкам спинки и переда (полочки), а оставшуюся величину относят к пройме. Рациональным считают следующее распределение ПГ по основным конструктивным участкам: спинка 25–30% ПГ; пройма 55–60% ПГ; полочка (перед) 10–15% ПГ. Прибавки на свободное облегание по линии груди на участках спинки и переда (полочки) в зависимости от степени прилегания приведены в табл. П. 2.2. Общие прибавки, характеризующие очень плотное прилегание изделия к фигуре, применяются при проектировании некоторых видов белья, а прибавки к отдельным участкам конструкции при минимальных значениях используются в одежде любого назначения.
Для зимних и утеплённых изделий прибавки по линии груди увеличивают. Величина дополнительной прибавки зависит от толщины утепляющей прокладки (табл. П. 2.3). Прибавки к длине спинки до талии, к глубине проймы, ширине и высоте (глубине) горловины приведены в табл. П. 2.4.
В зависимости от ширины рукава и вида изделия прибавку к обхвату плеча Поп выбирают по табл. П. 2.5.
В представленных таблицах не приведены прибавки к длине переда (полочки) до линии талии (Пдтп), к измерению высоты плеча косой (Пвпк) и к глубине горловины (Пгор), так как эти прибавки зависят от многих факторов и не имеют стабильных величин.
При конструировании одежды учитываются также прибавки на уработку (ПУР) и оформление (ПОФ).
Прибавка на уработку даётся на изменение линейных размеров деталей и узлов изделия в процессе технологической обработки. Её величина зависит от свойств материала, особенностей конструкции и технологии изготовления изделия. Факторы, определяющие ПУР: усадка в процессе ВТО, степень стягивания материала строчкой, количество швов в детали, направление и вид шва.
Величина прибавки на оформление (ПОФ) зависит от проектируемой формы изделия и характера оформления конструктивных линий.
Необходимо отметить, что в связи с постоянными изменениями прибавок в зависимости от моды моделирующими организациями ежегодно даются рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание для ведущих в каждом году силуэтных форм изделий.
|
|
|
