Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Построение базисной сетки и линий конструкции основы

На рис. 23 представлена схема конструкции основы плечевого изделия – деталей спинки и переда.

Построение чертежа конструкции производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов, технологии изготовления и условий производства.

Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на сетке строится чертёж детали.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (рис. 24).

Главным в её построении является:

· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

· определение правильных пропорциональных соотношений вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются параметры будущей формы (уплощённой, наполненной, «оквадраченной» и др.).

· Исходными линиями для построения чертежа конструкции являются ٭вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и ٭горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.

Точка их пересечения – А₀.

Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции производится в следующей последовательности:

v Определение всей ширины сетки чертежа

А₀а₁= С_г_III + П_г+ П_ОФ,

где П_ОФ – прибавка, включающий величину отвода линии середины спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).

Отвод спинки от вертикали А₀ (чаще вправо), продиктованный особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне талии (табл. 1) и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При расчёте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.

Рис. 23. Схема построения чертежа основы

женского плечевого изделия (платье)

Рис. 24. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;

б - соответствующих базисной сетке чертежа

Таблица1- Отвод средней линии спинки от вертикали на уровне талии

Силуэт изделия Величина отвода средней линии спинки на уровне талии, см

спинка с отводом средн линии (нижней её части), начинающимся от уровня лопаток спинка с отводом прямой средней линии, начинающимся от верхней точки А₀

изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии

Прямой, трапециевидный Полуприлегающий Приталенный 1,0 1,0÷1,5 1,0÷1,5 – 1,5÷2,0 2,0÷2,5 1,5 1,5÷2,0 1,5÷2,0 – 2,0÷2,5 2,5÷3,0

Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.

Примерная величина прибавки на оформление конструктивных формообразующих элементов составляет 0,5÷3,0 см и зависит от количества вертикальных швов (боковых, рельефных) и характера их оформления.

Вертик-я линия, проведённая из т. а₁ вниз, яв-ся линией середины переда.

v Распределение участков чертежа по вертикали (условной линии середины спинки) от исходной точки А₀ вниз

А₀У = 0,4 · Д_тс_II – (2,0÷4,0) см – уровень лопаток,

где 2,0 см – для фигур больш. размеров, 4,0 см – для фигур меньших размеров.

А₀Г = В_прз_II + П_спр+ 0,5 · П_дтс – уровень линии глубины проймы;

А₀Т = Д_тс_II + П_дтс – уровень линии талии;

А₀Н = Д_и – уровень линии низа;

ТБ = Д_ТС_II/ 2или ТБ = 20,0 ± 0,5 см – уровень линии бёдер,

где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см – для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).

v Распределение всей ширины изделия на участки спинки – отрезок А₀а, переда – отрезок а₁ а₂ и проймы – отрезок аа₂

А₀а=Ш_с+П_шс+П_ОФ;

а₁а₂=Ш_г+(С_г_II–С_г_I)+П_шп+П_ОФ,

где П_ОФ – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).

Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях верхнего ассортимента одежды небольших объёмов её величину сравнивают с величинами, приведёнными в табл. П. 1.5. В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за счёт увеличения общей прибавки по линии груди (П_г), либо за счёт сокращения прибавок к ширине спинки (П_шс) и переда (П_шп).

Для изделий легкого ассортимента одежды минимально необходимую пройму рассчитывают по формуле: аа₂= 0,36 · О_П + (0÷2,0) см.

v Построение чертежа спинки

Средняя линия и линия талии спинки (рис. 25). В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии (выше уровня лопаток) отводят вправо от вертикали А₀. Величина отвода определяется отрезком А₀А₀' и зависит от осанки фигуры. Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых фигур линию спинки не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1,0 см.

В изделиях без среднего шва на спинке (с прямолинейным средним швом) высшую точку средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки А₀, но компенсируют отвод путем увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода.

Дальнейшее построение производят следующим образом.

От точки Т вправо по горизонтали отклад-ют величину отвода средней линии спинки от вертикали на уровне талии (см. табл. 1) и обозначают точку Т₁.

В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней линии спинки.

В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точку А₀ соединяют с точкой Т₁ прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии продолжают до уровня низа. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б₁ (рис. 25а).

В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А^'₀ (А₀) соединяют с точкой У прямой линией. Точку У соединяют с точкой Т₁ также прямой линией, которую продолжают до линии бёдер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б₁ (рис. 25б,в).

В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (см. рис. 25б) окончательно среднюю линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от точки У.

В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии а средней линии спинки:

Т₁Т₁₁ = 1,0÷2,0 см.

Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А'₀ (А₀), У, Т₁₁, Б₁ и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (см. рис. 26в).

Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше случаях обозначают точкой г.

а б в

Рис. 25. Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва;

б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов

Линию талии проводят через точку Т₁₁ (Т₁) под прямым углом к прямой УБ₁ (А₀Б₁) в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой УТ₁ (А₀Т₁) в изделиях, отрезных по линии талии, и по горизонтали в изделиях с не отведённой средней линией или отведённой влево.

Горловина спинки и линия низа (рис. 26). От точки А'₀ (А₀) вправо по горизонтали откладывают отрезок А^'₀А₂ (А₀А₂), равный ширине горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом:

А'₀А₂ (А₀А₂) = С_Ш/ 3 + 0,5 + П_ШГОР,

где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета.

Рис.26. Схема постр-я верхн контурн л-й спинки (горловина, плеч л-я, плеч вытачка, пройма)

Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А₂ вниз (по вертикали). Она равна:

А ₂ А ₁ = А'₀А₂ (А₀А₂) / 3 + П_ВГС.

Из точки А₁ влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А₂ и А плавной кривой, переходящей в прямую А₁А.

Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже:

АН₁ (АН) = Д_И + П_ДТС.

Через точку Н₁ (Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведённой средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки А₀ обозначают точкой Н.

В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 1, и без отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом, рекомендованным в названной таблице, и в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали А₀Н линию низа спинки проводят через точку Н₁ (Н) перпендикулярно нижней части средней линии.

Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево от вертикали А₀Н и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят.

Плечевая линия спинки (см. рис. 24, 26). Чтобы обеспечить объём спинки в плечевом поясе, необходимый для облегания лопаток, в конструкции изделия предусматривают вытачку и посадку по плечевой линии.

В изделиях для фигур с нормальной осанкой проектируют плечевую вытачку 1,5÷2,5 и посадку 0,5÷1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур увеличивают на 0,5÷1,0 см.

В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или совсем не проектируют. Данную форму спинки обесп-ют за счет плечев. накладок или некоторой свободы облегания в обл. плеча и проймы.

Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной точки плечевой линии спинки П₁. Положение точки П₁ находят пересечением двух дуг: дуги из точки А₂ радиусом, равным с общем случае сумме измерений Ш_П, раствора плечев. вытачки и величины посадки по плечев. линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению В_ПК_II с прибавкой к этому измерению (П_ВПК) или измерению Д_ТС_II с прибавкой к этому измер-ю (П_ДТС):

А₂П₁ = Ш_П + (раствор вытачки) + П_ПОС;

ТП₁ = В_ПК_II + П_ВПК или ТП₁ = Д_ТС_II + П_ДТС.

Прибавку П_ВПК определяют по расчету:

П_ВПК = П_ДТС + П_ПН,

где П_ПН – прибавка на плечевую накладку, равная 0,5÷3,0.

Точки П₁ и А₂ соединяют прямой линией.

При наличии плечевой вытачки от точки А₂ по прямой А₂П₁ откладывают расстояние от вершины горловины до левой стороны вытачки: (1/4÷1/3) Ш_П. Чаще всего вытачку располагают в 4,0÷5,0 см от горловины (см. рис. 26).

Направление вытачки зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине, распол-ют параллельно верхн. участку средн. л. спинки.

Длина вытачек 6,0÷10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая длина вытачки.

Пройма спинки (см. рис. 24, 26). Для оформления проймы спинки находят точки П₂, П₃, 1, Г₂.

Точку П₂ находят на пересеч-и горизонтали из т. П₁ с вертикалью из т. а.

Точку касания проймы с вертикалью из точки а получают откладывая от точки Г₁ вверх отрезок Г₁П₃:

Г₁П₃ = П₂Г₁ / 3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г₁:

Г₁1 = 0,2 · Г₁Г₄ + (0,3÷0,7) см,

где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г₁1).

Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперёд, увеличивают на 0,5 см.

Точку Г₂ находят на середине проймы: Г₁Г₂ = 0,5 · Ш_ПР = 0,5 · Г₁Г₄.

Линию проймы спины проводят плавной кривой через точки П₁, П₃, 1 и Г₂.

При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии от вертикали. В таких случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной проймы на уровне точки У (или П₃) откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А₀ до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную линию проймы.

v Построение чертежа полочки (переда)

Высшая точка горловины полочки (переда) (см. рис. 24, рис. 27). От точки Г₃ влево по горизонтали откладывают отрезок Г₃Г₆, равный расстоянию от линии полузаноса до конца нагрудной вытачки:

Г₃Г₆ = 0,5 · Г₃Г₄,

где Г₃Г₄ – ширина полочки без учета П_ОФ по линии груди.

Важным конструктивным параметром, точное значение которого гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний верхний δ_п.з.в, определяемый на чертеже отрезком а ₁ А ₃ (см. рис. 24). δ_п.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой на горизонтали влево от точки А ₃) и основания горловины спинки. Положение балансовой горизонтали (на уровне точки А ₃) определяется с учётом понижения линии талии спереди (Т ₃ Т' ₃). На рис. 24 отрезок Т ₃ Т' ₃ обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δ_п.з.н. его величина зависит от размера фигуры и степени выступания грудных желёз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застёжки спереди, толщины ткани.

В малых размерах (84-88) δ_п.з.в может быть равен нулю, в больших (>120) достигает 2,0 см.

Спуск линии талии полочки (переда) Т₆₀Т₆ равен:

* 0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии, но без застёжки спереди;

* 0,3÷0,5 см – для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и имеющих застёжку спереди;

* 0,5÷1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по л. талии.

Через точку Т₆ вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т₈. От точки Т₈ или точки Т₃ (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т₈А₃ (Т₃А₃), определяющий уровень вершины горловины:

Т₈А₃(Т₃А₃) = Д_ТП_II + П_ДТП.

Прибавку П_ДТП определяют по расчету

П_ДТП = П_ДТС + П_УР,

где П_УР – прибавка на уработку равна:

* 0,5 см – для изделий платьевой группы с застёжкой спереди;

* 1,0÷1,5 см – для жакетов;

* 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;

* 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.

В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из точки А₃.

В изделиях с передом из двух частей (с застёжкой или швом посередине) линию полузаноса (середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от осанки. Величину отвода задают горизонтальным отрезком А₃А₃₁:

* для фигур с нормальной осанкой А₃А₃₁ = 0,5÷1,0 см,

где 0,5см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы;

* для перегибистых фигур А₃А₃₁ = 1,0÷1,5 см,

где 1,0 см берут для изделий платьевой группы, 1,5 см – для изделий пальтовой группы;

* для сутулых фигур верхнюю часть линии полузаноса не отводят от вертикали.

В изделиях с застёжкой до верха отвод (отрезок А₃А₃₁) уменьшают до 0,5 см или не делают совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной вытачки.

Точку А₃₁ соединяют с точкой Г₃ прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса (середины разрезного переда). Нижнюю часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно проходит по вертикали от точки Г₃ (см. рис. 24).

Горловина полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки А₃₁ (А₃) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловину полочки (переда).

Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки:

А₃₁А₄(А₃А₄) = С_Ш / 3 + П_ШГОР.

От точки А₃₁ (А₃) вниз по линии полузаноса откладывают глубину горловины. Для типовых фигур она равна:

А₃₁А₅ (А₃А₅) = А₃₁А₄(А₃А₄) + 1,0 см.

Линию горловины проводят следующим образом: из точек А₄ и А₅ радиусом, равным глубине горловины (отрезку А₃₁А₅ или А₃А₅), проводят две дуги в сторону точки А₃₁ (А₃) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А₄ до точки А₅.

Нагрудная вытачка(см. рис. 24, 27). Для определения положения конца вытачки – точки Г₇, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А₄ на вертикали Г₆Т₆ делают засечку радиусом, равным измерению В_Г_II, с учётом прибавки П_ДТП:

А₄Г₇ = В_Г_II + 0,5 · П_ДТП.

Соединяя точки Г₇ и А₄ прямой линией, получают правую сторону вытачки.

Рис. 27. Построение верхней нагрудной вытачки

Из точки Г₇, как из центра, через точку А₄ влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А₄А₉, равный раствору вытачки, который рассчитывают по формуле:

А₄А₉= 2 · (С_Г_II –C_Г_I) + 2,0 см.

Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, повторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших объёмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокращают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в одежде.

Пройма и плечевая линия полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки Г₄ вверх откладывают отрезок Г₄П₄:

Г₄П₄ = П₂Г₁.

Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а₂, откладывая из точки Г₄ вверх отрезок Г₄П₆:

Г₄П₆ = Г₄П₄ / 3.

От точки П₆ вправо по горизонтали откл-ют вспомог отрезок П₆П₆₁ = 0,6 см.

Из точки П₆₁, как из центра, через точку П₄ влево проводят радиусом, равным расстоянию П₆₁П₄, влево от точки П₄ проводят дугу, а из точки А₉ на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению Ш_П, и получают точку П₅, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):

П₆₁П₅ = П₆₁П₄; А₉П₅= Ш_П.

Точки А₉ и П₅ соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой линией.

Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 3, 4, 2.

Точки П₆ и П₅ соединяют прямой, делят её пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр:

П₆3 = П₆П₅ / 2; 3-4 = 0,3÷0,8 см.

Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г₄:

Г₄2 = 0,2 · Г₁Г₄.

В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3÷0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректирует плечевую линию (см. рис. 27):

П₅П₅₁ = 0,3÷0,5 см.

Линия талии полочки (переда) (см. рис. 24). Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), линия талии проходит по горизонтали Т₃Т₆₀ или Т₈Т₆, далее её проводят по прямой через точку Т₆₀ (Т₆) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г₂.

В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т₆₀Т₆) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т₈ и Т₆, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г₂. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т₃ и Т₆₀, а далее плавной линией подводят к той же точке на вертикали Г₂.

Линия низа полочки (переда) (см. рис. 24). Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине)

Т₃Н₃ (Т₈Н₃) = Т₁Н₁(ТН),

где величину отрезка Т₁Н₁(ТН) берут с чертежа спинки.

Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т₃:

Т₃Н₃ = Т₁Н₁.

Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки (переда) увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки (переда) по борту.

Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую её часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).

На этом завершается построение конструктивной основы спинки и переда.

Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едина независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учётом конкретных исходных данных, служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на неё формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).

Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по ЕМ включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесения на неё конструктивно-декор-х элементов, создающих силуэтную форму изделия.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒

Воспользуйтесь поиском по сайту: