 |
В. Н. Шаламов. Отмершая кора и её роль в защите плодовых деревьев. О защитной роли отмершей коры у плодовых деревьев
|
|
|
|
В. Н. Шаламов
Отмершая кора и её роль в защите плодовых деревьев
О защитной роли отмершей коры у плодовых деревьев
В прошедшем октябре этого года ко мне по телефону с просьбой опубликовать статью на указанную тему в " УС" обратился садовод из Челябинска. Он сообщил, что во время проведения Всероссийского съезда садоводов в Челябинске в декабре 2010 года вместе с несколькими садоводами принимал участие в разговоре со мной о защитной роли отмершей коры у плодовых растений и необходимости её постоянной сохранности. При этом он и остальные присутствовавшие садоводы заявляли, что отмершая кора является обузой для дерева, сдерживает рост его скелетных ветвей и ствола, ухудшает дыхание. А трещины её служат убежищем для насекомых-вредителей.
И кора должна, как пишут все садоводческие книги, обязательно периодически удаляться. Поэтому, чтобы переубедить этих и других садоводов, чьи садовые участки и сады находятся в северной зоне садоводства, в том числе и садоводов Свердловской области, что указанные аргументы в отношении необходимости удаления отмершей коры здесь не являются главными, я решился тогда подготовить и опубликовать в " УС" статью, в которой показать, что главным здесь, благодаря большой защитной роли, должно было быть сохранение отмершей коры. И такая статья " Снова о плодовых деревьях и отмершей коре (корке)" была подготовлена и опубликована в январе 2011 года (" УС" №3/2011).
Но участвовавшие в разговоре со мной указанные челябинские садоводы не читали этой статьи и, как мне кажется, не обратили на неё должного внимания и садоводы нашей области, поскольку посчитали не очень важной роль присутствия отмершей коры для практической сохранности плодовых деревьев в суровые зимы и в других случаях. К сожалению, из-за отсутствия в Интернете не видели её и садоводы других областей, расположенных в северной зоне садоводства, которые могли ей заинтересоваться. Да и челябинский садовод пожелал нужным ознакомиться с такой статьей и обратился ко мне по телефону с просьбой опубликовать её повторно в " УС" только после того, как у него в зиму 2013-2014 годов от морозных повреждений ствола и скелетных ветвей после уборки осенью отмершей коры полностью погибло дерево восьмилетней груши сорта Вековая, а другое такое же дерево груши сорта Декабринка очень сильно пострадало от повреждения морозами основания скелетных ветвей. В то же время такие же деревья груши сортов Сказочная и Краснобокая, у которых из-за отсутствия времени не проводилось удаление отмершей коры, перезимовали без повреждений. Поэтому, учитывая исключительную защитную роль отмершей коры в жизни любого плодового дерева и важность её постоянной сохранности, особенно в северной зоне садоводства, я решил ещё раз доказательно напомнить об этом садоводам в предлагаемой ниже существенно доработанной моей статье.
|
|
|
В настоящее время среди большинства специалистов-плодоводов сложилось устойчивое мнение о ненужности и даже вредности возникающей на штамбах и скелетных толстых ветвях в процессе жизнедеятельности плодового дерева отмершей коры. При этом указывается, что присутствие отмершей коры мешает утолщению штамба и скелетных ветвей, а в углублениях и трещинах её скапливаются яйца и личинки вредных насекомых и споры грибов. Поэтому отмершую кору рекомендуется регулярно осенью или весной счищать металлическими скребками и щётками до здоровых тканей на подстилку и сжигать, а штамбы и толстые скелетные ветви дезинфицировать известью (рис. 1). И такой приём избавления от отмершей коры (с целью оздоровления плодового дерева! ) рекомендуется практически во всех руководствах по садоводству для южной, средней и даже северной зоны садоводства. Ниже в предлагаемой статье я хочу показать ошибочность предлагаемого приёма удаления отмершей коры не только для нашей северной зоны садоводства, но даже и для южной, и, наоборот, на необходимость её всяческого сохранения и быстрейшего наращивания.
|
|
|
Прежде чем рассказывать об отмершей коре плодовых деревьев и роли её в их жизнедеятельности, хочу вначале коротко ознакомить читателей с устройством внешних защитных тканей древесных растений. Из анатомического строения древесных растений известно, что их молодые зеленые побеги бывают покрыты снаружи первичной защитной кожицей с поверхностным восковым (кутиновым) слоем – эпидермой, или эпидермисом, под которой располагается первичная кора. Во второй половине лета клетки первичной коры таких молодых зелёных побегов начинают делиться, образуя новую ткань – пробковый камбий (феллоген). Он, в свою очередь, делится, образуя снаружи слой новой покровной ткани – пробки (феллемы), а внутри – слой живых хлорофиллоносных клеток (феллодермы) (рис. 2). Пробку, пробковый камбий и феллодерму вместе называют перидермой. Перидерма является многослойной защитной покровной тканью вторичного происхождения, замещая эпидерму по мере развития вторичных органов растений.
Пробковый камбий за вегетационный период откладывает до 20 слоёв клеток, главным образом в сторону пробки. Пробка, в отличие от эпидермы, – ткань всегда многослойная. Так же как и эпидерма, пробка не имеет межклеточников. Клетки её плотно соединены друг с другом и пропитаны воском и особым жироподобным веществом (суберином), не пропускающим воду и воздух, как и ткани эпидермы. Поэтому пробка – ткань мёртвая. Клетки пробки заполнены воздухом, что делает её малотеплопроводной и предохраняет лежащие под ней живые ткани от резких колебаний температуры и от высыхания. Препятствует пробка также и проникновению патогенных микроорганизмов. То есть основные защитные функции в перидерме выполняет пробковый слой.
|
|
|
Для сообщения с атмосферой в пробке образуются чечевички (рис. 3). Они закладываются ещё до образования самой пробки на зелёной поверхности молодого побега в виде коричневых бугорков. К зиме чечевички закупориваются слоем опробковевших клеток, так называемым замыкающим слоем, который весной вследствие образования новых клеток разрывается, возобновляя снова отверстия. Чечевички характерны для большинства древесных растений. Не образуются только у тех, которые ежегодно сбрасывают наружный слой коры (жимолость, виноград, ежевика). Очертания чечевичек на поверхности различны у разных видов растений (рис. 4). Располагаются чечевички или беспорядочно, или параллельными рядами поперёк или вдоль стебля. С утолщением побегов и ветвей чечевички тоже разрастаются и меняют свой внешний вид.
Очень крупные чечевички, достигающие иногда 15 см, образуются у берёзы, несколько меньшие – у осины и тополя, достаточно крупные – у черешни (более 1 см) и других растений. Редко (ясень, пробковый дуб) они с возрастом не меняют свои размеры и форму. У яблони размеры чечевички уменьшаются из-за опробковения клеток по краям чечевичек.
У сосны чечевички образуются только в основании ствола и при плохом доступе воздуха на корнях. На большей же части ствола у сосны чечевичек нет, и воздухообмен происходит за счёт того, что пробка покрывает ствол участками, неплотно соприкасающимися друг с другом. В связи со свободным сообщением с атмосферой для большинства древесных растений с целостным пробковым слоем чечевички становятся единственными каналами, способствующими проникновению патогенных микроорганизмов и потере влаги.
Образовавшийся пробковый камбий у некоторых древесных растений откладывает пробку довольно долго, иногда до конца их жизни, увеличиваясь в обхвате делением клеток радиальными перегородками. При этом поверхность ствола на большей его части остаётся ровной и гладкой, как у осины, пихты, или покрывается тонкими отслаивающимися полосками, как у берёзы, где чередуются толстостенные и тонкостенные ряды пробки (отслаивание идет за счёт разрыва тонкостенных клеток). Однако у большинства древесных растений поверхностный слой пробкового камбия вскоре отмирает, и под ним возникает новый слой, который также недолговечен и после отложения нескольких слоёв пробки заменяется новым, ещё более глубоко расположенным. Заложенные новые слои пробкового камбия постепенно углубляются в луб. Участки луба между слоями пробкового камбия изолируются от живых тканей, лишаются снабжения водой и органическими веществами и постепенно отмирают. В результате поверхность ствола и старых ветвей покрывается коркой (ритидомом), представляющей собой комплекс мёртвых тканей, включающих луб и слои пробки. С внутренней стороны корка нарастает, а снаружи растрескивается и частично сбрасывается (рис. 5).
|
|
|
Обычно у древесных кустарников корка не наращивается и рано сбрасывается. У деревьев особенно мощная корка образуется на старых стволах и ветвях. Образование и отделение корки у одних деревьев начинается уже в 5-8 лет (у яблони и груши – на 6-8 год, у липы – на 10-12-й, у дуба – на 25-30-й), у других – лишь в 50-60 (у пихты, граба – 50-й год и позже). Мёртвая масса корки под давлением нарастающей древесины постепенно раздвигается и образует на своей поверхности характерную для каждого вида дерева сетку из трещин различной формы. У липы и ильма корка расщепляется на длинные продольные трещины, у дуба, ясеня, клёна продольные и поперечные трещины делят корку на правильные участки – «таблички» различной формы и величины, у яблони корка растрескивается в большей части поперечными трещинами, а у груши – продольными. Своя специфика растрескивания корки присуща сливе, абрикосу и боярышнику. С возрастом корка начинает растрескиваться у вишни, черешни, рябины, черёмухи. Корка сначала образуется у основания ствола или штамба, а затем по всей поверхности ствола и толстым скелетным ветвям кроны. У сосны она образуется раньше и идёт выше по северной стороне ствола (рис. 6).
Толщина корки у некоторых пород деревьев с возрастом достигает очень значительной величины. Так, очень толстая корка у большинства хвойных деревьев: сосны, лиственницы, пихты, ели, дугласии, тсуги и других. Например, у сосны эльдарской корковые утолщения достигают 20 см. Причём при подсчёте на корковом утолщении числа слоёв отмершей пробки у 250-летней сосны оказалось 105 годовых слоёв.
У деревьев американской секвойи корка достигает 70 см! (в среднем 40-60 см) и образует очень прочный футляр, предохраняющий и поддерживающий дерево. Она способна удерживать крону даже при значительной дуплистости ствола. Достаточно толстая корка наблюдается и у лиственных деревьев: дуба, берёзы, осины, ольхи и других. Вполне ощутимой толщины (1-2 см и более) образуется корка и у взрослых плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, абрикоса, вишни, черешни, боярышника, рябины, черёмухи.
|
|
|
Способствуют раннему возникновению корки и её более быстрому наращиванию различные механические повреждения коры, а также поселившиеся на стволе и толстых скелетных ветвях грибы и лишайники. Значение корки для древесных растений – не меньше, чем перидермы. Толстая, сухая, богатая воздухом корка надёжно защищает живые ткани ствола и толстых скелетных ветвей кроны от испарения, перегрева, замерзания, резких скачков температуры, повреждений орудиями обработки и животными, проникновения патогенных микроорганизмов.
Из рассмотрения вышеописанных особенностей анатомического строения наружных защитных покровных оболочек древесных растений видно, что природа специально создала для защиты живых тканей коры и древесины два вида многослойных защитных понтонных тканей – перидерму и корку. И если перидерма у плодовых деревьев выполняет свои функции, как ей и предписано природой, и никто ещё не догадался посягнуть на её целостность, то корку большинство специалистов-плодоводов, вопреки предназначению, данному ей природой, настоятельно рекомендуют удалять. К чему может привести принудительное удаление корки, наглядно было представлено в предыдущем абзаце.
Для нашей северной зоны садоводства особенно важны великолепные теплоизоляционные свойства корки (пробки), тепловое сопротивление которой согласно строительным справочникам для разных её видов равно R=22-27, 4 м2*°С/вт на 1 мм толщины. При толщине корки в 1 см её тепловое сопротивление увеличивается на порядок и R=220-274 м2*°С/вт. А это значит, что, скажем, за счёт имеющегося слоя пробки перидермы и слоя корки в 1 мм в приснежной зоне ствола при скачке температуры ночью от дневной в -30°С до -45°С живые ткани ствола охлаждаются до -45°С за 4 часа, то при толщине корка в 1 см (10 мм) в той же зоне ствола при том же скачке температуры они смогут охладиться до -45°С только за 40 часов. При таком длительном охлаждении живых тканей ствола до -45°С они никогда не смогут охладиться до такой температуры, поскольку в эти 40 часов ещё и вклинивается один день с температурой в -30°С.
То есть толстая корка является не только очень хорошим изолятором живых тканей от действия на них отрицательных температур наружного воздуха, но и очень сильным амортизатором смягчения резких скачков таких отрицательных температур его. А наиболее опасны и губительны для любых растений именно быстрые скачки больших значений отрицательных температур.
Спасает толстая корка и от излишнего испарения, перегрева коры солнечными лучами в весеннее время, вызывающего солнечные ожоги, спасает она поздно вызревающие ткани в районе корневой шейки от вымерзания, вымокания и подопревания, спасает она и живые ткани от повреждений орудиями обработки и животными, проникновения патогенных микроорганизмов. При удалении корки осенью или весной после дождя до живой коры, как советуют специалисты, любыми приспособлениями (металлическими или пластмассовыми), при самом тщательном выполнении такой процедуры живая кора получает очень много повреждений.
Дезинфекция всех мест повреждения жидким раствором извести не обеспечивает полной защиты их от проникновения патогенной микрофлоры. Не обеспечивает это и обмывание всей очищенной от коры поверхности раствором медного купороса. В Молдавии, Армении и некоторых других южных районах отказались от такой очистки корки у деревьев абрикоса, что связано с нанесением деревьям при этом значительного количества ран, через которые проникают возбудители грибных заболеваний фузариоза и вертициллёза. Эти грибные заболевания вызывают массовое усыхание и гибель деревьев абрикоса. К тому же ведёт в Молдавии и фузариозное заболевание сливы. А в Казахстане наблюдается такое же повреждение яблони (в основном Апорта) цитоспорозом, что также ведёт к усыханию деревьев и их гибели. Причина заболевания та же: при механической очистке коры, от действия морозов, повреждения стволов и ветвей.
А борьба с указанными заболеваниями плодовых деревьев самая обычная. Исключение или минимизация всех операций, которые вызывают раны, тщательная зачистка ран, их обязательная дезинфекция 3% медным купоросом, замазка всех ран садовым варом, побелка штамбовых ветвей осенью и весной. К числу исключения относится и операция удаления корки. Армянские учёные нашли, что у молодых деревьев абрикоса с гладкой корой в особо морозные зимы наблюдаются невидимые повреждения живой коры, через которые проникают споры фузариоза и вертициллёза, у взрослых деревьев абрикоса такие повреждения наблюдаются в щелях корки. Такие деревья через некоторое время начинают усыхать и выпадают. Для борьбы с этими повреждениями живой коры они предложили покрывать штамб и толстые ветви у молодых деревьев абрикоса толстым слоем (не менее 3 мм) теплоизолирующего раствора на основе извести или поливинилацетатной эмульсии в смеси с вспученным перлитовым песком (может использоваться и вермикулит). Тепловое сопротивление такой смеси близко к тепловому сопротивлению пробки. У старых деревьев таким раствором в основном покрывались только щели в корке. Многолетние исследования показали эффективность такого приёма (рис. 7).
Удаление корки делает живую кору очень уязвимой для животных. Её вновь требуется защищать от нападения мышей и зайцев, а летом и от содержащихся на некоторых садовых участках домашних коз и другой живности. Требуется и большая осторожность при обработке почвы около дерева лопатой, а также и при использовании других орудий обработки и ухода. Специалисты-плодоводы, указывая на необходимость удаления корки, считают, что вместе с ней из сада удаляются зимовавшие в её щелях яйца и личинки вредных насекомых. С этим трудно не согласиться. Но вместе с тем при этом удаляются и зимовавшие там же их враги – насекомые-энтомофаги. То есть, делая одной рукой благое дело – удаляя вредных насекомых, другой рукой удаляем и их врагов – энтомофагов, что, вообще-то, не очень хорошо.
Каково же окончательное моё мнение о корке у плодовых деревьев, особенно в северной зоне садоводства, и что я, в конце концов, предлагаю?
1. Никакой капитальной очистки отмершей коры до живой коры у плодовых деревьев ни весной, ни осенью не проводить. Необходимо делать только легкую очистку отслоившихся и слабо держащихся частиц слоёв корки и краев этих слоев в трещинах, а также в районе наложения ловчих поясов, используя для этой цели только деревянный предмет с острой кромкой и деревянный нож. Никаких металлических или пластмассовых скребков, щеток и ножей применять нельзя. Также деревянным предметом с острой кромкой и деревянным ножом должна производиться очистка корки от растущих на ней мхов и лишайников. Сами эти растения не несут за собой особого вреда для плодовых деревьев, но там, где они растут, наблюдается повышенная влажность и намокание корки. Влажная корка (имеются в виду не намокшие пробковые слои, а заполненные влагой их междуслоевые промежутки) обладает меньшим тепловым сопротивлением, что не очень хорошо.
В случае отсутствия на садовом участке значительного распространения вредных насекомых (тлей, клещей, цветоедов, листоверток, плодожорок и других) с целью сохранения их врагов энтомофагов легкую очистку корки лучше также не проводить, а ограничиться только очисткой мхов и лишайников. Лучшим сроком проведения лёгкой очистки корки и очистки мхов и лишайников является осень, но допустима и весна. Любые работы с растениями, связанные с возможностью нанесения им ран, должны обязательно предусматривать необходимость применения дезинфекции 3% раствором медного купороса. В случае лёгкой очистки корки и очистки мхов и лишайников стволы и толстые скелетные ветви деревьев (с особой тщательностью все щели) должны промываться указанным дезинфицирующим раствором. Весной и осенью стволы и толстые скелетные ветви должны а обязательно белиться известковым раствором. При удалении только мхов и лишайников можно обойтись 3-5% раствором железного купороса.
На Западе после очистки коры ствол и толстые ветви обрабатываются специальным препаратом – прайкобактом, который обеспечивает герметизацию рисок, трещин, отслоившихся слоев и других участков с имеющимися повреждениями корки, которые могут явиться убежищем для вредителей и болезней. Но у нас, к сожалению, такой препарат не продаётся. Аналогичное средство, но несколько с худшими свойствами, можно приготовить и самому, используя для этого суглинистую землю, водорослевый известняк и не содержащий соломы коровяк в равных частях. Составляющие смешивают до получения густого раствора и наносят на ствол и толстые сучья кистью или после разбавления водой опрыскивателем.
2. С целью исключения сдерживания корой и коркой роста и утолщения штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев плодовых деревьев, а также более быстрого и более толстого образования у них слоя корки рекомендую начинать с третьего года после посадки плодового дерева проводить бороздование его коры. Борозды (прорезы) коры делают весной (в начале сокодвижения), имея в виду важность срока проведения бороздования. Поскольку слишком раннее бороздование подвергает разрезанные ткани опасности повреждения весенними заморозками, а позднее – не обеспечивает образование защитного слоя тканей к зиме. Поэтому его лучше выполнять во время цветения. Бороздование делается концом острого садового (прививочного, окулировочного), можно и сапожного ножа. Для бороздования высокорасположенных ветвей нож можно закрепить на деревянной ручке длиной 0, 5-1, 0 м. Начинают разрез коры с высоты 1-2 м (чем старше дерево, тем выше начинают разрез) и проводят его до основания штамба (ствола). Борозда должна быть глубиной до древесины и длиной в 50-100 см с перерывом непрорезанной коры в 5-10 см. Расстояние разрезов по окружности – через 5-10 см (чем толще кора и старше дерево, тем чаще). Перед бороздованием следующего дерева нож опускают в раствор марганцовки для дезинфекции. Все разрезы коры должны обязательно замазываться замазкой или садовым варом. Особенно это важно для косточковых пород, которые без замазывания ран сразу после их нанесения могут инфицироваться цитоспорозом, монилиозом, клястероспориозом, у них может возникать камедетечение. Повторяют бороздование через 3-4 года и делают его между старыми бороздами. Бороздование способствует образованию молодой коры, повышению устойчивости коры к ожогам и морозобоинам, утолщению коры, образованию корки и утолщению корки. Бороздование улучшает зарастание ран. Бороздование способствует утолщению штамбов, стволов и сучьев. Бороздование следует продолжать и в среднем возрасте плодового дерева при наличии у него толстого слоя корки.
3. Для повышения зимостойкости штамбов, стволов и толстых сучьев плодовых деревьев необходимо проводить их утепление раствором извести или поливинилацетатной эмульсии в смеси с вспученным перлитовым песком или вермикулитом (10 л перлита или вермикулита на 6 л 20%-ного свежеприготовленного раствора известкового молока или 10 л перлита или вермикулита на 0, 4 кг поливинилацетатной эмульсии на 6 л воды). Таким раствором обмазываются осенью до наступления морозов после завершения периода осенних дождей слоем не менее 3 мм полностью штамбы, стволы и толстые сучья молодых плодовых деревьев, у которых отсутствует корка или толщина корки небольшая. У более взрослых деревьев с толстой коркой замазывают таким раствором также осенью, в основном все щели в корке штамбов, стволов и толстых сучьев. На поверхности корки слой обмазки может быть в пределах не более 1 мм. Особенно следует утеплять обмазкой на штамбах и стволах зону корки в пределах ориентировочных предполагаемых высот снежного покрова, а в местах отхождения толстых скелетных сучьев зоны их развилок.
4. Создание плодовых деревьев с ранней толстой коркой ни в коем случае не исключает использование дополнительных средств защиты: обвязки штамбов, стволов и толстых сучьев рогожами, побегами малины, подсолнечника, рогоза, камыша, хвойной лапкой, перфорированной белой плёнкой или пластмассой, полосками белой бумаги. Надо всегда помнить, что в наших условиях в годы с экстремальными зимами любая дополнительная защита может спасти плодовое дерево от сильного подмерзания, а часто и от гибели. Наиболее тщательно следует утеплять дополнительной защитой также зону предполагаемых уровней снежного покрова штамбов и стволов и зоны развилок толстых скелетных сучьев кроны.
5. Некоторые садоводы-любители опасаются, что без очистки корки она будет закрывать чечевички в перидерме штамба, ствола и толстых сучьев и будет препятствовать дыханию. Но все это не соответствует истине, поскольку все чечевички располагаются в щелях и трещинах корки и при этом никак не закрываются коркой. Некоторые садоводы-любители, и не только они, но и учёный-агроном Н. И. Курдюмов, опасаются, что побелка на зиму коры дерева закрывает чечевички и затрудняет дыхание. Но опять же это не соответствует истине, поскольку в конце октября – начале ноября чечевички на зиму от связи с атмосферой опробковевшим слоем закрываются и прорываются только к середине апреля, а осенняя побелка проводится также в указанные сроки, а весенняя – в конце февраля – начале марта, и всю зиму дерево не дышит через эти чечевички. К тому же если использовать побелку без таких клеящих веществ, как столярный клей, а использовать коровяк, соевое молоко, обычное снятое молоко, то такая побелка очень хорошо пропускает воздух.
Очень хорошо пропускают воздух и смеси известкового раствора и раствора поливинилацетатной эмульсии со вспученным перлитом и вермикулитом. Воздухопроницаемость плёнки из таких компонентов проверялась разработчиками данного способа. Намного хуже пропускают воздух все обычные водно-эмульсионные краски, сохраняющиеся в течение нескольких лет, кроме специальных, предназначенных для побелки плодовых деревьев, и их нельзя использовать.
|
|
|
