 |
Построение линии бокового шва спинки и полочки (переда)
|
|
|
|
Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от вида одежды, силуэта, телосложения человека, модели, наличия других швов, расположения вытачек по линии талии, покроя рукава и других факторов.
Построение сводится к определению положения боковых линий на уровнях глубины проймы, талии, бёдер и низа и оформлению в соответствии с заданной формой изделия (рис. 28-35).
На линии глубины проймы положение бокового шва (точка Г5) рассматривают, как правило, по отношению к положению точки Г1. Боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении – проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0,5÷1,0 см. однако он чаще расположен вправо от точки Г1 на расстоянии до 0,5 Г1Г4..
Так, в изделиях, по своей форме повторяющих контуры фигуры за счёт введения боковых и других швов (рельефов), вытачек, проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них (см. рис. 28-30), в изделиях свободных форм, конструктивно решенных с помощью только боковых швов (см. рис. 31-34), а также в изделиях с другими покроями рукавов вершину бокового шва располагают близко к середине проймы или совмещая с ней.
В изделиях небольшого объёма и уплощенной формы, достигаемой смещением вытачек и рельефов от центра к пройме, введением бочков, боковые швы, как правило, смещают ближе к точке Г1 (рис. 35).
В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия), и они практически не видны со стороны спинки. В изделиях, где боковые швы несут и декоративную, и структурную нагрузку, выявляя форму спинки, их выносят за точку Г1 влево или совмещают с рельефами на спинке.
|
|
|
Из точки Г5 вниз проводят вертикаль, относительно которой осуществляют построение боковых линий. Её пересечение с линиями талии, бёдер и низа соответственно обозначают точками Т2, Б2, Н2.
Положение боковых линий на уровне талии в приталенных изделиях находят после определения разности между шириной изделия по линии груди и линии талии.
∑В = (СгIII + Пг) – (Ст + Пт) – ТТ1.
Полученная величина ∑ В является суммой растворов вытачек и боковых швов.
Прибавка на свободное облегание по линии талии в изделиях приталенного силуэта, как правило, не превышает 0,5 Пг (прибавки на свободное облегание по линии груди).
В боковой шов спинки и полочки проектируют раствор, = (2/5÷1/4)∑ В.
Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях полуприлегающего силуэта, в которых прибавка на свободу облегания Пт не меньше 0,7 Пг, чаще находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бёдер (или низа), соединяют прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет заданная величина раствора вытачек.
Рис. 28. Построение линий боковых швов и продольных рельефов на спинке и полочке
Рис. 29. Схема построения линий боковых швов и рельефов от проймы на спинке и полочке
Рис. 30. Схема построения линий боковых швов и продольных рельефов до выступающей точки бедра для изделий приталенного и полуприлегающего силуэтов
Рис. 31. Построение линий боковых швов спинки и полочки для изделий прямого силуэта умеренного объёма
Рис. 32. Построение линий боковых швов спинки и полочки для изделий силуэта трапеция умеренного объёма
Рис. 33. Построение линий боковых швов спинки и полочки для изделий силуэта трапеция большого объёма
Рис. 34. Построение линий боковых швов спинки полочки для изделий прямого силуэта малого объёма
а б
|
|
|
Рис. 35. Построение линий боковых швов спинки полочки для изделий полуприлегающего силуэта: а – с вытачками на линии талии; б – с бочком
Для определения положения боковых линий на уровне бёдер находят разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди.
/ Сб + Пб/ – /СгIII + Пг/ или /Сб + Пб/ – /СгIII + Пг/ + ББ1 ‑ в изделиях с отводом средней линии спинки.
Полученную величину равномерно распределяют между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5Н2 или в меньшей степени относят к спинке и в большей ‑ к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание.
Для изделий прямых и трапециевидных форм положение боковых линий на уровне талии и бёдер не находят, т.к. они чаще оформляются прямыми линиями (см. рис. 31-33), либо плавными кривыми без резких прогибов (см. рис. 34), соединяющими вершину бокового шва и конечную точку (Н4Н5) на линии низа.
В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине её под проймой, либо больше или меньше на 1,0÷2,0 см.
Н1Н4 = гГ5 ± (0÷2,0) см.
Конечную точку боковой линии полочки (переда) располагают симметрично конечной точке спинки относительно вертикали Г5Н2.
Н2Н5 = Н2Н4.
После построения боковых линий в изделиях малого объёма получившуюся ширину изделия по линии бёдер проверяют по расчёту (Сб + Пб). Если она окажется недостаточной (т. е. если прибавка Пб получается меньше 2,0 см для платья и 6,0 см для пальто), то чертёж корректируют путём параллельного или конического расширения деталей на этом участке.
Для изделий свободных форм расширение деталей внизу относительно их ширины под проймой равно 5,0÷15,0 см (см. рис. 31, 32). Большой объём внизу, как правило, обеспечивается приёмами конического расширения (см. рис. 33).
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяют, прибавляя к ширине изделия на линии бёдер 0÷10,0 см. в зависимости от модели расширение может быть и большим: в конструкции оно достигается дополнительным коническим расширением или приёмами типа «годе».
Величины расширения спинки и полочки (переда) на линии бёдер и внизу при наличии, кроме боковых линий, других конструктивных элементов (рельефов, линий бочка) распределяют между всеми вертикальными швами в соотношениях, зависящих от силуэтной формы проектируемого изделия и телосложения.
|
|
|
Характер оформления линий боковых швов диктуется формой изделия. Так, в чертеже конструкции изделий прямого силуэта большого и среднего объёмов, как сказано об этом выше, их оформляют прямыми линиями, тогда как в изделиях прямого силуэта малого объёма боковые линии могут быть оформлены с прогибом на уровне талии и выше. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов на участке от вершины до линии талии они могут быть оформлены прямыми, вогнутыми или выпуклыми линиями, причём степень изогнутости, уровень наибольшей выемки тоже могут быть различны. На участке от линии талии до линии бёдер боковые швы в этих изделиях, как правило, оформляют выпуклой (реже спрямлённой) линией. От линии бёдер до низа боковые срезы оформляют прямыми линиями. Проведя линии боковых срезов, их выравнивают. В общем случае
Г5(Г2)Н5 = Г5(Г2)Н4.
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов боковые контуры выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии. В изделиях, значительно расширенных книзу, боковые линии выравнивают по длине с линией середины спинки от уровня начала расширения до низа с учётом их растяжения в процессе изготовления изделия.
Вытачки на линии талии
Вытачки не имеют постоянного места положения, длины и растворов, выступают ли они самостоятельно или введены в рельефы. Для изделий плотно прилегающих форм, повторяющих форму фигуры человека, вытачки располагают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае вытачку располагают под лопаткой на расстоянии 0,4÷0,5 ширины спинки от её середины:
Т1(11)Т7 = (0,4÷0,5) ГГ1.
На полочке осевая линия передней вытачки совпадает с центр-ой линией Г6Т6.
Осевая линия боковой вытачки переда (полочки), как правило, совпадает с касательной прямой к пройме а2Г4.
|
|
|
По мере уплощения деталей спинки и переда (полочки) и зрительном расширении изделия в талии переднюю и заднюю вытачки смещают в сторону проймы. Степень смещения различна – от 2,0 см до 1/4 бокового участка детали. В этом случае боковая вытачка смещается под пройму. При любом положении вытачек, рельефов и швов необходимо следить за их равномерным распределением по всей ширине изделия.
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее средней линии.
Распределение суммарного раствора вытачек в швы и вытачки зависит, главным образом, от вида одежды, а также от модели.
Например, в женской верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов его распределяют обычно между задней вытачкой на спинке, боковым швом, боковой и передней вытачкой на полочке. При этом рекомендуется следующее типовое распределение суммарного раствора вытачек: в боковом шве – 0,5∑ В, в передней вытачке – 0,2∑ В, в задней и боковой вытачках – по 0,15∑ В.
В женских платьях прилегающего силуэта суммарный раствор вытачек по линии талии распределяется так же, как и в верхней одежде. В изделиях полуприлегающего силуэта боковой вытачки нет. В этом случае рекомендуется следующее распределение: в боковой шов – 0,5∑ В, растворы задней и передней вытачек равны по 0,25∑ В.
Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем резче выражена приталенность. Однако вытачки не могут быть короче 20,0 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии), а также быть очень длинными. Концы их не должны располагаться к линиям глубины проймы и линии бедер ближе, чем на 2,0 см.
Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии обычно определяет сторона, лежащая ближе к середине детали, вторая же сторона помогает выявлять форму изделия.
При одном и том же значении прибавки по линии талии (Пт) изделие визуально может восприниматься по-разному. И это достигается направлением стороны вытачки или рельефа близлежащей к середине спинки или переда.
Как уже было отмечено выше, боковую вытачку полочки обычно располагают на продолжении касательной к пройме а2Г4.
Положение боковой вытачки ближе к пройме способствует созданию уплощенной формы изделия. Наиболее целесообразно ее располагать, начиная от проймы до 1,5 см правее прямой а2Г4.
Боковая вытачка может быть принадлежностью как приталенного и полуприлегающего силуэтов и оформляться прямыми или выпуклыми линиями (для большего усиления приталенности), так и прямого силуэта, в который она вводится для уменьшения объема.
Если боковой срез смещен к середине проймы, то боковую вытачку не проектируют, т. к. форма изделия при этом, как правило, смягчается и может быть получена за счет рельефов, проходящих через центры груди и лопаток.
|
|
|
Для изделий полуприлегающих форм вытачки сокращают в растворах, несколько удлиняют, а чаще всего заменяют рельефами, которые позволяют получить более плавные формы.
В зависимости от проектируемой формы изделия (степени и характера прилегания по линии талии) могут быть использованы швы, передняя, боковая вытачки и вытачки на спинке. Передняя вытачка и вытачка на спинке могут быть заменены рельефами. Подобное же решение может быть без боковой вытачки, тогда раствор распределяют в боковые швы и рельефы или в линию притачивания бочка. При этом рельефы могут проходить через всё изделие или идти от плечевого шва (проймы, горловины) и до линии бёдер или, наоборот, идти от низа изделия и до линии глубины проймы.
Положение центрального рельефа на полочке рассматривается относительно центра груди на линии глубины проймы.
Крайнее правое положение точки Г6 не превышает 1,0 см от центра груди, крайнее левое положение – плюс 10,0 см, в этом случае центральный рельеф играет роль уже бокового рельефа.
При выборе места расположения рельефа необходимо знать, что его смещение в сторону проймы создает впечатление уплощенной формы изделия. Проведенные экспериментальные работы показали, что в рельеф, расположенный со смещением центра груди до 1,0 см для жестких тканей и до 3,0 см для тканей мягких фактур, легко поддающихся сутюжке, возможен полный перевод нагрудной вытачки. В этом случае образующаяся разница в длине двух сторон рельефа-вытачки устраняется за счет посадки большей стороны и последующей сутюжки в области груди. В остальных случаях в конструкции должна проектироваться дополнительная нагрудная вытачка из рельефа. Необходимо также знать, что нет случайных линий, конструктивно грамотный силуэт подтверждается каждой линией и рельефом.
Положение центрального рельефа на спинке варьируется в относительно больших пределах. Его положение зависит от того, какую форму в изделии необходимо получить. Рельефные линии на спинке всегда несут конструктивную нагрузку, такую, как создание выпуклости на объеме лопаток или вогнутой формы изделия в полуприлегающих и приталенных силуэтах. Расположение рельефов к центру лопаток создает в поперечном сечении овальную форму изделия, перемещение к линии проймы – уплощенную, самым крайним правым положением рельефа может быть точка касания проймы спинки П3, но он уже является как бы боковым срезом вставного бочка.
Линии рельефов почти вертикальные, прямые – в прямых силуэтах, более выпуклые – в полуприлегающих. Плечевая вытачка полностью убирается в рельеф и самостоятельного звучания не имеет.
При оформлении рельефов, совпадающих с нагрудной вытачкой и вытачкой на выпуклость лопаток в спинке, следят за плавным переходом линий вытачки в рельефе. Если же нагрудная вытачка в соответствии с проектируемой моделью остаётся самостоятельной, то её длина не должна доходить до центра (точка Г7) на 1,0÷2,0 см.
Конфигурация линий боковых срезов и вытачек зависит от величины их раствора (степени прилегания) [8].
Конфигурация линий боковых срезов от уровня бедер до низа может быть прямой или сложной кривой в зависимости от требований моды и особенностей телосложения.
Построение борта
В чертеже изделий с заходом полочек одна на другую производят построение борта (рис. 36). Традиционно оно состоит из определения ширины борта оформления его края на верхнем участке в соответствии с формой горловины и воротника и по всей длине борта согласно проектируемой модели.
Для изделий с центральной застёжкой в общем случае ширину борта определяют из расчёта 3/4 или 1 диаметр пуговицы плюс 1,0 см.
В среднем ширина борта для пальто традиционной формы со смещённой застёжкой равна – 8,0÷10,0 см, для жакетов – 7,0÷8,0 см.
Построение начинают, откладывая от точки А5 вниз или вверх по вертикали отрезок, определяющий спуск или подъём горловины, который диктуется моделью. Для изделий с застёжкой доверху А5А6 отрезок равен 0,5÷1,0 см – для платья; 1,0÷2,0 см – для жакетов и пальто; 2,0÷3,0 см – для изделий на утепляющей прокладке.
Оформляют горловину на этом участке прямой, проведённой из т. А6 касательно к линии горловины. Вправо по этой прямой откладывают отрезок А6А7, который для изделий с застёжкой доверху, как правило, равен 0,5÷1,0 см, для изделий с отворотом борта вверху (лацканом) величина отрезка А6А7 определяется по модели и в среднем составляет 0÷2,0 см. Т. А7 является точкой уступа – конечной точкой втачивания воротника (при его наличии) и точкой поворота линии верхнего края борта относительно касательной из точки А6 к горловине.
Борт на участке застёжки и до низа оформляют прямой вертикальной линией, однако нижний участок борта может иметь скос или закругление, характер которых диктуется моделью.
Верхний участок края борта в изделиях с центральной застёжкой доверху оформляется линией, параллельной линии полузаноса, а затем ‑ перпендикулярной от точки уступа (точка А7) к краю борта. В изделиях с отворотом борта вверху, форма и размер которого, как правило, индивидуальны, борт оформляют в соответствии с проектируемой моделью (см. рис. 36б, в).
а б в
Рис. 36. Схема построения борта: а – для изделий с застежкой до верху;
б, в – для изделий с отворотом борта вверху (лацканом)
В заключении данного раздела следует отметить, что одежда как объёмная форма состоит из многих деталей. Основными из них являются спинка, детали переда с их частями (бочками, кокетками и др.), рукава, воротники. От размеров и конфигурации каждой детали зависит форма в целом и возможности модельного варьирования в пределах определённой формы.
Становая часть одежды – спинка и полочка (перед) – предопределяет конструкцию рукава и воротника. Так, форма и параметры проймы должны соответствовать покрою рукава, в такой же мере выбор кроя воротника предопределяет форму горловины.
|
|
|
