Летняя «прополка» и некоторые урожайные хитрости

Как уже упоминалось, побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на 3–4 метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это – полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно 3–5 листиков!

Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть. Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды. Вспомните правило Гоше № 12! Кроме того:

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3–5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал.

2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней я предпочитаю оставить пару молодых листьев.

3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до 1–2 листьев. (Рис. слева).

Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения. Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям (рис. внизу). Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

Есть и другие хитрости. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках – например, Мускаты. Если прищипнуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и веточки (почему мы их так презрительно «пасынками» называем?) также цветут и дают кисти, не крупные, но вполне хорошие.

Отсюда – простор для эксперимента. Если регулярно прищипывать точки роста сильного побега, он к осени может дать веточки 3-го и 4-го порядков и превратится в густое деревце. Наверняка, его урожай увеличится. Представляете такую пушистую плодовую часть? Не ручаюсь за столовые сорта, но у Изабеллы, наверняка, отплодят все почки. Так можно прищипывать прирост малины, и урожай утраивается. Но, как и в случае с плодоношением на пасынках, возникает проблема размещения таких «крон» на шпалере: они занимают и места втрое больше, чем простые лозы. Тут нужны дополнительные шпалерные приспособления. А вообще-то самый лучший результат можно получить, если для каждого растения построить индивидуальную шпалеру. Даже для огурцов и помидоров шпалеры будут разные! А уж для разных формировок – тем паче.

Как видите, виноградом заниматься вполне можно! Из него можно даже делать штамбовые деревца, а при желаний и разные формы. Напоследок – совет по работе со шпалерой. Привязывать к проволокам – очень нудное занятие. Потратьте время зимой, и наделайте из алюминиевой проволоки простых крючков (рис.). Такие используются в тепличных комбинатах для подвязки огурцов и томатов. Их легко надеть и легко снять, и даже за целое лето лозы и ветки не передушиваются. Думаю, пятисот крючков хватит на весь сад и огород.

А теперь хочется показать, как работал с виноградом Николай Гоше.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРДОНЫ ГОШЕ

Гоше выращивал виноград исключительно на южных стенах – в Германии его иначе не уберечь от морозов. Работал в основном со слаборослыми сортами. Они отличаются тем, что даже в основаниях лоз образуют только плодовые побеги. Поэтому головы могут состоять из одних коротеньких сучков. Соответственно, самих голов может быть больше – чуть ли не из каждого глазка делается новая голова. Плодовые побеги удерживаются в пределах шпалеры.

Поскольку кордоны очень загружены плодовой древесиной, выводятся они постепенно: по две, а при сильном росте по четыре новых головы в год. У горизонтального кордона концевой побег в июне привязывают горизонтально, а осенью его урезают до трех почек: две – для образования двух голов, а концевая – для побега продолжения. На следующий год этот побег продолжения снова горизонталят, а осенью опять оставляют три новых почки. Так, ветка прирастает на три почки в год (рис. ниже).

Вертикальный кордон также наращивается по три почки в год. Два боковых побега превращаются в головы, а верхний, концевой, продолжает рост вверх и осенью укорачивается для получения трех следующих побегов (рисунок на стр. 204). При этом, чтобы сохранить прямизну ствола, применяется тот же прием, что и для получения второго плеча кордона: выталкивание нового побега путем сгибания лидера. Весной «стволик» (лоза продолжения) гнется так, чтобы третья почка, дающая новый побег продолжения, была на сгибе (рис. на стр. 205). Из нее лезет сильный побег, а отогнутая лоза прирезается. Из лозы получится голова, а из пасынка – продолжение ствола. Для сильных кустов этот прием можно применять и летом, по ходу роста. Но гнуть придется на каждой следующей почке. Отрос побег на полметра – согнули и выставили вверх лист. Согнутый побег прирезаем. Из него сразу – сильный пасынок. Дорос он до 50–70 см – гнем и его у самой нижней почки и тут же укорачиваем. Из сгиба – опять сильный пасынок, уже третьего порядка. И так далее. Для того, чтобы нужная почка оказалась на верхней плоскости побега, даже зрелую, а тем паче зеленую древесину можно скручивать вдоль, вплоть до треска волокон, а потом жестко закреплять проволокой. Через месяц проволоку нужно снять – побеги уже фиксируются.

А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька.
К. Прутков

На сей раз я могу сообщить, что в Краснодаре есть надежный источник сортовых чубуков. Выращивает их профессиональный ученый-виноградарь, увлеченный человек и радушный хозяин – Петр Пантелеевич Радчевский. Приехавший к нему в Елизаветку с пустыми руками не уедет, и сорта будут именно те, о которых рассказано. Я попросил Петра Пантелеевича выписать в порядке убывания САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ко всем возможным напастям сорта винограда для Кубани. Вот этот список.

1. ВОСТОРГ – как я и думал – на первом месте. Сорт очень ранний.

2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ – ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ_Г – ранний.

4. НАДЕЖДА АЗОС – ранний.

5. РОМУЛУС – самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) – ранний.

6. КР.ТТТА-1 – средне-ранний сорт.

7. БГ-14 – средний сорт.

8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ – поздний.

9. ОРИГИНАЛ – средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИИ БЕЛЫЙ – поздний.

11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ – поздний.

12. МАРИНКА – средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, некоторые из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу. Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра – кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.

 

 

Глава 11. ГЛАВНОЕ О КУСТАРНИКАХ И КЛУБНИКЕ.

Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины.
К. Прутков.

Здесь я ограничусь самыми главными моментами, постоянно бросающимися в глаза на дачах, и небольшой коллекцией умных способов, придуманных садоводами-практиками.

Главная беда ягодников – отсутствие навоза, без которого они практически не дают прироста нужной силы. Навозом лучше всего заваливать ряды слоем в полштыка. При этом почва приобретает стабильную влажность и воздушную структуру – то, к чему кустарники так же требовательны, как огурцы и капуста. Тут особенно нужны обордюренные «грядки» с органикой. Сказанное меньше относится к землянике, которая растет практически на любых почвах, и даже на моем сухом солончаке, что упрощает, но не исключает ухода.

Другая беда: почему-то чаще всего кустарники попадают в тень, где быстро слабеют, и цветочные почки в тени недоразвиваются.

Третья беда – тля и мучнистая роса. Пока это самая трудоемкая проблема.

И четвертая беда – кустарники, как правило, не обрезают, как надо. От этого они накапливают старые ветки, зарастают неразвитым приростом – «мышиными хвостами», а нормального прироста не дают, и поэтому не могут омолаживаться. Эта беда самая поправимая: резать кустарники просто, и достаточно делать это дважды в год. Органику тоже достать нетрудно: листового опада и сорняков со всего участка, а также отходов из дома хватит, чтобы укрыть полтора десятка кустов. А с болезнями и вредителями мы все равно справимся – дайте срок.

ЗЕМЛЯНИКА

...Но до американских размеров сбыта нам еще далеко: в Нью-Йорке во время сильного подвоза бывает на рынке по 120 тысяч четвериков (около 1800 тонн) в день.
Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Землянику мы привыкли называть клубникой, а клубнику – родственницу лесной – земляникой. В английском языке она называется «соломенной ягодой», потому что издавна выращивается на мульче, для чего в Англии использовали солому. А американцы стали мульчировать плантации чем-то вроде толя – «картоном, пропитанным гудроном». Мичурин стал писать об этом, и чиновники «мичуринской агробиологии» тут же среагировали: мульчирование толем применялось и изучалось на десятках гектаров в хозяйствах юга России. В конце 30-х учебники упоминали мульчирование как обычный, известный способ ухода. Видимо, кому-то это оказалось невыгодно: мы об этом почти ничего не знаем.

Отзывы были восторженные: мульча и влагу держит, и почву рыхлит, и усы не укореняются, и лист здоров, а главное – ягода не гниет, и стандартных ягод собирают чуть ли не вдвое больше. Мы работаем на почве и теряем, по моим наблюдениям, треть, а в мокрые годы – половину ягод только из-за отсутствия мульчи. Лучшее, что я могу предложить, – поднятая грядка под рубероидом.

Ставим стенки-доски высотой в 15 – 20 см. Заполняем с горкой землей и органикой. Укладываем рубероид присыпкой вверх, края подсовываем к доскам, прижимаем или прикалываем: нужна хорошая герметизация со всех сторон, иначе почва под мульчой будет высыхать. Рассаду упихиваем в маленькие крестики, сделанные ножом. Не рвите дыр, не делайте больших прорезов: вся мульча пойдет насмарку, если есть, куда лезть сорнякам. Кусты сами расширят себе дырочки. Помня Овсинского, в рядах кусты сожмем до 25–30 см, а междурядья расширим. На грядке метровой ширины получится три ряда: один – по центру и два – почти вплотную к краям. И пусть с них свешиваются. О поливе такой грядки заботиться вообще не нужно – влаги хватит и в самый сухой год. Конечно, по мульче ходить нельзя, и между грядками нужно проложить дорожки. (Рис. вверху). Можно не делать высокую грядку, а раскатывать сразу несколько рулонов в нахлест. Тогда по «нахлестам» проложите доски, чтобы по ним ходить. Рубероид лежит 3–4 года – как раз столько, сколько живет плантация, и выходит дешевле пленки. Черная пленка тоже годится, но она за год-два разрушается, и чтобы сохранить ее, нужно засыпать сверху хорошим слоем шелухи или соломы. Учитывая все сказанное, я предпочитаю рубероид. (Рис. внизу).

Из подкормок земляника любит микроэлементы. Можно добавить на ведро воды по щепотке медного и железного купороса, борной кислоты, марганцовки и настойки йода и полить прямо из лейки растения вместе с листьями. Кусты скажут «спасибо» – зазеленеют с новой силой.

Если вы предпочитаете работать на почве, все же следует чем-то засыпать ряды во время плодоношения: жалко ягоду-то. И, конечно, нужно придумать что-нибудь, чтобы уменьшить трудоемкость ухода. Например, можно делать так: два года не выпалывать усов, а после второго урожая просто перекопать старые ряды, превращая их в новые междурядья.

Есть у нас еще одна привычка: в конце лета срезать весь лист и «обновлять» кусты. Считается, что это – профилактика от грибковых болезней (антракноза). Тут меня большие сомнения берут: я практически не видел, чтобы у нас плантации страдали от таких болезней. А вот сила куста от такой стрижки уменьшается. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Да и земля иссыхает сильнее, пока кусты голые. Я много раз видел больные листья, но они благополучно отмирали и не вызывали вспышек болезни. Поэтому, если уж вам хочется обновить куст, то убирайте только старые листья, и логичнее сделать это сразу после того, как земляника отплодоносит: у куста останется время обрасти, увеличиться и сформировать будущие цветки,

Размножать землянику можно, доращивая усы в емкости с водой. В землю вкапывается горшок или тазик, а вокруг него делается перегнойная или песочная грядочка. Емкость наполняется водой. Нарезанные усы ставятся основаниями в воду, а розетками вдавливаются в грядочку вокруг емкости. Емкость накрывается крышкой. Усы можно придавить на первое время пленкой или дощечками – чтобы лучше «уцепились». Воду нужно подливать трижды в неделю! ГЛАВНОЕ: сразу перед усадкой в тазик срезы нужно обновить, иначе некоторые усы погибнут. К августу вокруг тазика зеленеет куртина земляники. (Рис).

Часто советуют строить разные колонны, пирамиды и прочие вертикальные сооружения для земляники. Имея грядки на рубероиде, за которыми почти не нужно ухаживать, я не испытываю никакой нужды в таких постройках.

МАЛИНА

...Много ягод лесной малины вывозится из западных губерний в Германию для выделки вина.
Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Без слоя органики (навоза) под кустами малина вообще немыслима. Она слишком требовательна к влаге и питанию. Даже мульчированные ряды нужно поливать раз в неделю. Почва должна быть влажной постоянно. Без этого малина мельчает и дает недоразвитые ягодки, да и те норовят быстро завянуть.

Самое страшное – не выкапывать прирост. Молодых побегов каждый куст может дать два десятка, а нужно их всего 5–6 – столько же, сколько плодоносящих веток. Это – замена старых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные, более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне почвы острой бритвочкой или плоскорезом. Первую прополку необходимо сделать в мае, когда самые крупные побеги достигнут 50–70 см, а через месяц прополку нужно повторить. Вот тогда куст направит силы на нужное дело – на закладку почек будущего урожая.

И вот побеги выросли метра на два и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Это относится и к плетям ежевики, и к лозам винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже.

Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите, и прироста не будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10– 15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть! Хаос побегов и плодоносящих веток можно упорядочить так, чтобы и ухаживать было удобнее, и урожай бы увеличивался. Вот то, что я счел наиболее практичным:

1. Вместо одной проволоки – две, в полуметре друг от друга. Плодовые ветки – на одной, а прирост в середине – конце июля – на другую. Свет – а тем, и другим без помех; сперва удобно полоть прирост, а потом – собирать урожай и вырезать отплодившие ветки. Можно «посадить» прирост на место и осенью. Тогда он прирезается и просто выводится на наружную сторону проволоки – и вязать не надо. (Рис. справа).

2. Как и у винограда, у малины вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли ^:' полуметра, прищипипем их верхушки. Они дадут две-три веточки. Когда и они вырастут на полметра, прищепим и их. А потом, если новые веточки продолжают хорошо расти, прищипнем и их тоже. И весной все кончики укоротим. Вместо хлыста получилось деревце. Оно может дать втрое больше ягод, чем хлыст. Конечно, таких «деревьев» в ряду придется оставить вдвое - втрое меньше, чем хлыстов, но урожай все равно растет. Кроме того, для таких кустов можно придумать и другие схемы посадки, например, сажать их в шахматном порядке. (Рис. слева).

Нужно ли говорить, что лучше всего совместить оба упомянутых способа?

Примечание. Допустим, вы не успели сделать первую обрезку, и прирост вымахал уже на метр-полтора. Ничего страшного. Отрежьте голову. В зиму уйдет с 4–5 полуметровыми ветками. И весной эти ветки не поздно обезглавить. Эффект будет почти такой же, но «крона» будет вся наверху. А. Г. Соболев из Кургана пишет, что весенняя прирезка дает даже лучший результат: плодоношение растягивается на все лето. Как видите, «издеваться» над малиной можно всяко.

Есть и нерешенная проблема: галлица, которая образует на побегах уродливые округлые наросты. Урожай на таких ветках не вызревает. Если кто-то научился сохранять пораженные ветки, пожалуйста, поделитесь опытом!

ЕЖЕВИКА САДОВАЯ

Это та же малина, только с побегами по пять метров. И солнце любит больше. И еще отлично размножается, уткнув конец побега в землю. Все, что сказано о малине – от навоза до формировок – справедливо и для ежевики. Как и с виноградом, проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без шпалеры не обойтись. А на шпалере разумно плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети – иа другую. (Рис.).

 

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК

У достойной старушки из Лутона Вся прическа была перепутана. Но четыре половника Киселя из крыжовника Утешали старушку из Лутона.
Эдвард Лир.

Элементарные условия для них – солнце, воздух и постоянно влажная почва, что достигается все тем же толстым слоем навозной или перегнойной мульчи.

Сажать лучше всего по два саженца и почти горизонтально, оставляя на поверхности только верхнюю треть побега. Такая посадка дает мощный куст и многочисленный прирост уже на второй год.

Главная задача – ежегодно выращивать несколько сильных новых побегов на замену старым веткам. Чаще всего придется менять ветки у черной смородины: мучнистая роса и стеклянница, выедающая сердцевину, приводят ветки в негодность уже на 3–4-й год. Реже всего – у крыжовника, который хорошо плодит и на пятилетних ветках. Но без прироста и обновления ветвей кусты сходят на «нет» даже у золотистой смородины, образующей на наших дачах огромные кустищи с ветками, живущими до десяти лет. Ее мелкие блестящие ягоды с длинным «хвостиком» – нечто среднее между смородинными и крыжовенными – особого интереса не представляют, а вот сам куст может быть отличным подвоем для крыжовника, красной и белой смородины при выращивании их в штамбовой форме. Пожалуй, дольше всех может обходиться без корневого прироста йошта – гибрид крыжовника и смородины (или «древовидный» крыжовник с силой роста небольшого дерева). Ее и нужно делать деревом в два-три ствола, и только на пятом году жизни это чудо-юдо даст заметный урожай. Отличный материал для прищипок и создания всяких форм.

Итак, прирост. Чтобы он был сильным и регулярным, нужно: а) завалить куст навозом (и еще буду это повторять!) и б) регулярно резать куст, ведь вы помните: короче режешь – сильнее прирост. Иначе: нужно ежегодно создавать избыток корней – удалять часть кроны. Как и в случае с виноградом, смысл обрезки – чтобы каждый год куст состоял бы из того же количества веток того же возраста, что и в прошлом году. Например, 6 двулетних, 6 годичных (все это плодит) и 6 летних растущих зеленых побегов, в данном случае называемых нулевками. На следующий год – опять то же самое. Вы уже наверняка поняли, как это делается.

Приведенный пример, как я убедился, оптимален для черной смородины в условиях Кубани. Судите сами. 1) Плодоносить начинают годичные побеги, и урожай их – самый крупный и обильный: они покрыты ягодами по всей длине. 2) Уже трехлетние ветки плодят очень слабо из-за стеклянницы, засух и болезней. Мы держим в кусте по паре веток от одного до пяти-шести лет. Результат: большая часть куста не плодит как надо и прирост не вырастает. Лучше не оставлять в кусте веток старше трех лет, но увеличить количество молодых, нормально плодоносящих ветвей – годичных и двулетних. Для этого и нужны два саженца в лунку.

В первое лето выращиваем 6–8 сильных нулевок, для чего прочую поросль и мелочь в начале лета регулярно удаляем – как и у малины (рис. внизу). Осенью нулевки станут годичными побегами. На второе лето годичные побеги плодоносят сверху донизу, а рядом растут новые нулевки – такая же порция, так же бдительно охраняемая от лишних побегов и мелочи. Добавим штрих: отклоним годичные побеги под воткнутую в землю широкую П-образную арматурину (рис. на стр. 216). На третье лето нулевки превратятся в годичные побеги, годичные – в двулетние ветки (на них появятся ответвления!); и то и другое будет плодить. А снизу будут расти еще нулевки, которые останется отрегулировать прополкой (рис. слева внизу). Примерно с этого года куст набирает свою густоту, и прирост нулевок должен уменьшиться и ослабеть. А мы берем секатор и срезаем все двулетки, прямо со спелыми ягодами! Лучше не ждать до осени, а срезать их раньше: нулевки сильнее вырастут. Осенью пригибаем выросшие нулевки вместо срезанных двулеток (рис. справа на стр. 217).

Для красной и белой смородины, ветки которых используются дольше, можно взять более растянутую по времени схему: 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, с удалением четырехлетних веток. Первая цифра – количество веток, вторая – их возраст.

Крыжовник требует учесть то, что он колючий. В его кусте вряд ли возможно оставить больше десятка взрослых веток, и поэтому лучше выращивать ежегодно по две нулевки и удалять по две-, пяти-, шестилетних ветки; 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. При этом необходимо удалять нижние ответвления всех веток и приподнимать их выше с помощью подпорок, чтобы за кустом можно было ухаживать,– пропалывать мелочь. Это для крыжовника жизненно важно: без этого он быстро зарастает «хвостами», из-за чего ветки стареют и останавливаются в росте, а в колючки не влезешь, и куст за пару лет превращается в злой колючий шарик, с которого даже урожай собрать не просто, а не то что мелочь вырезать.

Йошту кустом выращивать невыгодно: за первые же два года вымахивает огромный кустище, в который трудно влезть, который занимает массу места и урожай дает весьма умеренный. Лучше оставить 3–4 ствола, все лишнее снизу удалить, поросль регулярно вырезать; стволы растащить веером в разные стороны и дважды за первую половину лета прищипывать все растущие побеги, а осенью вырезать лишние вертикальные лидеры, давая преимущество боковым веткам. После двух лет такой формировки можно рассчитывать на заметный урожай.

Осталось добавить: как и в случае с малиной, нулевки смородины можно прищипывать раз, а то и два раза за лето, и получать разветвленные нулевки. Я не пробовал, но читал, что так можно удвоить выход ягод. Наблюдения подтверждают это: я часто вижу нулевки, разветвленные тлей или мучнистой росой. Конечно, если лист поврежден, плодовые почки недоразвиваются, но побеги получаются нормальной силы – это факт. Выделив сильный куст для опыта, вы не проиграете.

Ну вот, теперь не осталось ничего, что мы не могли бы обрезать или сформировать. И настало время для самой больной и трудной темы: как защитить растения от болезней и вредителей. С помощью борьбы пытались полвека – не получилось. Попробуем иначе.

⇐ Предыдущая12131415161718192021Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: