Прививка в крону плодовых деревьев

                         Прививки

      

Несовместимость прививок в саду

Все садоводы знают, что между привоем – культурной (сортовой) надземной частью и подвоем – дичком или сеянцем зимостойкого местного сорта, представленного корневой системой, должно быть прочное срастание с образованием тесной связи между их сосудистыми системами.

Однако довольно часто из-за различий в их строении бывает так, что между ними возникают большие или меньшие несоответствия. При этом следует различать два явления: совместимость и прочность срастания. Бывает, что совместимость между привоем и подвоем хорошая, а вот степень срастания – недостаточная. Такие прививки, при их хорошем росте, обычно через несколько лет обламываются в месте соединения. Бывает и наоборот, хотя и значительно реже, привой и подвой срастаются крепко, но из-за неполного соответствия питания того и другого такое дерево плохо растёт и в конце концов засыхает. Но чаще всего эти явления всё-таки взаимосвязаны. Кроме того, следует также учитывать энергию роста, как подвоя, так и привоя, по диаметру. Желательно, чтобы она у подвоя была выше или равна таковой у привоя. Иначе толщина ствола над прививкой со временем будет больше, чем под ней, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Так что же такое несовместимость? Это плохое срастание подвоя и привоя, выражающееся в слабом росте и подавленном состоянии последнего, в возникновении утолщений на месте прививки – так называемых блонов, в заболевании листьев хлорозом, в частых обломах по линии соединения. Кроме того, возможным проявлением несовместимости является возникновение ненормально раннего цветения и плодоношения.

Существуют две формы несовместимости: первая –механическая, выражающаяся, как уже говорилось, в слабом, недостаточном их срастании. И вторая – физиологическая, которая ведет к снижению длины приростов, и в конечном счёте к отставанию дерева в росте. Одной из главных причин такой несовместимости является генетическая отдаленность прививаемых компонентов, и как следствие – несоответствие их жизненных ритмов, особенно в сроках наступления периода покоя. Например, находящийся в состоянии покоя подвой поглощает из почвы воды и растворенных в ней солей гораздо меньше, чем это необходимо продуцирующему привою. Одновременно он не может аккумулировать вырабатываемые последним пластические вещества. Кроме того, при резкой несовместимости в место срастания, а следовательно, и ниже, затруднено поступление продуктов фотосинтеза, что вызывает голодание и гибель корней. Асинхронность ритмов развития того и другого проявляется также и в неодновременной деятельности их камбия, что заметно ухудшает срастаемость обоих компонентов. Именно такие саженцы часто раньше времени вступают в плодоношение и, имея пониженную жизнестойкость, быстро стареют.

Можно выделить несколько вариантов несовместимости:

1. Привой и подвой не способны срастаться, по этой причине первый, а иногда и второй, быстро гибнут.

2. Соединение происходит лишь с помощью каллюсовых масс, сосуды при этом не срастаются. Такие растения нежизнеспособны и легко разламываются.

3. Соединение камбиев и проводящих тканей неполное или временное, что ведёт к разлому в месте срастания и к отмиранию привоя или обоих компонентов.

4. Срастание внешне нормальное, прочное, без разломов, но привои угнетены, плодоношение недостаточное. Такие деревья недолговечны.

В первых двух случаях несовместимость выявляется очень быстро, привои гибнут практически сразу после прививки, большей частью ещё в питомнике, и до покупателей обычно не доходят, поэтому представляют опасность в первую очередь для садоводческих питомников при производстве и доращивании посадочного материала и имеют для садоводов-любителей лишь теоретический интерес. Вторые две категории попадают в продажу довольно часто. А при современных ценах на посадочный материал это может привести к большим убыткам. В таком случае вопрос о том, как такие саженцы определить, а при необходимости и исправить, представляет уже практический интерес.

Как же отличить деревья с хорошей и плохой совместимостью и какие можно принять меры для исправления положения в последнем случае? Хорошее срастание наблюдается также у деревьев, привой и подвой которых имеют примерно одинаковую энергию роста. В месте прививки у них можно заметить более или менее выраженный шов. Деревья с отличной и хорошей совместимостью характеризуются гармоничным ростом, отсутствием хлороза и прочих негативных признаков.

Яблони, имеющие форму ствола, имеют только удовлетворительное срастание привоя с подвоем и требуют обязательного подвязывания к опорам, без которых они, раньше или позже, под воздействием ветра, урожая и других причин обламываются и погибают. Такие деревья обычно отличаются более ранним вступлением в пору плодоношения. Они недолговечны, но при наличии опор их существование вполне возможно, а в некоторых случаях даже предпочтительно (часто они имеют карликовый рост, что очень удобно для проведения работ в саду, заложенном такими деревьями). И, наконец, у деревьев, имеющих такую форму, совместимость неудовлетворительная. Необходимы срочные меры для их спасения, поскольку образование в месте прививки блонов служит верным признаком несовместимости подвоя с привоем и их скорой гибели. Исправить положение можно двумя путями:

1) Подстановкой и прививкой нового подвоя, заведомо совместимого с исправляемым сортом. Поскольку абсолютное большинство культурных крупноплодных сортов хорошо совместимы друг с другом, то обычно для этого выбирают сеянцы или саженцы наиболее зимостойких местных сортов. Например, таких, как Антоновка, Анис, Грушовка московская и другие. Делают это путем их подсадки и прививки за кору в перевернутый Т-образный разрез выше блона. Либо аблактировкой вприклад с оставлением собственной кроны саженца до тех пор, пока компоненты не срастутся. Каждый из этих приемов имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае корневая система нового подвоя сразу полностью начинает работать на сохраняемое дерево. Но степень приживаемости таких подвоев значительно ниже, чем во втором варианте, при котором случаев отторжения (при временно сохраняемой собственной кроне) практически не бывает. Однако и питательных веществ из такого подвоя в исправляемое дерево в первое время поступает немного. Положение меняется только после качественного их срастания и последующего за этим удаления кроны саженца. После гибели старого подвоя его удаляют, а рану замазывают варом. В результате дерево остается стоять как бы на двух ногах (подсаживать следует не менее двух новых подвоев).

Другой вариант исправления – это установка мостиков, заведомо совместимых с привоем и подвоем. Наиболее приемлемыми сортами для этого могут быть: Китайка золотая ранняя, Пепин шафранный и некоторые другие. Но лучше всего в подобном случае использовать Осеннее полосатое (Штрейфлинг, Штрифель) как сорт, отличающийся наибольшей совместимостью со всеми культурными и полукультурными сортами, а также с большинством существующих подвоев. Кроме того, он отличается хорошей зимостойкостью, и, что немаловажно, является одним из самых распространенных сортов. Поэтому его черенки легко достать. Через несколько лет, после качественного срастания мостиков, блоны удаляют, а срезы замазывают варом.

Не следует путать с блонами интеркалярные (промежуточные) вставки слаборослого подвоя, которые иногда могут выглядеть внешне достаточно похоже. Выявить их наличие можно на глаз, т. к. они обычно имеют более вытянутую, вплоть до цилиндрической, форму, а на стволике остаются следы от двух прививок. Кроме того, при приобретении такого саженца о наличии вставки обычно сообщает продавец, поскольку подобный посадочный материал стоит значительно дороже. Следует также отметить, что все вышесказанное о блонах относится только к совместимости подвоя и привоя у саженцев. Наличие небольших блонов на ветвях деревьев с перепривитой кроной никакого вредного воздействия на такие яблони не оказывает, поскольку обычно при данной операции прививается один культурный сорт на другой. А они, как уже говорилось, в подавляющем большинстве случаев соединяются друг с другом достаточно хорошо, и несовместимости при этом не возникает.

Владимир Старостин, кандидат с/х наук

Прививка в крону плодовых деревьев

Вы достали черенок

Вы достали черенок какого-то сверхредкого или даже, пускай, просто интересного для вас сорта. Такого, саженцев которого днем с огнём не сыщешь. А подвоев-то у вас и нет! Не подумали заранее, не рассчитывали, что достанете желаемое, или просто не собрали и не посеяли семена. Как тут быть?

Изданного положения есть два выхода, каждый из которых имеет свои преимущества. Первый – привить черенок в крону взрослой яблони. Тем самым вы не только сохраните его и в дальнейшем получите возможность взять с него черенки для последующих прививок подвоев, когда они у вас появятся, но и сможете достаточно быстро, буквально через один­два года получить плоды и тем самым проверить его. Тот ли это сорт, что вы хотели, не было ли путаницы при заготовке его черенков, да может, просто не понравится он вам. Ведь часто так бывает, что весьма рекламируемый и расхваливаемый сорт, на поверку оказывается весьма заурядным, не интересным, не нужным. А может, он просто не подходит для данных почвенно-климатических условий. Кроме того, если приобретенный черенок оказался недостаточно зимостойкого сорта, то его размещение на зимостойком скелетообразователе (в кроне), может значительно, на один –два балла повысить его зимостойкость. А значит и шансы на его сохранность. Единственным условием при этом, не считая совместимости, является производство прививки в крону сорта однотипного по сроку созревания (летний, осенний, зимний). Но есть у данного приёма и недостатки: одна ветвь – и есть одна ветвь, большого урожая с неё не соберёшь. Кроме того, всегда есть опасность (большая или меньшая), что вы с черенком занесёте в крону перепрививаемого дерева какое-либо грибное или вирусное заболевание, и тогда может пострадать и даже погибнуть ваша взрослая большая яблоня.

Другой выход – прививка в корень. Для этого следует у любой яблони откопать периферийный корень, диаметром примерно равный диаметру приобретённого черенка, нарезать его на куски длиной около 12-15 см и прививать, предпочтительно улучшенной (английской) копулировкой, простой копулировкой, в приклад, в расщеп и другими способами. Само производство работ от прививок в стволик не отличается. После чего производится обвязка, нанесение садового вара и посадка, лучше всего (но не обязательно) в парник. За вегетационный сезон вы получите нормальный однолетний саженец.

Достоинства данного метода: возможность получить стандартные саженцы желаемого сорта, которые, со временем, вырастут в нормаль­ные плодовые деревья. При желании, если окучите нижнюю часть черенка, можно осуществить перевод на собственные корни. А так же можно не опасаться заражения взрослого дерева, поскольку такового нет, а если паче чаяния саженец оказался больным, то его не так жалко.

Недостатки: достаточно долгий период, в зависимости от сорта, придется ждать первого плодоношения, от 5 до 8 и даже 12 и более лет, пока дерево не вступит в соответствующую фазу своего развития. Зимостойкость выросшего саженца, а в последующем и взрослого дерева, естественно, будет такая же, как у материнского растения.

Если у вас привойного материала хватит на несколько прививок, то можно осуществить оба эти варианта. Они прекрасно дополнят друг друга. Тем самым будут достигнуты обе цели, – вы в кратчайший срок сможете проверить, что за сорт приобрели, и получить его саженцы. Следует, однако, помнить, что для скорейшего начала плодоношения в крону следует прививать длинный (на 6-8 почек) черенок, а для выращивания саженцев, в целях экономии и лучшей приживаемости, лучше использовать короткие, на две почки. Таким образом, из одного и того же количества черенкового материала можно будет получить значительно больше саженцев.

Применение однопочечных черенков менее желательно, но не исключено при очень малом количестве привойного материала, потому что часть таких почек по разным причинам может погибнуть. А, следовательно, не вырастут и саженцы. Но когда каждая почка «на вес золота» – на это можно пойти, чтобы увеличить общий выход получаемого посадочного материала.

Прививка: маленькие хитрости

1. При прививке или перепрививке следует помнить, что если черенок тоньше 1/3 прививаемой ветви или стволика, то на подвое может отмереть кора и образоваться сухобочина (с противоположной от него стороны) даже в том случае, если черенок прижился. Вылечить дерево после этого бывает очень непросто, а сам этот процесс может затянуться на многие годы. Чтобы такого не произошло, на толстых подвоях необходимо прививать 2-4, а иногда и более черенков. Первые годы после прививки им дают расти беспрепятственно, а в дальнейшем либо постепенно удаляют худшие из них, либо, если есть возможность и необходимость – отгибают в стороны, превращая в боковые ветви. Не исключено и превращение их регулярным и сильным укорачиванием в плодовые веточки.

2. При производстве прививки надо всегда стремиться, чтобы рядом с местом срастания привоя и подвоя на черенке имелась бы живая и здоровая почка. Её наличие всегда стимулирует энергичность этого процесса, а значит и его успешность, а также процент приживаемости. При прививках в расщеп, полурасщеп, в боковой зарез такая почка должна находиться сбоку на клине черенка. А при копулировках (простой и с язычком), прививке за кору и вприклад – с лицевой сторо­ны черенка, напротив косого среза. Наличие такой почки имеет и другое положительное значение – если черенок по какой-то причине будет нечаянно сломан, то из этой почки, уже как из глазка при окулировке, можно получить побег, а значит и сохранить сортовой саженец. В противном случае, если бы такой почки не было, подвой пришлось бы перепрививать.

3. Когда производите прививку в расщеп, полурасщеп, вприклад, за кору, никогда не надо стремиться загонять черенок в подвой до конца. Гораздо лучше, если самый верхний краешек последнего будет чуть-чуть, на 2-3 мм, возвышаться над разрезом. Это стимулирует срастание.

4. При выполнении прививок за кору и окулировок за кору, внизу, на лицевой стороне черенка или глазка, желательно на коре вплоть до древесины сделать маленькую, длиной 2-3 мм, лыску, которая будет прилегать с внутренней стороны к коре подвоя. Её наличие заметно ускоряет срастание обоих компонентов и кроме того значительно повышает процент приживаемости.

5. При проведении обвязки накладывать обвязочный материал поверх почек яблони и груши можно, а вот закрывать им таковые у вишни и сливы – нельзя. В этом случае последние отомрут, что замедлит процесс срастания и снизит процент приживаемости. При обвязке их следует оставлять открытыми, пропуская обвязочный материал мимо них.

6. При проведении работ обязательно замазывайте садовым варом или пластилином не только торец подвоя (если он полностью не закрывается обвязочным материалом при обвязке), но и верхний срез черенка. Это сильно снижает испарение, а, следовательно, повышает приживаемость. Очень полезно на время срастания надеть на черенок полиэтиленовый пакет, рукавчик, или хотя бы свернутый трубочкой лист бумаги. Когда почки на черенке тронутся в рост, такие чехлы необходимо снять (не разматывая самой обвязки), желательно вечером или в пасмурную погоду.

7. Если на привившемся черенке яблони или груши появились бутоны – ничего страшного, их просто желательно аккуратно удалить. Почки у этих пород двойные, вслед за бутонами появится и побег. А вот если из всех почек на черенке сливы или вишни возникнут соцветия, то такой черенок обречён, поскольку из такой цветочной почки побега уже не возникнет.

Отцветши и даже отплодоносив, черенок погибнет. Дабы этого не произошло необходимо, чтобы хоть одна почка на нём была вегетативной, ростовой, дающей побег. Летом при окулировке этого можно добиться, выполняя работы пораньше, не вызревшими глазками с ещё не сформировавшимися почками. Тогда уже после прививки они станут ростовыми, а не цветочными. При весенней прививке такое невозможно, почки уже сформировались. Поэтому остаётся только одно – нарезать черенки для прививки из самых длинных побегов (на них обычно бывает меньше цветочных почек), да делать сами черенки несколько длиннее, тогда будет больше шансов, что хоть одна почка является вегетативной и, следовательно, прививка будет успешной.

8. Не ленитесь к привитой ветви или стволику привязать палочку или даже несколько так, чтобы она (или они) немного возвышалась над привитым черенком (черенками). Это убережёт очень многие ваши прививки, так как птицы весьма любят, садясь на деревья, обследовать именно такие замотанные, странные с их точки зрения, места. А стоит черенку чуть сдвинуться под их весом – и он уже не приживется. Более того, крупные птицы, такие как сороки, вороны и пр., садясь на ветви, выросшие из черенка, привитого за кору, могут обломить их даже на второй-третий годы после проведения работ, поскольку прочность срастания в это время у них ещё невелика.

Пластилин в качестве садовой замазки

Многократно обрабатывая раны на стволах плодовых деревьев различными защитными средствами, пришлось убедиться в том, что обычный детский пластилин порой выполняет функции лечения поврежденных тканей коры и ствола деревьев гораздо лучше, качественнее и эффективнее, чем садовый вар. Он абсолютно не повреждает живые ткани, тогда как далеко не все сорта садовых замазок обладают этим свойством в полной мере (некоторые могут оказывать угнетающее воздействие). В то же время пластилин держится на ранах прочнее и дольше. Он хорошо сохраняется на них более двух лет, тогда как поверхности, обработанные садовым варом, обычно приходится подновлять ежегодно.

Кроме того, во многих случаях при замазывании ран, а особенно при выполнении прививок детский пластилин гораздо удобнее и эффективнее садового вара. Он после нанесения на рану не течёт, следовательно, не затекает под кору к черенку подобно тому, как это иногда бывает с садовым варом. В результате попадания последнего на срезы черенок, бывает, и не приживается.

Пластилин же с места его наложения никогда не стекает. Возможно его применение обойдётся несколько дороже, экономические затраты не сравнивались, но разница, вероятно, будет не очень велика.

Во всяком случае в любительских масштабах, на индивидуальном садовом участке пластилин в определённых случаях значительно удобнее садового вара, а затраты на его покупку не так уж велики.

Однако есть у него и недостатки: он более тугоплавок, в результате – твёрже, чем вар, поэтому его дольше и с большим усилием приходится разминать в руках, особенно в весенний период, когда холодно. В такую погоду, если приходится пользоваться пластилином, его лучше предварительно разогреть в тёплом месте до тестообразного состояния или даже расплавить. В последнем случае его удобнее будет наносить на раны жёсткой щетинистой кистью.

Нет нужды полностью отказываться от применения садового вара, однако при его отсутствии либо при проведении прививочных работ, а также в тёплые летние дни, когда долго разминать пластилин в руках не требуется, либо предварительно разогретый, он зачастую может быть гораздо удобнее садового вара. Да и держится, как уже сказано, дольше и лучше, прекрасно защищая травмированные участки от иссушения и поражения патогенными грибами, помогая заживлению и зарастанию ран, совершенно не оказывая при этом отрицательного воздействия на живые ткани дерева.

⇐ Предыдущая30313233343536373839Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: