Яблони моего сада. Дерево сад

Яблони моего сада

Вырастить на 10 деревьях 47 сортов яблони вполне возможно. Как это осуществить?

Всё началось 15 лет назад, когда на пустом участке посадил три саженца яблони сорта Анис обыкновенный. Этот сорт – хороший штамбообразователь, я планировал привить на него другие сорта. На второй-третий год в апреле приступил к работе. Начал с Антоновки обыкновенной. Вторым сортом, который привил на это дерево, была Мелба, мякоть у неё душистая, белая, нежная. Особенно хорош вкус плодов спустя несколько дней после съёма. По вкусовым качествам из позднелетней группы сортов в число лидеров можно поставить сорт Орловим, который растёт у меня отдельным деревом. Плоды у него привлекательные, с ярко-красными полосами и размытым румянцем, массой 140-150 г, мякоть светлая, кисло-сладкая с сильным ароматом.

На втором дереве привил распространённые в то время сорта Жигулёвское и Коричное новое. Если выращивать их отдельными деревьями, то они получаются сильнорослые, не управляемые в обрезке. На ветвях Коричного пришлось долго ждать плодов. Сорт Богатырь, привитый несколько позднее на это же дерево Аниса, отличался крупными скелетными ветвями. Плоды у него долго сохраняются в обычном подвале. Сильным ростом, ранним вступлением в плодоношение, крупными плодами выделяется Синап орловский. Яблоки во время хранения (более 200 дней) приобретают золотисто-жёлтую окраску.

На третье дерево Аниса привил сорта белорусской и прибалтийской селекции: Антей, Райя, Иедзену, Старт Форем. Среди них несомненными лидерами стали первые два. Они зимнего срока созревания. Впоследствии сорт Райя привил на семенной подвой Антоновки обыкновенной и сейчас собираю с него плоды. Сорт не лишён недостатков, поражается плодовой гнилью, поэтому приходится проводить двукратную обработку 1-процентной бордоской смесью.

Сорт Иедзену – зимнего срока созревания – также хорошо зарекомендовал себя в моём саду. Перепривитый на семенной подвой, он ведёт себя как естественный карлик. Плоды округло-конические, с красными полосами на большой части поверхности. Все названные сорта в условиях Подмосковья морозостойкие.

Без моего ведома вырос сеянец неизвестного происхождения, с хорошей кроной. На него привил сорта: Антоновка золотая, Штрейфлинг лёжкий, Мелба урожайная, Салтанат, Паула ред. Наиболее скороспелыми (на третий год после прививки) оказались Штрейфлинг лёжкий и Мелба урожайная. Среди них выделяется Антоновка золотая позднелетнего срока созревания, вкус великолепный, но среднеустойчив к парше.

На этом же дереве растут у меня Спартан и SR-0523. Первый садоводам хорошо известен вкусовыми качествами и устойчивостью к парше. Второй – осеннего срока созревания, отличается скороплодностью, ежегодным плодоношением, повышенной устойчивостью к парше, плоды красные на большей части поверхности.

На отдельном дереве вступили в плодоношение сорта нового поколения: Подарок Графскому, Зимняя красавица, Веньяминовское. Все они зимнего. срока созревания, хранятся до февраля-марта.

Привил также новые сорта белорусской селекции: Алеся, Веселина, Память Сюбаровой, Память Сикоры, Коваленковское. Первые четыре сорта позднезимнего срока созревания. Среди возделываемых сортов в средней полосе они обладают наибольшим сроком хранения. Дерево Алеси низкорослое, остальные – средне рослые. Плоды у всех сортов хорошей окраски с красным румянцем или красными полосками. У Веселины они тёмно-красные с фиолетовым оттенком, сорт высокоустойчив к парше. Сорт Коваленковское позднелетнего срока созревания, скороплодный и высокоурожайный, плоды тёмно-красные, сладкое.

Отдельным деревам растёт сорт Первый салют, раннего срока созревания. Правда, крона его напоминает тополь. Дерево трудное в обрезке, на него привил несколько сортов: Болотовское, Славянин, Память Исаева, Строевское, Куликовское. Главное их достоинство – устойчивость к парше (исключая Куликовское).

Постоянно появляются новые сорта. Прежде чем их высаживать, предварительно проверьте их путём прививок на растущие в саду деревья.

В. Закотин, кандидат с. -х. наук

(Огород № 17, 2001)

Дерево сад

Кто не мечтает иметь на своём участке плодовые деревья с кроной, состоящей из нескольких сортов? В принципе, любой садовод может создать такие деревья при определённых знаниях и наличии навыков прививки. Вместе с этим имеются и некоторые особенности их создания.

Какой сорт взять за основу?

Мне неоднократно приходилось наблюдать в садах многочисленные повреждения штамбов и оснований скелетных ветвей у ряда сортов плодовых деревьев. На собственном участке также происходило выпревание оснований штамба у абрикоса (особенно в прошедшую зиму) и сливы, а также растрескивание штамбов черешни. Это свидетельствует о том, что деревья не всех сортов пригодны для создания многосортовых деревьев. Иными словами, нужны специальные скелетообразователи.

В качестве скелетообразователей используют сорта со штамбами и скелетными ветками, устойчивыми к морозам, солнечным ожогам и выпреванию. При этом немаловажно строение кроны таких растений. Лучше всего подходят сорта с достаточным количеством скелетных веток, которые отходят от ствола под углом, близким к 90°.

Сорта-скелетообразователи должны обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Как показал многолетний опыт, таким требованиям отвечают старые местные сорта, испытанные временем, а также отдельные современные сорта.

В средней полосе садоводства к таковым относятся: для яблони – Грушовка московская, Коричное полосатое, Шаропай, Антоновка обыкновенная. На мой взгляд, следует попробовать сорт Легенда, выдерживающий морозы свыше 42°. Для груши – Чижовская, Кафедральная, сеянцы дикой груши. Для сливы – Тульская чёрная, Евразия 49, Скороспелка красная. К ним желательно добавить алычу Подарок Санкт-Петербургу. Для вишни и черешни – вишня Шубинка, Добрая. Для абрикоса – слива Тульская чёрная, Тёрн крупноплодный.

В условиях Урала для яблони – Быстрецовская, Добрыня; для груши – Воложка, Волжская летняя, Алтайская поздняя, Миф; для сливы, алычи, абрикоса – древовидные формы местного тёрна, Евразия 21, клоновый подвой СВГ-11-19; для вишни и черешни – гибриды вишни с черёмухой (церападус) П-3, П-7.

В более суровых условиях Сибири для яблони – Добрыня, Ранетка пурпуровая; для груши – Куюмская, Первая ласточка, сеянцы уссурийской груши или полукультурки; для сливы – слива уссурийская; для абрикоса – зимостойкие формы абрикоса и сливы уссурийской.

При наличии вышеназванных скелетообразователей или других устойчивых деревьев в вашем саду можно приступать к созданию многосортового дерева. Если же нет, то нужно высадить саженцы устойчивых сортов. В этом случае перепрививку следует начинать на 3-4-й год после посадки, когда боковые разветвления саженца отрастут и окрепнут. В течение этих лет можно искусственно подготовить ветви к прививке – увеличить угол отхождения от ствола (не меньше 60°) и изменить направление в пространстве.

Это делается с помощью распорок и подвязки шпагатом.

Как подготовить привой?

Для прививки используют хорошо вызревшие однолетние приросты (черенки). Квалифицированные садоводы иногда используют и двухлетние. Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов, лучше при наличии снега, когда можно поместить их в снежный бурт. Приросты срезают с верхней части кроны, помечают этикетками и помещают в снежник или холодильник.

При покупке черенков, что обычно происходит весной, их лучше сохранять в холодильнике при температуре 3-4° или в холодном подвале (погребе). Я лично сохраняю черенки сначала в подвале, во влажном песке, а затем помещаю в снежный бурт, который укрываю опилками или старыми мешками и другой ветошью. В таком состоянии почки на черенках не прорастают до конца мая. В результате их можно использовать для всех способов прививки.

Какой способ прививки выбрать?

Из многочисленных способов прививки я использую три: в расщеп, улучшенная копулировка и за кору. Предпочитаю весеннее время прививки. В расщеп и улучшенной копулировкой прививаю ранней весной, до начала сокодвижения. Прививки за кору выполняю в период распускания почек и вплоть до цветения, когда наблюдается интенсивное сокодвижение и кора хорошо отходит от древесины. В это время можно использовать и другие способы прививки.

Прививка в расщеп применима для перепрививки ветвей; диаметр которых совпадает или если диаметр подвоя превышает диаметр черенка. Способ улучшенной копулировки используется в том случае, когда черенок и перепрививаемая ветвь мало различаются по толщине. Прививка за кору выполняется на ветвях, диаметр которых значительно больше прививаемого черенка.

При всех способах прививки открытый срез черенка должен несколько (на 0, 3-0, 5 см) выступать над срезом ветви. При таком положении зарастание раны в местах соединения черенка с прививаемой веткой происходит быстрее, так как в срастании принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллюс, образующийся сверху вставленного черенка. При прививке способом за кору многие садоводы после срастания компонентов обнаруживают расхождение продольного разреза коры. Чтобы этого не происходило, я лезвием прививочного ножа с обратной стороны среза черенка снимаю небольшой участок коры для обнажения камбия. В результате после прививки камбиальные слои – обнажённые на черенке и коры ветви – соприкасаются, и начинаются взаимные процессы срастания. Таким образом, происходит более крепкое срастание и бывает меньше отломов, в отличие от обыкновенной прививки.

После вставки черенков на выбранные ветки проводят обвязку. В качестве обвязки я применяю обычную изоляционную ленту, используемую в электроделе, синего или зелёного цвета. После обвязки обмазываю садовым варом оголённые места прививок, и главное, концы черенков.

Как подготовить молодое дерево к перепрививке?

Подготовка молодого растения к перепрививке заключается в выборе скелетных ветвей, равномерно расположенных в кроне под углом свыше 60°. Чаще выбирают 3-5 веток. Обычно во многих прописях отмечается, что такие ветви необходимо обрезать с оставлением прививочного звена 20-30 см. Однако для гармоничного развития веток, образовавшихся после прививки, и построения новой кроны прививаемые ветви лучше срезать по принципу соподчинения. Боковые ветви срезают на одном уровне как можно ближе к стволу, а проводник – выше на 15-20 см. Остальные ветки сильно укорачивают или подвязывают к штамбу – для выработки продуктов фотосинтеза и питания корневой системы (фото 1).

Отдельные садоводы на развитом дереве-скелетообразователе перепрививают все боковые ветви снизу доверху. Я тоже так делал. Однако уже на 3-4-й год проявляется различное их развитие. Наибольший рост и утолщение происходит на ветвях, расположенных в верхней части кроны (фото 2).

 

С возрастом эта разница усугубляется, и на дереве выделяется несколько скелетных ветвей, а остальные подавляются (фото 3). Отсюда на молодых растениях-скелетообразователях для нормального развития ветвей достаточно перепривить 3-5 ветвей.

 

В ряде рекомендаций говорится, что на одном дереве надо прививать разные сорта одного срока созревания. Но тогда сколько же надо иметь скелетообразователей? Это приемлемо для питомников, которые занимаются выращиванием многосортовых саженцев для реализации. На личном садовом участке я на одном дереве привил черенки яблони разных сроков созревания (Антоновку золотистую, SR, Спартан, Банкрофт и ДА 65-17). Ветви этих сортов нормально растут и плодоносят.

Можно ли прививать сорта на взрослое или старое дерево?

В любительском саду прививки часто размещают уже на более взрослых деревьях. Для этого в кроне выбирают ветви, равномерно расположенные по окружности. При этом стараются сохранить соподчинение их между собой (фото 4). Зачищают срезы и проводят прививку. Обычно я использую прививку способом за кору. После прорастания почек на привитых черенках следует постепенно вырезать боковые ветви материнского растения.

 

Часто на многолетнем дереве для прививки используют только отдельные скелетные и полускелетные ветви. При этом существует правило – чем тоньше ветвь, тем меньше будет размер побегов из привитого черенка, и соответственно, меньше плодов. В этом случае лучше использовать ветви средней толщины и прививать черенки за кору (фото 5).

 

 

Можно перепрививать и старые деревья. В этом случае лучше предварительно за год до операции снизить крону, обрезав скелетные ветви до высоты 1, 5-2 м. После такой формировки на дереве появляется масса однолетних приростов (волчков), которые являются прекрасными объектами для прививки. Из большого количества таких ветвей выбирают наиболее удобно расположенные, обычно растущие во внешнюю сторону кроны. Я выбираю более тонкие веточки для прививки способом улучшенная копулировка и на эти ветви прививаю выбранные сорта (фото 6).

 

 

В связи с сильной ростовой энергией таких побегов целесообразно использовать черенки с 5-6 почками. При этом на нижних 2-3 почках образуются плодовые образования, на которых уже на следующий год бывают плоды. Остальные непривитые (слабые, тонкие, затеняющие крону) побеги срезаю на кольцо. В последующие годы могут продолжать образовываться новые волчки, их также следует удалять.

Как разместить сорта в кроне?

Как показали мои наблюдения, сильнорослые сорта следует размещать на нижних ветках, а слаборослые – на верхних. На проводнике также размещают слаборослые сорта более зимостойких сортов. Иначе происходит подавление ветвей слаборослых сортов, привитых внизу.

Как ухаживать за прививками?

В первый год уход сводится к удалению дикой поросли (на подвое) и своевременному ослаблению и снятию обвязки. Обычно через месяц происходит срастание прививочных компонентов. После этого нужно ослабить обвязку - развязать ленту и затем снова обвязать соединения. Несвоевременное ослабление обвязки приводит к образованию вздутий и препятствию тока питательных веществ (фото 7).

В последующее время наблюдается интенсивный рост побегов прививок. Поэтому во избежание отломов таких побегов в местах прививок некоторые садоводы подвязывают побеги к рейкам, укреплённым на материнских ветвях. Однако за многие годы использования прививок у меня не было ни одного случая поломки отросших ветвей. Такой способ я использую для формирования образующихся побегов в заданном направлении и во избежание искривления нарастающих побегов.

Весной на второй год после прививки на молодых деревьях-саженцах начинают формировать крону по принципу обыкновенных непривитых растений. Соподчиняют верхушечные ветви, отросшие из черенков, между друг другом и проводником. Боковые ветви укорачивают на 1/3. Однако лучше эти ветви подвязать дугообразно, чтобы вызвать ускорение плодоношения.

На перепривитых крупных ветках, где проведена вставка нескольких черенков за кору, отрастает пучок ветвей. Из них выделяют самую сильную (по длине и толщине) в качестве ветви продолжения (восстановления) срезанной скелетной ветви. Её укорачивают на 1/3 на внешнюю почку. Остальные ветви укорачивают сильнее. Они служат для зарастания раны среза (обычно крупного) материнской ветви (фото 8).

В дальнейшем периодически удаляют на всех скелетообразователях дикую поросль из спящих почек материнского растения. В последующие годы уход за перепривитыми деревьями идентичен обычным неперепривитым деревьям.

В. Закотин, кандидат сельскохозяйственных наук

Если дерево погрызли животные

Если дерево погрызли зайцы, мыши, козы, а также водяные полёвки, неправильно называемые водяными крысами – многое зависит от того, кто именно погрыз, где, а главное – насколько быстро вы спохватились. Если сразу, или, по крайней мере, до весеннего тепла, – значит не всё ещё потеряно, камбий жив, и многое поправимо. Поэтому, чем раньше обнаружите погрыз, – тем меньше потери.

Камбий – это тончайший сочный слой между корой и древесиной. Но именно он самый главный в дереве. Именно им оно нарастает в толщину, откладывая годичные кольца, а также наращивая кору. Поэтому, если на каком-то участке ствола поврежден камбий, особенно опасно, если кольцом или почти по окружности, то дерево гибнет, если, конечно, не принять надлежащих мер. Именно такие повреждения наносят некоторые животные. Причем разные породы плодовых страдают от погрызов в различной степени. Сильнее всех повреждается абрикос, но это пока ещё достаточно новая и редкая в средней полосе культура, следовательно, это не так заметно. Однако, тем садоводам, у кого она растёт, надо особо позаботиться о ее сохранности. В большинстве садов чаще всего от погрызов страдают яблони, как самые распространенные, так и самые предпочитаемые зверьем на вкус. Затем ирга, но она весьма живуча, кроме того, дает массу новых отпрысков, поэтому повреждения на ней не так катастрофичны. Следующими по повреждаемости идут слива и вишня и другие менее распространённые плодовые. И, наконец, завершает этот список груша, которую звери почему-то не очень жалуют (на наше счастье).

Повреждения, наносимые разными животными, также весьма различны по своему виду. Мыши обычно обгрызают узким кольцом наружный слой коры, даже не добираясь до камбия. Поэтому данные повреждения являются самыми лёгкими. Но если их не лечить, то и они могут привести к гибели дерева. Обычно, в случае погрызов мышами, бывает достаточно туго замотать повреждённое место полиэтиленовой плёнкой. Делать это после нанесения погрызов, и уж тем более их обнаружения, желательно как можно скорее. Фактор времени при таких и описываемых далее повреждениях играет очень большую роль. После обвязки, если оставшийся тонкий слой коры, а с ней и камбий, не высохли, то всё будет в порядке. Если же погрызы были обнаружены поздно, и кора с камбием погибли, то для спасения дерева, может быть, придётся ставить мостики, либо делать инкрустацию коры с другого дерева. Однако, если отмирание коры и камбия хотя и кольцевое, но довольно узкое, не больше сантиметра, то под плёнкой образующиеся сверху и снизу наплывы каллуса сомкнутся, и рана зарастёт. В любом случае, поскольку мышиные погрызы не глубоки и идут довольно узким кольцом – это ещё полбеды.

Хуже, если погрызы оставили зайцы или козы. Те и другие обычно обгрызают или сдирают кору с большой площади. Причём делают это до камбия, «сеточкой», т. е. оставляя в местах погрызов на стволе только небольшие кусочки несъеденной коры. Впрочем, козы иногда сдирают кору узкой, хотя и длинной полосой. Если такой обдир не шире диаметра ствола, то поправить положение можно достаточно легко, даже если камбий уже высох. Такую рану замазывают, лучше всего коровьим навозом пополам с глиной, либо садовым варом, и сверху обвязывают полиэтиленовой плёнкой, на случай, если камбий уцелел. А сверху покрывают рубероидом, для тепла и устранения отрицательного воздействия света. Если камбий на такой ране сохранился, то под обвязкой постепенно образуется тоненькая молодая кора, и все в порядке. Летом только рану нужно будет посмотреть, если необходимо – почистить от мёртвых тканей, снова замазать и обмотать. Если камбий погиб, то заживление будет идти гораздо дольше. Края раны несколько лет будут постепенно сближаться, пока не сомкнутся. Нужно лишь периодически за ней ухаживать – наносить царапины по краю нарастающего валика живых тканей, что стимулирует их разрастание, да замазывать рану варом. В конце концов, останется только рубец. Если повреждено больше диаметра ствола, или даже вся кора вкруговую – дело хуже. Но и тут еще не все потеряно, если вы обнаружите погрызы вовремя, обмажете, или обмотаете, лучше всего плёнкой стретч, она хорошо тянется, плотно прилегает к поверхности, даже неровной, создает совершенно воздухо­ и влагонепроницаемое покрытие. Можно воспользоваться и тонким полиэтиленом. А сверху всё покрывается рубероидом. Если это сделано вовремя, то, возможно, вы сохранили камбий, кора в таком случае нарастёт. Но если он погиб, – будьте готовы в конце весны ставить длинные мостики. Если кора повреждена частично, то через не слишком широкую рану он может быть даже один. Однако, если повреждение кольцевое, то их должно быть не менее двух, а то и несколько. Для этого, при обнаружении погрызов, зимой или рано весной срезают длинные побеги, сантиметров на 15 длиннее раны (лучше всего, если они будут данного сорта, либо любого другого, но только обязательно высоко-зимостойкого), заворачивают во влажную полиэтиленовую пленку и закапывают в большой сугроб с северной стороны дома или сарая, который засыпают сверху опилками. В середине мая, когда деревья начинают просыпаться, убеждаются, что камбий не погиб – разматывают обвязку и смотрят, имеется ли на ране сочный беловатый слой – камбий. Если есть, то её снова закрывают. Если нет, – делают прививку, ставят мостики. Помните, что если повреждено более ½ диаметра ствола, их все равно необходимо ставить, хотя конечно, сохранившийся «ремешок» живой коры вам многое облегчит. Например, если вы по какой-то причине не можете поставить мостики в этом году, то операцию можно отложить до следующего. Тогда как если повреждение кольцевое, и своевременно не приняты меры, то дерево засохнет. Приглашали меня помочь в подобных ситуациях, и приходилось только развести руками. Поздно. В таком случае остаётся только одно – спилить засохший ствол, замазать варом срез, и пытаться вырастить новое дерево из проснувшихся спящих почек.

Однако самое скверное, если ваше дерево погрызла водяная полёвка. Особая опасность повреждений наносимых ею заключается в том, что они не видны. Этот грызун свое чёрное дело творит под землей, подгрызая корни дерева, и садовод часто ничего не замечает до тех пор, пока последнее внезапно не упадёт, или не засохнет. И поправить положение бывает уже поздно. Если же беда обнаружена вовремя, то и тут можно кое-что предпринять. Для исправления положения к дереву с двух сторон (а если оно большое, то и с четырёх) подсаживают и прививают саженцы, само дерево, чтобы не упало, подвязывают к кольям. А крону, дабы сбалансировать надземную и подземную части дерева, сильно обрезают.

Все вышеперечисленные приёмы – лучше или хуже, помогают исправить уже существующее положение. Но лучше, чтобы не приходилось весной лечить, не доводить до этого, и осенью хорошенько защищать свой сад от грызунов и коз. Впрочем, последние опасны в любое время года, поэтому следите за ними внимательнее, не оставляйте проломов и лазеек в заборе, а также открытых калиток.

В. Старостин, кандидат с. х. наук, дендролог

Зимний сон дерева

Все знают, что осенью деревья «раздеваются» – сбрасывают листья и «ложатся» спать. Но мало кому из садоводов известно, что зимний сон дерева – процесс сложный. Во-первых, он делится на две части – глубокий сон и вынужденный покой. Казалось бы, какая разница? А между тем, это имеет огромное значение для зимостойкости дерева. Во время глубокого сна оно обычно очень зимостойко, – разбудить его в это время никакой оттепелью невозможно. Но продолжительность глубокого сна у разных пород разная. И чем он продолжительнее, тем дерево более зимостойко. Например, берёза, осина, другие наши местные породы спят глубоко и долго. У яблони глубокий сон короче, у груши он ещё короче, а у абрикоса, грецкого ореха и других более южных пород совсем короткий. Только во время него они вполне зимостойки и выдерживают морозы в -35 … 40°C. Однако постепенно глубокий сон переходит в вынужденный покой, когда дерево способно проснуться, но сделать это ему мешают стоящие холода. Этот период приходится обычно на вторую половину зимы. И если в это время не происходит оттепелей и держится постоянная морозная погода, то деревья не страдают. Так как, хотя дерево уже может проснуться, но продолжающаяся зима не позволяет ему этого сделать. А вот во время оттепелей возникает различие. Крепко спящие местные породы с длительным периодом глубокого сна не просыпаются, не теряют зимостойкости, следовательно, и не страдают от следующих за оттепелью морозов. Те же деревья, у которых глубокий сон был коротким, и которые уже перешли в фазу вынужденного покоя, во время оттепели начинают просыпаться, в результате теряют свою высокую зимостойкость. Поэтому во время наступающих снова морозов сильно повреждаются.

Другим важным фактором зимостойкости является то, что дерево засыпает не сразу, а частями, и чем позднее заснёт каждая отдельная его часть, тем менее она оказывается зимостойкой. Так позже всех засыпают корни, поэтому они могут повреждаться уже при -15°C. Однако, ко времени морозов такой силы, они обычно уже хорошо укрыты толстым «одеялом» снега, поэтому и не повреждаются. А вот в те редкие зимы, когда сильные морозы начинаются без снега – случается беда. Корневые системы гибнут, и весной сады нормально распустившись, почти все разом засыхают. В тех случаях, когда корневая система погибла не полностью, она постепенно восстанавливается, но ей необходимо помочь - сильно уменьшив обрезкой крону.

Чуть раньше корней засыпает корневая шейка, поэтому она чуть более зимостойка. Но она тоже обычно закрыта снегом, поэтому страдает не часто. Ещё раньше засыпает ствол и основания крупных ветвей. Казалось бы, они должны страдать ещё меньше, но дело в том, что они находятся в самом невыгодном положении – в зоне максимально низких температур, с резкими их перепадами, и от морозов страдают больше и чаще других частей дерева. Поэтому-то ствол и основания ветвей первого порядка, чтобы уберечь от этого, и обвязывают на зиму различными утеплительными материалами.

Расположенная выше крона, состоящая из более тонких ветвей, засыпает раньше всех. Кроме того, поскольку ветви кроны расположены выше приземного слоя, т. е. там, где обычно уже не бывает самых низких температур, они от морозов страдают меньше других частей дерева. Поэтому часто бывает так, что корни и корневая шейка живы, крона тоже, а находящийся между ними ствол, вернее камбий ствола, погиб (вслед за ним гибнут кора и древесина). Связь между надземной подземной частями прерывается, в результате гибнет все дерево. Единственное спасение – делать прививку мостиком, восстановить связь между корнями и кроной.

Если камбий ствола пострадал только на части ствола, с одной его стороны (обычно южной) возникает морозобоина или солнечный ожог. Кора и древесина тоже гибнут, но только там, где погиб камбий. Возникает омертвевший участок. В результате дерево долго болеет и его необходимо много лет лечить. Эффективность лечения может быть разной, в зависимости от тяжести повреждения и правильности принимаемых мер.

Поражения кроны морозами могут быть весьма различны и разнообразны. Внешне легче всего деревом переносится поражение морозом внутренних слоёв древесины, когда те внутри ветви подмерзают. Оно бывает трёх степеней – слабое, среднее и сильное. Древесина внутри веток буреет, но камбий жив, следовательно, и сами веточки живы. Поэтому на родном дереве внешне даже не заметно, что они повреждены. Дерево, конечно, болеет, но это почти не проявляется. И, поскольку камбий и кора живы, через один – два года на ветках нарастают новые, совершенно здоровые годичные слои древесины, и крона выздоравливает. Но даже при слабом обмерзании использовать такие подмёрзшие ветви на черенки нельзя, прививаться они будут плохо.

Если же от мороза на ветвях гибнут цветочные почки, это тоже не так страшно, окажутся потеряны всего лишь одно цветение и один урожай. Зато вся нерастраченная на плодоношение энергия дерева будет использована на его рост, развитие и оздоровление. Немного хуже, если с цветочными почками от мороза пострадали и ростовые. Но и это не столь страшно. На каждой ветви существует множество очень морозостойких спящих почек. Которые тогда весной проснутся, и заменят погибшие. Крона быстро зазеленеет и пойдет в рост.

Чуть хуже, если погибнет камбий на одной из крупных ветвей, значит, вся ветвь засохнет. Но и это не так страшно. Весной её придётся вырезать, удалив заподлицо, не оставляя пенька; их оставление – очень частая ошибка многих садоводов. Срез замазывают варом. А приросты с растущих рядом ветвей стараются направить так, чтобы они в ближайшие годы закрыли образовавшийся проём в кроне.

Самая большая беда, если почти все ветви кроны сильно обмёрзли, на них погиб камбий. Живыми остались только их основания. В этом случае нельзя спешить с обрезкой, её проводят где-то в середине лета, когда станет окончательно ясно, где, что и сколько погибло. Убирают только погибшее, замазывая срезы. Отрастающие веточки не срезают, не трогают, даже если они растут неправильно, не туда, куда надо. На первом этапе необходимо восстановить фотосинтезирующий аппарат дерева, оно, почти не имея листьев, голодает. Убрать неправильно растущие ветви можно будет через два-три года, когда крона, а значит и дерево, восстановятся.

И последняя страдающая от мороза часть дерева – это прирост уходящего года, находящийся на концах ветвей, который тоже засыпает поздно. Поэтому частенько повреждается морозами, вымерзает и полностью или частично гибнет, если не успевает вовремя закончить свой рост, одревеснеть и в нужное время «заснуть». Однако это не так опасно, как повреждение ствола или значительного числа ветвей.

Погибшие побеги просто нуждаются в своевременной обрезке. Этим всё и заканчивается, более тяжёлых неприятностей в данной части кроны под действием морозов обычно не возникает. Чтобы усилить зимостойкость побегов в начале осени на молодых растениях полезно провести пинцировку, прищипывание не успевших одревеснеть кончиков. Тогда побеги раньше закончат рост, лучше одревесневают, а значит, крепче «заснут» И меньше будут повреждаться морозами. На взрослых деревьях сделать это на всех побегах просто практически не под силу. Кроме того, такие деревья обычно уже достаточно хорошо приспособились к климату, поэтому меньше страдают от морозов.

Все выше сказанное, объясняя процессы, происходящие в дереве во время зимнего сна, должно помочь садоводам правильно готовить плодовый сад к зиме.

Ботаническая терминология для садовода-любителя

Частенько садоводы-любители впадают в терминологическую путаницу, ошибаются, а порой и несут немалые убытки оттого, что не четко понимают значение тех или иных биологических (ботанических) терминов. Коллективы редакций популярных периодических изданий иногда пытаются такое положение исправить. То в одном, то в другом из них можно встретить небольшие словарики (часто с продолжением) с объяснением некоторых наиболее распространенных терминов. И это можно только приветствовать. Однако, такие разъяснения обычно разрозненны, часто приводятся в алфавитном порядке и не дают единой картины по одному какому-либо вопросу, например, по систематике растений. Возьмём же и разберём его комплексно. Причём более крупные систематические единицы, чем семейство в данном случае рассматривать не будем, поскольку с практической точки зрения они садоводам мало что дают. А вот от семейства и ниже – такие точные теоретические знания могут быть садоводам-любителям очень даже нужны. Вот только один пример практических возможностей на основе сугубо теоретических знаний: не зная, что ясень и сирень относятся к одному семейству маслинных, садовод вряд ли догадается, что они близкие родственники, столь они несхожи внешне. А знание этого позволяет с определённой вероятностью предположить, что они могут прививаться друг на друга. И это действительно так. Сирень можно привить в крону совершенно непохожего на нее ясеня, и она хорошо будет там себя чувствовать, расти и цвести. Образуя, казалось бы, невозможное сочетание. Точно также хорошо перепрививаются друг на друге цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины и др. ) А вот у яблони и груши такую взаимную прививку можно получить только с большим трудом, и в чем тут дело – науке пока не ясно. Но и тут есть различные тонкости, позволяющие добиться, хоть и не всегда, положительного результата. Кроме того, многие растения одного семейства, хотя и с трудом, могут скрещиваться друг с другом, в результате чего возникают новые формы, культивары, сорта и даже гибридные виды.

Разберём же эти систематические единицы.

Семейство – это категория, объединяющая близкие роды, имеющие общее эволюционное происхождение, и входящая в состав отряда (здесь не рассматриваемого).

Род – систематическая категория, объединяющая близкие виды, и являющаяся составной частью семейства.

Вид – основная ботаническая систематическая единица, обозначается на латыни бинарным (двойным) наименованием, на первом месте стоит название рода, а на втором – вида. Сделано это во избежание путаницы с названиями синонимами одного и того же растения, имеющимися в каждом языке. И наоборот, иногда два совершенно разных растения могут нести одно и то же название, при научном обозначении на латыни, такие случаи исключены.

Форма (морфологическая) – самая низшая природная внутривидовая таксономическая единица – подвид, раса или индивидуальный вариант, передающий свои признаки по наследству. Формовое разнообразие у отдельных видов может быть иногда весьма большим, часто ареальным. Разновидности вида обозначаются термином var, расы или подвиды – ssp, формы – f.

Сорт – это совокупность особей культурных растений одного вида, устойчиво обладающих в конкретных условиях возделывания определенными биологическими, а также ценными хозяйственными признаками и качествами, полученная в результате селекции или скрещивания, либо изредка отобранная в природе. Прошедшая государственное сортоиспытание, районированная (принятая за стандарт), и по представлению Государственной комиссии по сортоиспытанию ут­вержденная Советом министров. Признаки сорта могут быть морфологические (махровость цветков, форма и окраска плодов), экологические (зимостойкость, засухоустойчивость), хозяйственные (вкусовые и технические качества плодов или др. потребляемых частей растения).

Клон – генетически однородная совокупность особей растений вегетативного происхождения (размножаемых черенками, прививкой, отводками, клубнями, луковицами и т. п. ), возникших от одного общего предка образовавшегося половым путём. В плодоводстве сорт фактически является клоном, поскольку плодовые породы всегда размножаются вегетативно. Все экземпляры растений одного сорта там как бы являются одним деревом, только разделённым на части, возможно, десятки и даже сотни лет назад. Именно поэтому, если данный вид или сорт не склонны к самоопылению, они не могут дать плоды, переопылившись своей пыльцой.

Почковая мутация, или спортивное уклонение –естественное изменение, изредка возникающее в отдельных частях растения. Дело в том, что не все почки полностью идентичны. С течением времени, – десятилетиями и даже столетиями в них накапливаются мутации. Последние случаются редко, и обычно не велики. Но если такая почка будет взята для прививки или черенкования, то выросшие из неё растения будут иметь с материнским некоторые различия. Дальше – больше. Именно поэтому молодые, недавно выведенные сорта, такие как Иедзену, Память Лаврика, Ладога и др. – монотипны, одинаковы. А вот старые, такие как Антоновка, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, и пр. имеют внутри сорта целый ряд подсорто

⇐ Предыдущая25262728293031323334Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: