457042, ул. Энергетиков, д.75, г. Южноуральск, Челябинская обл. Сергеев Николай Георгиевич

 

 

Свежий взгляд на виноград: от саженца до гроздей

Виноград – это удивительное растение. Сколько бы людей с ним не соприкасалось, у каждого складывается свое мнение о винограде и «каждый мнит себя стратегом». Я хочу предложить свою точку зрения по технологии выращивания винограда, использование которой позволяет выращивать виноград не только, как декоративное растение для украшения беседок, но и получать высокие урожаи вкусных спелых ягод в северных условиях. В таких как Сегежа в Карелии, Котлас в Архангельской области, Сосногорск в республике Коми, Красновишерск в Пермском крае, Североуральск в Свердловской области, Югорск в Ханты-мансийском автономном округе, Колпашево в Томской области, Елизово в Камчатской области и многих других населенных пунктах расположенных южнее 60 параллели северной широты, куда мною садоводам, начиная с 2001 года, были отправлены черенки и саженцы винограда. У всех у них виноград не только прижился, но и хорошо плодоносит. В чем же секрет такого успеха? Очень просто – нужно создать условия наиболее приемлемые для посадки и ухода за виноградом в конкретном месте посадки, а они в корне отличаются от приемов выращивания, применяемых в южных регионах России. Ко мне довольно часто обращаются с просьбой прислать саженцы или черенки винограда садоводы, переехавшие для проживания с юга России на север. У них остались прекрасные воспоминания о винограде, но все попытки посадить и вырастить его способами, применяемыми по прежнему месту жительства, ни к чему хорошему не приводит, саженцы, как правило, погибают.

Саженцы винограда

Саженцы винограда бывают выращенные в этом году, однолетние, двухлетние, трёхлетние. Саженцы, более старшего возраста саженцы лучше не пересаживать, потому что при пересадке саженца сильно повреждается корневая система, и саженец очень долго приживается.

Существуют следующие способы выращивания саженцев винограда:

Китайская отводка – это, когда весной рукав винограда закапывается в землю, при этом верхушка рукава должна быть выше уровня почвы. В течение лета из почек рукава появляются побеги, которые называются лозами, и образуется корневая система. Следующей весной рукав разрубается или распиливается между лозами, выросшие лозы выкапываются и пересаживаются на новое место. Саженцы в том случае получаются крепкими и здоровыми, поскольку первоначальное питание для своего развития они получают от материнского растения. Это самый надёжный способ для садоводов, начинающих выращивать саженцы винограда, и если их не нужно в большом количестве.

Контейнерный – это когда, саженец винограда, выращивается из чубука в какой-нибудь ёмкости. Чубук – это 2-х и 3-х глазковый черенок. В виде ёмкости для этого лучше всего использовать 2 штуки 1, 5-2 л полиэтиленовые бутылки из-под воды или пива. Одна бутылка обрезается у верхнего края и в ней на дне шилом или гвоздём протыкаются отверстия, чтобы вытекала лишняя влага из бутылки. Эта бутылка заполняется легкой почвенной смесью, в которую входит земля, крупнозернистый песок, можно также использовать вермикулит, випон, гречневую лузгу, керамзит, крупный шлак, в общем, всё, что имеет пористую поверхность и позволяет почве не переувлажняться. Ни в коем случае нельзя использовать жирную землю, перегной, в них очень много агрессивных бактерий, которые просто напросто съедают образующийся коллюс и образующиеся корешки, а без них виноград не растёт. Саженец поливается тёплой водой и закрывается второй бутылкой без пробки, обрезанной у дна и надетой на верхний край нижней бутылки. Это нужно для того, чтобы сохранить влажную среду для верхней части чубука, находящейся выше поверхности земли. Если пробку оставить на бутылке, то происходит застой воздуха и переувлажнение воздушного пространства, в результате верхняя часть чубука вместе с почкой может заплесневеть и сгнить. Бутылку с саженцем поставить не на подоконник, а на светлое место рядом с подоконником или в теплицу, где постоянная температура. Стекло не является хорошим теплоизолирующим материалом, поэтому на саженец, стоящий на подоконнике оказывает влияние разница дневных и ночных температур, а для выращивания саженца в таких условиях, необходима постоянная температура. При появлении листочка верхняя часть бутылки снимается, полив проводится по мере подсыхания почвы. Саженец в грунт высаживается во второй половине июня, когда почва прогреется до +15 градусов. Процент выращивания саженцев из чубуков путём восстановления влаги с помощью песка и снега намного выше по сравнению с методом профессора Радчевского, когда нижние концы чубуков устанавливаются в воду со стимуляторами для образования корней, и после этого саженцы рассаживаются в контейнеры. Этот процесс более длительный по времени, часть сортов винограда выделяют в воду вещества, которые препятствуют образованию корней, то есть самоотравляют себя, и поэтому воду нужно периодически менять. Начинающему виноградарю разобраться в этом очень сложно.

Непосредственно в почву. Почва должна быть рыхлой, лёгкой, глубоко вскопанной. Чубуки перед посадкой осенью вымачивают в воде сутки. Затем чубуки полностью закапываются в землю под наклоном. Но лучше их посадить весной, как только растает снег и оттает земля. Чубуки замачиваются в снеговой воде до тех пор, пока они не начнут тонуть в воде, наклёвываться почки или на срезе чубука выступает капелька влаги, это говорит о том, что чубук полностью восстановил внутри себя влагу. После этого его нужно посадить в почву, также зарыв полностью. При такой посадке и верхняя, и нижняя почка находятся в одинаковых условиях. При обычной посадке, когда верхние почки оставляются выше уровня земли, на них воздействует разница дневных и ночных температур, иссушает солнце и ветер. И довольно часто чубук расходует все свои силы на восполнение потери влажности, и их не остаётся на развитие почек, и чубук погибает. Для сохранения влажности чубуков при такой посадке необходимо ставить дуги, и уже на дуги натягивать плёнку или укрывной материал, что требует дополнительное внимание и время.

Есть и другие способы выращивания саженцев – это выращивание саженца винограда из одноглазкового чубука, из почки, но это более сложные варианты, практически не применяемые садоводами.

Самые лучшие саженцы для посадки в открытый грунт:

- Саженцы, выращенные способом китайской отводки, они полностью адаптированы к местным условиям. Такие саженцы можно взять у знакомых садоводов. Их очень редко продают на рынке.

- Саженцы, выращенные в открытом грунте в Вашем регионе. Они полностью подходят к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост, поскольку пересаживать их нужно до распускания почек. У таких саженцев толщина лозы до 1 см, корни толщиной со спичку и длиной около 20 см, одревеснение лозы на 4-8 почек.

- Саженцы, выращенные в контейнерах. Саженцы, посаженные в марте, лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к моменту пересадки находятся в стадии активного роста. Саженцы, посаженные, раньше марта, а особенно посаженные осенью, хотя и имеют хороший товарный вид, но хуже всего переносят пересадку. Ведь они выращены в тепличных или комнатных условиях при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, такие саженцы испытывают огромный стресс. Иногда они не приживаются, а если и приживаются, то могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает толщиной со спичку, одревесневают 2-3 почки, а корешки ещё тоньше.

- Саженцы, приобретённые из южных областей России, хорошего качества, в северных условиях приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3-4-хлетнего возраста. У меня, из них ни одного не выжило. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях, и генетически не готовы к более суровым северным условиям. Кроме того, с саженцами больше шансов по сравнению с черенками занести болезни для винограда и других растений.

Посадка саженца винограда

Посадка саженца производится в ямы. Для чего они нужны? У посаженных без ямы саженцев корневая система располагается на глубине 5-10 см. от поверхности почвы, тем самым постоянно подвергается воздействию отрицательных температур при промерзании почвы, что замедляет развитие виноградного куста, а при очень глубоком промерзании почвы к гибели куста. Посадка саженца в яму, заполненную лёгкой смесью, позволяет корневой системе развиваться вниз, и заглублённые почки в почву позволяют кусту выжить в жестокие зимы.

Прежде всего, нужно определить место под яму, если нужно посадить один куст винограда, или под траншею, если нужно посадить несколько кустов винограда в ряд. Нужно помнить, что виноград – это солнечная ягода, и поэтому его нужно посадить на самом светлом, хорошо прогреваемым солнцем, участке сада. Для этого лучше всего подходит южная (восточная, западная) сторона дома, любых других построек типа бани, сарая, гаража. Солнечный свет, отражаясь от стен, даёт дополнительное тепло корневой системе винограда, тем самым, ускоряя процесс вегетации винограда и сокращая срок созревания ягод. Это особенно важно весной, когда почва ещё не прогрелась после зимних морозов. Очень хорошо посадить виноград с южной стороны различных деревьев, будь то яблони, груши, абрикосы и т. д. Оплетая крону деревьев, виноград попадает в условия, в которых он растёт в дикой природе. Через 5-7 лет плодоношения в таких условиях произрастания, ягоды становятся целебными и могут оказать помощь в лечении ряда заболеваний, а также выправить биополе человека. Виноград также можно посадить вдоль постоянных дорожек в саду, а расположить кусты лучше вдоль южной или западной сторон дорожек, потому что лоза предпочитает плестись на северную и восточную стороны света. При таком расположении кустов шпалеры нужно сделать с козырьком, и Вы будете ходить по дорожкам под пологом из листьев винограда, и любоваться гроздями, свисающими над вашей головой. Можно ли посадить виноград с северной стороны? Можно, но не нужно, так как с северной хорошо растут только мхи и лишайники, а виноград если и выживет, то из-за позднего прогрева почвы расцветёт в августе и ягоды просто-напросто не успеют не то что созреть, но даже налиться соком до осенних заморозков. Траншеи под виноград лучше всего располагать с севера на юг. При таком расположении ряда кусты получают солнечную энергию в течение дня равномерно со всех сторон. Чтобы определить, где север, где юг, нужно в 14 часов встать спиной к солнцу, по тени падающей от Вас определить направление траншеи. Затем в начало и конец траншеи вбить колышки, натянуть верёвку и насыпать вдоль верёвки линию из песка, другого цвета, чем почва, тем самым на земле сохранится граница траншеи, что значительно облегчит выдержать направление при её копке. Отклонения направления траншеи от оси север –юг до 45 градусов вполне допускается, поэтому постарайтесь, чтобы траншея гармонично вписалась в садовый участок. Наклон рельефа в южную сторону позволяет получить большее количество солнечной энергии, так как солнечный свет падает на землю в северных широтах под косым углом. Поэтому чем прямее лучи Солнца попадают на землю, тем лучше прогревается поверхность почвы и меньше остаётся затенённых участков земли от неровностей почвы и камешков, лежащих на её поверхности. Виноград можно посадить на участках где близко подходят к поверхности земли грунтовые воды, иначе говоря, на болотах и родниках, там, где не могут расти плодовые деревья и кустарники, такие, как яблони, груши, сливы, вишни и т. д.. Это возможно потому, что корневая система винограда в отличии от других деревьев и кустарников не проникает в водоносные слои, а располагается над этими слоями, что позволяет винограду хорошо чувствовать себя в этих условиях.

В основание посадочной ямы можно закопать полиэтиленовые бутылки, заполненные водой, донышками наружу. Вода более медленно отдаёт тепло, поэтому бутылки с водой уменьшают влияние перепада дневных и ночных температур на корневую систему винограда.

Пожалуй, самую большую роль в выборе места под посадочную яму играет наличие благоприятных и геопатогенных зон космических энергий в саду. Потоки космической энергии бывают постоянные и временные, с положительной и отрицательной энергией. Примером временных потоков являются магнитные бури, о которых периодически сообщается в средствах массовой информации. При попадании саженца в геопатогенную зону, он чувствует себя крайне неуютно и даже может погибнуть, а уж о хороших урожаях и речи быть не может. При попадании саженца в благоприятную для него зону, он отлично себя чувствует, хорошо развивается и отдаёт урожай полной сторицей. Определить такие зоны могут люди, понимающие язык природы, их также можно определить с помощью маятника, рамок и лозы, способы работы с ними описаны в специальной и популярной литературе.

Посадка винограда в тяжёлую почву

К тяжёлым почвам относятся глинистые, суглинистые, солончаковые, каменистые почвы. Размеры ямы под виноград диаметром 1 м и глубиной 1 м обусловлены тем, чтобы саженец в первые годы своей жизни чувствовал себя комфортно. Для траншеи необходимы следующие размеры: ширина – 1 м, глубина – 1 м, длина – из расчёта 3 м на каждый саженец. Дно ямы нужно перекопать, а не оставлять утоптанной, чтобы корням легче было расти глубже, и чтобы влага уходила дальше вниз, а не застаивалась на утоптанной как асфальт поверхности. На дно ямы высотой 20 см укладывается дренаж в виде крупных булыжников или камней таким образом, чтобы образовались полости, в которые будет уходить вода, при осадках, не застаиваясь в верхних слоях почвы. Оставшийся объём ямы до высоты 20 см от уровня почвы заполняется смесью в равных долях (1: 1: 1: 1) из земли, перегноя, крупнозернистого песка и среднего щебня или шлака. В эту смесь добавляется ведро золы и кости, а также доломит. В костях содержится животный фосфор, от усвоения которого виноград становится слаще. В доломите содержится легкорастворимый кальций, который укрепляет скелет куста, что делает куст более прочным к различным ветровым нагрузкам. Всю смесь перемешать и засыпать в яму. По правилам яму готовят осенью или за 2 месяца до посадки саженца для того, чтобы осел грунт, иначе у посаженного саженца оседающая земля может оборвать корешки. Но это правило, если не хватает времени, это можно обойти, 3-4 раза хорошо пролив яму.

Посадка винограда в лёгкую почву

К лёгким почвам относятся чернозёмные, песчаные, супесчаные почвы. В таких почвах вода свободно уходит в нижние слои почвы. В этом случае яма копается размером 50х50х50 см. В этом случае камни в качестве дренажа на дно не укладываются, и яма заполняется той же приготовленной смесью, что и при посадке в тяжёлую почву. Саженцы и кусты винограда, посаженные в лёгкую почву, требуют более частого полива.

Посадка винограда в почву с высоким залеганием грунтовых вод

В этом случае посадочная яма копается размером 50х50 см х на штык лопаты выше уровня грунтовых вод, заполняется той же смесью, что и в первых вариантах посадки. По мере роста саженца вокруг него насыпается подготовленная смесь диаметром 1 м и высотой 0, 7-1 м, чтобы уменьшить вероятность промерзания почвы и гибели корневой системы от морозов. При такой посадке полив практически не требуется, так как корневая система винограда, располагающаяся над водяным слоем подпитывается от него влагой.

Непосредственно посадка винограда

Саженцы винограда сажают весной. Однолетние и более старшего возраста саженцы высаживают до начала сокодвижения и распускания почек. Саженцы, выращенные в контейнерах в год посадки, высаживают в открытый грунт после ухода угрозы последних весенних заморозков, а самое главное, чтобы почва прогрелась до +15 градусов. Если посадить саженец в более холодную землю, то у него могут захолодать корни, и тогда саженец перестанет развиваться, или как говорят, будет «ни расти, ни вянуть». И от такого саженца трудно дождаться хоть небольшого урожая. Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего лета до сентября, только при посадке саженца во второй половине августа лоза у саженца должна быть одревесневшей на 2-3 почки, то есть лоза должна быть снизу коричневой. Осенью в северных условиях виноград не садится по следующим причинам. Во-первых, световой день становится короче. Во-вторых, среднесуточная температура воздуха и почвы становится с каждым днём всё ниже. В-третьих, начинают идти осенние холодные дожди. Сам саженец переходит в состояние покоя, и все жизненные процессы в нём замедляются или останавливаются. При пересадке саженца в грунт может повредиться его корневая система, а его обязательно нужно полить, чтобы почва осела и прилипла к корням, иначе корешки могут засохнуть. Полив перенасыщает влагой корневую систему саженца, которая из-за низких температур не успевает испариться из почвы. Оборванные корешки подвергаются атаке кисломолочных бактерий, которые постоянно в той или иной концентрации содержатся в почве. В результате проникновения этих бактерий во внутрь корешков и при наличии низких температур почвы и повышенной влажности, корни загнивают и саженец погибает. При посадке саженца весной, он полон жизненных сил, поскольку энергия тающего снега даёт толчок к пробуждению растений от зимней спячки, поэтому у саженца винограда, посаженного весной гораздо больше шансов прижиться на новом месте, чем у саженца посаженного осенью.

Перед посадкой саженца яму нужно пролить водой. Если садится однолетний или многолетний саженец винограда, то в середине посадочной ямы выкапывается ямка по размерам саженца с бугорком почвы на дне ямки Саженец нужно поставить на вершину бугорка, а его корни расправить так, чтобы они спускались вниз. Если корешки будут направлены вверх, то в месте прогиба образуется застой сока, поскольку корневая система подаёт питание снизу вверх, а не наоборот. Застой сока способствует загниванию корней. Для саженцев в контейнерах ямка выкапывается с ровным дном. После того как саженец поставили на дно посадочной ямки. Его нужно осторожно засыпать почвой на половину зелёного побега (лозы) так, чтобы несколько почек оказались в почве. Это нужно для того, чтобы в случае суровой зимы, когда погибнут рукава и лозы, расположенные выше уровня поверхности земли, куст винограда смог бы возродиться от подземных почек и поэтому чем больше почек окажется под землёй, тем больше шансов у куста возродиться, а не погибнуть. После посадки саженец нужно полить водой. При жаркой погоде, если у саженца уже появились листья, то лозу и листья посаженного саженца нужно укрыть мокрой тряпкой, которая должна быть постоянно влажной. Тряпку можно снять, когда листья восстановят свой прежний вид, это говорит о том, что саженец прижился, и полностью прекратить полив. Вокруг саженца воткнуть 2-3 колышка, чтобы во время прополки не выдернуть его вместе с сорняками.

На следующий год в июле, когда лоза винограда вырастет выше уровня ямы на 1 м, яму засыпать смесью полностью и насыпать сверху бугор высотой 50 см. Это способствует лучшему прогреву почвы у саженца, стеканию дождевой воды, закопанные почки позволяют улучшить живучесть винограда, увеличению корневой системы, а мощная корневая система способствует лучшему развитию саженца. Корневая система винограда вырастает до 8 м в диаметре и достигает глубины 4 м.

 

Особенности климата

Южный Урал относится к зоне резко континентального климата. То есть это суровые холодные зимы с понижением температуры практически ежегодно до -30 градусов, а в отдельные годы с понижением температуры до -40 градусов и ещё ниже. Короткое жаркое лето с резким перепадом дневных и ночных температур до 20 градусов, причём дневная температура может достигать 35 градусов и выше. Низкая влажность. В таких условиях плодовым культурам без помощи человека выжить практически невозможно. Виноград в этом случае не является исключением. В естественных условиях виноград на Урале не растёт, а культурные сорта винограда без ухода за ними погибают.

Чтобы вырастить виноград в таких условиях, нужно учитывать особенности климата. Весной от перепада дневных и ночных температур, в том числе отрицательных, виноград нужно укрывать сосновыми или еловыми лапками, а также на ночь прикрывать полиэтиленовой плёнкой или укрывным материалом. Осенью при угрозе первых осенних заморозков также прикрыть виноград полиэтиленовой плёнкой или укрывным материалом, что позволит удлинить период вегетации. Дело в том, что после первых заморозков проходит до 20 дней хорошей тёплой погоды до наступления постоянных заморозков, и это позволяет лучше одревеснеть лозе и сформироваться почкам. Летом, при разнице дневных и ночных температур более 15 градусов, виноград останавливает своё развитие. В тоже время при благоприятных условиях лоза может вырастать до 50 см в сутки.

 

Полив

Существует ошибочное мнение, что виноград влаголюбивое растение. На самом деле это довольно засухоустойчивое растение, и в северных условиях его практически не поливают, поскольку влаги в почве и так достаточно. При поливе срабатывает принцип холодильника. Раньше до эры холодильников, чтобы молоко дольше оставалось свежим, банку накрывали мокрой тряпкой. Влага, испаряясь с мокрой тряпки, понижает температуру содержимого банки по сравнению с температурой окружающего воздуха. Утром мокрый берег всегда холоднее по сравнению с сухой землёй. Точно тоже происходит с политой землёй. Испаряясь, влага понижает температуру почвы, тем самым, удлиняя период вегетативного развития винограда, то есть ягоды созревают позднее. На глубине 4 м грунт постоянно влажный, и его температура 2-3 градуса. Когда полив не проводится, то корни вынуждены в поисках влаги опускаться вниз. При поливе же корневая система располагается у поверхности земли, что способствует её гибели при промерзании почвы в морозные зимы.

Излишний полив вытесняет воздух из почвы, а корни винограда не могут существовать без воздуха, и при низких температурах почвы, они загнивают, и саженец погибает.

Когда виноград испытывает недостаток влаги, у него, как и у огурцов плети, начинают поникать лозы и жухнуть листья. Но лучше этого не допускать. А проводить полив, когда начинает засыхать придорожная трава. Конечно, на каждый куст винограда требуется своя индивидуальная порция воды. Это знают люди, живущие в гармонии с природой. Но, к сожалению таких людей мало. Поэтому нужно под каждый куст вылить 5-7 вёдер воды. Полив, если не пошли дожди, повторять через 7-10 дней.

 

Летние работы

У 2-хлетних и старше саженцев все лишние побеги, выросшие из земли, вырезаются, все листья на высоту 50см. обрываются, чтобы не затеняли корневую систему, и не мешали прогреву почвы. Если из одной почки растут 2-3 побега, то нужно оставить один побег, остальные выломать. Подросшие лозы нужно периодически по мере их удлинения подвязывать способом «восьмёрки» к шпалерам. Регулярно пропалывать сорняки, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться. Во второй половине августа у лоз разогнувших коронки (это загнутые верхушки побегов) нужно обрезать верхушки лоз для того, чтобы лоза длиннее одревеснела и лучше подготовилась к зимовке. Разогнутая коронка свидетельствует о том, что постепенно прекращается подача питания для лозы. Загнутая коронка говорит о том, что лоза продолжает вегетацию, и поэтому при обрезке верхушки побега из оставшихся почек начинают расти пасынки. Они не успевают одревеснеть и создают лишнюю зелённую массу, которая затеняет грозди, замедляя созревание ягод. Практически, в северных условиях лоза не успевает закончить вегетацию до осенних заморозков, и поэтому коронки остаются с загнутыми верхушками.

 

Подкормка винограда

Заложенных в посадочную яму удобрений в виде перегноя и золы хватит винограду на всю жизнь. Ещё в 17 веке Гельмонт, проведя эксперимент с выращиванием ивы в горшке, выяснил, что за 5 лет её вес увеличился с 2, 35 кг до 68 кг. В то же время вес земли, находившейся в горшке, уменьшился всего лишь на 56 г, то есть с 80 кг до 79, 944 кг. Таким образом, любое растение для своего питания получает вещества не из земли, а из воздуха с помощью фотосинтеза. И виноград является ярчайшим представителем этого правила, поскольку имеет очень большую массу листьев. Излишнее количество удобрений не только ухудшает вкус ягод, но может даже привести к пищевому отравлению. Большое количество азотных удобрений способствует буйному росту побегов, и в тоже время очень резко замедляется процесс одревеснения лоз, что грозит гибелью лозы во время осенних заморозков. Наиболее удобная форма подкормки винограда – это опрыскивание по листьям винограда. Для увеличения количества и качества урожая лучше всего применять препараты ЭМ – технологии; это: Восток – ЭМ-1, Сияние, Байкал – ЭМ-1. В них содержатся полезные для растений бактерии, дрожжи. Обработка ими винограда позволяет улучшить вкус и увеличить размер ягод в 1, 5 раза.

Существующие в почве мицелии грибов работают в симбиозе с корневой системой растений, и поставляют питание для корней в наиболее приемлемой для них форме. Для того, чтобы в саду появилась грибница нужно набрать в лесу грибов, высушить их, измельчить и рассыпать под деревьями и кустами.

 

Болезни

Постоянных заболеваний винограда в северных условиях на сегодняшний день нет. В отдельные годы с очень влажным летом ягоды могут поразиться оидиумом и милдью, то есть ягоды начинают трескаться и плесневеть, а листья покрываться белым налётом. Но в такое лето портятся ягоды и на крыжовнике, смородине, вишне. Ягоды также лопаются после их налива в период созревания, когда после жаркой и сухой погоды начинают идти проливные дожди и начинает резко падать атмосферное давление, а давление внутри ягод остаётся высоким.

 

Обрезка

Обрезка производится после осенних заморозков, когда облетят листья с лозы. Нужно взяться рукой за верхушку лозы, она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию найти место, где она станет сухой и тёплой. В этом месте лозу обрезать, потому что, то, что ледяное и влажное – отмёрзло и больше не нужно. Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, то весной при повышении температуры она заплесневеет, и от неё покроется плесенью живая часть лозы, и она может погибнуть. Тёплая и сухая часть лозы – это живая, одревесневшая часть лозы, и именно она продолжит свою жизнь на следующий год. Садоводам, не чувствующим энергетику растений, нужно обрезать лозу, до тех пор пока сердцевина лозы вместо белой – отмороженной, не станет зелёной – живой. Из 2-3 побегов, растущих из одного места, оставить 1, наиболее сильный, остальные вырезать. На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3-4 молодых побега (лоз) этого года, остальные вырезать. Рукавов, выросших из земли, должно быть не более 3-4, остальные тоже вырезать. Обрезку лозы нужно проводить на 1-2 см выше живой почки, потому, что при опробковении места среза, участок лозы в 0, 5-1 см может высохнуть. Во 2-ой и последующие годы куст винограда обрезается по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляется не более 3-4-х лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью и на следующий год они будут нежизнеспособными. Так из 14 почек, оставленных на лозе, пошли в рост только 7-ая и 14-ая, причём 7-ую позже обломило сильным ветром, остальные почки не проснулись и в рост не пошли. Таким образом, при применении обрезки этой лозы методом замещения сучков, когда оставляются только 4 почки, пришлось бы вырезать полностью не только лозу, но и рукав, на котором росла лоза. Поэтому, чем толще рукава и длиннее формировка куста, тем больше шансов для выживания винограда за счёт запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на рукавах, которые просыпаются в случае гибели почек на лозе.

Лоза первого года вырастает обычно 0, 5-1 м, а в благоприятное лето до 1, 5-2 м. Лоза при этом древесневеет, как правило, не более чем на 4-8 почек. Если лоза полностью оказалась зелёной, и её пришлось вырезать под уровень земли, то это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землёй, только проснутся они, когда прогреется почва, по срокам – это июнь, июль месяцы.

Лоза 3 года и старше может вырасти до 10 метров в длину и забраться на вершину деревьев.

Омоложение старых рукавов производится их обрезкой у основания в месте, где от рукава растёт самый сильный молодой побег или же оставляется лоза, растущая из земли. Через 3-4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезка не проводится, потому что место обрезки не успевает опробковеть, сок из раны бьёт на высоту до 20-ти см. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть, и её придётся вырезать, что грозит потерей урожая. В обрезанную лозу может попасть инфекция от грязного секатора или от земли. В таком случае придётся вырезать не только лозу, но и часть рукава, куда проникла инфекция. Такая обрезка проводится после окончания сокодвижения, когда вырастут полностью листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезаются все рукава и лозы, погибшие в зимний и весенний периоды.

 

Укрытие куста винограда на зиму

После обрезки, лозы и рукава связываются в один пучок. Он укладываются на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5-7 см над поверхностью земли. Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности земли. Поскольку рукава и лозы, положенные непосредственно на землю, могут загнить от плесени, образующейся на поверхности земли осенью после заморозков в тёплую влажную погоду с температурой выше +7 градусов. Листья, трава, всё, что может гнить, нужно убрать под кустами и с места укрытия винограда. Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кругом, поскольку лоза и рукава очень гибкие. Растущие на буграх кусты, укладываются навстречу друг другу, и пучки связываются вместе. Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапками. В таком состоянии они остаются до момента укрытия на зиму. Этот момент наступает, когда среднесуточная температура воздуха переходит через -5 градусов и подмёрзла земля, то есть когда лопата в землю не лезет, перед тем как на почву ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает от морозов. На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда на одревесневшей лозе у европейских сортов выдерживают морозы до -20 градусов, а у амурских сортов почки выдерживают -40 градусов. И ещё нужно учитывать, что 1 см снега удерживает 1 градус температуры. При высоте снежного покрова в 50 см температура у поверхности земли остаётся постоянной, близкой к 0 градусов. Поэтому под снежным покровом никакие морозы винограду не страшны. Его можно оставлять в зиму без укрытия или же под лёгким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой плёнки или другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки винограда, и чтобы повышенная влажность не способствовала образованию плесени, нужно с боков укрытия оставлять отдушины для вентиляции воздуха. Гораздо сложнее обстоят дела с укрытием в бесснежные холодные зимы с температурой воздуха ниже – 25 градусов. В этом случае требуется дополнительное укрытие в виде сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Всё это укладывается на сосновые лапки и закрывается вышеперечисленными непромокаемыми материалами.

Проще говоря, всё, что находится выше снежного покрова, в суровые зимы может вымерзнуть.

Гораздо больше, чем лозы и рукава, в бесснежные холодные зимы нуждается в укрытии корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы -9 градусов и ниже. Поэтому корневая система нуждается в более тёплом укрытии, чем надземная часть винограда. Обычно приствольный круг в радиусе 2-3-х метров укрывают сосновыми, еловыми лапками и другими укрывными материалами. Этого вполне хватает для сохранности корневой системы от вымерзания. Чтобы увеличить снежный покров, и тем самым сделать температуру корневой системы более постоянной, нужно просто дополнительно набросать на укрытие снег.

Снятие укрытия весной

Как только с укрытия стает снег, виноград нужно раскрыть. В некоторых местах будет лёгкий пушок плесени, образовавшейся от влаги, так или иначе, скопившейся под укрытием и нагретой весенним солнышком. Этот пушок пропадает сам собой при дуновении ветра. Если на лозах образовалась плесень, то её можно уничтожить, протерев или опрыскав лозы железным купоросом. После проветривания связанные пучки лоз и рукавов прикрыть сверху сосновыми или еловыми лапками, чтобы уменьшить воздействие солнечной радиации и перепадов дневных и ночных температур воздуха, которые способствуют иссушению почек до того момента, когда пошёл сок. Сокодвижение начинается после того, как почва прогреется для амурских сортов до +5 градусов, а для европейских сортов до +9 градусов. Эта разница заметна в холодные вёсны, то есть одни сорта уже начали своё развитие и у них появились первые листочки, а другие ещё спят.

В таком положении виноград остаётся до того времени, когда пройдут последние весенние заморозки.

Виноград нужно укрывать при угрозе заморозков после того, как пошёл сок, и стали набухать почки. Для этого ставятся дуги, и на них натягивается полиэтиленовая пленка или укрывной материал, которые снимаются, как только миновала угроза заморозка, и виноград снова лежит на открытом воздухе.

После последнего весеннего заморозка пучок с лозами и рукавами развязывается и развешивается на шпалеры. Иногда к моменту развешивания побеги вырастают до 20 см в длину, поэтому нужно разбирать пучок лоз очень осторожно, стараясь как можно меньше поломать побегов. Но лучше потерять несколько побегов, чем значительную часть урожая от заморозков.

Если полная соком лоза попадёт под заморозок, её просто может разорвать, так как вода (сок) при замерзании расширяется. Почки, попавшие под заморозок, погибают. Но поскольку под замёрзшей почкой имеется до 5-ти запасных почек, то одна или две их них проснутся через 7-15 дней и начнут развиваться. Последствия заморозков скажутся на урожае. Он будет меньше, потому что не у всех проснувшихся почек вырастут цветочные грозди, и они будут меньшего размера и созреют позднее. Весенние заморозки по всей территории России заканчиваются к 15 июня.

 

Формировка винограда

Существует много способов развешивания рукавов и лоз на шпалеры. Можно использовать любой из них. Нужно только учитывать, что на горизонтально лежащей лозе все почки развиваются одновременно и, в идеале, все грозди созреют одновременно. На вертикально расположенной лозе сначала просыпаются нижние почки, а верхние почки могут проснуться через две недели – один месяц, и естественно грозди созреют в разное время. Развешивать рукава и лозы нужно равномерно по всей поверхности шпалер, чтобы обеспечить одинаковое солнечное освещение.

Стойки шпалер лучше всего делать из железных труб, толщиной не менее 20 мм, потому что при сильном ветре и большой парусности развешенного на шпалерах винограда, трубы меньшего диаметра могут согнуться. Расстояние между стойками должно быть 3 м. Высота шпалер определяется высотой роста садовода с поднятыми руками, чтобы удобно было работать с виноградом без всяких подставок. Трубы или проволока располагаются горизонтально через 50 см, начиная с высоты 1 м. Шпалеры с козырьком располагаются, как правило, над дорожками, стоянкой машины, над частью двора.

 

Основные причины гибели винограда

Виноград нельзя посадить под лопату или лом, так как почва в северных условиях тяжёлая, в ос

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: