 |
В. Н. Шаламов. Лечение ран на стволах и ветвях плодовых деревьев
|
|
|
|
В. Н. Шаламов
(Уральский садовод № 8, 19 февраля 2014)
Как ускорить плодоношение
Бывает, возникает такая ситуация, что перекормленное дерево жирует и, вместо того чтобы плодоносить, развивает мощную крону. Бывает и другое – садоводу хочется на несколько лет раньше начать получать с него плоды. Кому этого не хочется? Но как это сделать?
Конечно, вынудить дерево вступить в фазу плодоношения на много лет раньше – невозможно. Но вот на два-три, а то и более лет – вполне реально. Для этого существует несколько приёмов, ведущих к одной цели – прервать или затруднить отток ассимилянтов из кроны вниз, к корням. Дело в том, что ток воды и минеральных солей из корневой системы идет вверх по древесине, а вот обратный ток продуктов фотосинтеза идет вниз по коре. Для того чтобы заставить растение цвести и плодоносить, надо не нарушая притока снизу, прервать отток сверху. Тогда избыток ассимилянтов, которым некуда деться (движение вниз перекрыто), будет стимулировать переход растения к фазе цветения и плодоношения. Для этого, как уже говорилось, есть несколько способов.
1) Весной на одной из веток (на стволе слишком опасно) снимают до древесины кольцо коры шириной 0, 5-1 см, но не более. После чего рану замазывают садовым варом, а ещё лучше – заматывают полиэтиленовой плёнкой и завязывают последнюю так, чтобы она не сместилась. За лето на краях раны сперва появится каллус, а затем оба его валика сомкнутся, срастутся и зарубцуются. Но на всё лето сокодвижение вниз по этой ветви тем самым будет прервано.
2) Если есть опасение, что такой кольцевой надрез может по какой-либо причине привести ветку к гибели, то вместо одного сплошного кольца наносят 2 полукольца, разнесённые по высоте на несколько сантиметров. Тогда между ними останется две перемычки из коры.
|
|
|
3) Для тех, кто опасается наносить такие серьезные раны дереву или не уверен в своих способностях, можно порекомендовать накрутить на ветку кольцо из витков тонкой мягкой проволоки, виток к витку, шириной 1-1, 5 см. После чего оба конца её скручивают вместе. Если кора на ветке очень тонкая, и есть опасность её при этом повредить, то прежде чем наматывать проволоку, под неё можно положить кольцо-прокладку из тонкой жести или пластика. В том случае, если при росте дерева по диаметру, проволока врезается уж очень сильно, и есть опасность, что ветка может переломиться, проволочное кольцо снимают (разматывают) и накладывают снова. Осенью его снимают совсем. А весной на ветви обычно распускаются цветки. В первый год нарушают сокодвижение на одной-двух ветвях, на второй, если потребуется, ещё на таком же количестве. После чего начинает цвести вся крона.
На стволе же, как это иногда рекомендуется в литературе, сокодвижение нарушать не следует. Во-первых, это может оказаться опасным для жизни дерева. Потеря одной ветви (в худшем случае) к его гибели не приведёт, тогда как при какой-либо ошибке при выполнении работ на стволе такое вполне реально может произойти со всем деревом. Во-вторых, кора на стволе довольно толстая, трещиноватая, её трудно резать или перетягивать. А главное – при нарушении сокодвижения по стволу, корни дерева голодают, в результате все оно ослабляется, и плохо подготовленное к зиме – может погибнуть. Если же подобное сделано на одной ветви, то на остальном дереве это практически не отражается. В то же время цветение, искусственно вызванное на одной из веток, на следующий год провоцирует его возникновение по всей кроне. Неоднократно проверял влияние подобных операций на различных деревьях. Причем не только на садовых, а, в частности, и на комнатных лимонах; и всегда с неизменным успехом.
|
|
|
Лечение ран на стволах и ветвях плодовых деревьев
Чтобы деревья были здоровыми, самое главное – не допускать на них возникновения ран, которые ведут к повреждению и гибели камбия, коры и древесины; своевременно проводить работы по предотвращению их появления. Однако даже при возникновении ран, при соблюдении необходимых уходов, и выполнении минимальных работ по лечению, они обычно успешно зарастают.
Самое большое количество различных повреждений стволов и ветвей возникает зимой. Чтобы не допускать или хотя бы снизить опасность возникновения травм от поражения морозами, погрызов животными, и необходимости дальнейшей организации их лечения, стволы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев, осенью или в начале зимы, целесообразно заблаговременно обвязать защитным материалом. Для этого, в литературе, обычно рекомендуют использовать еловую лапку, стебли малины, нетканые материалы (спанбонд, лутрасил), и пр. обвязочные средства. Рубероид для этого использовать нельзя, при соприкосновении с корой он может вызвать её повреждение.
Лучше, проще, быстрее и дешевле всего – осуществлять обвязку старыми газетами, в 2-4 слоя (фото 1). Там где нет мешающих обвязке ветвей, например на штамбе, можно выполнять обёртывание поверхности целыми развернутыми листами газет, наложенными друг на друга в несколько слоев. А там, где они есть, – обматывать ствол по спирали газетой, сложенной гармошкой в 2-4 слоя, как бинтом, наращивая их полосы одну за другой; и пропуская ветви меду витками. Закреплять газеты на стволе можно бечевкой, однако удобнее это делать односторонним скотчем. Газеты часто намокают во время дождей и оттепелей, но от этого не рвутся, и быстро высыхают; поэтому кора под ними не преет, не ослизняется, не поражается грибами, не покрывается водорослями, лишайниками и мхами. Температура под ними, зимой, на 8-10° выше, чем окружающего воздуха. Повышение и понижение её под газетами происходит постепенно, поэтому ствол и ветви, защищённые таким укрывным материалом, не повреждаются морозом. А поскольку газеты почти белые, то хорошо отражают солнечный свет, поэтому в конце зимы, кора под ними не повреждается солнечными ожогами. Животные (зайцы, мыши) кору под газетами тоже не трогают; казалось бы, газеты можно легко прорвать – но не догадываются! Удобство применения газет заключается и в том, что их можно накладывать задолго до листопада, а снимать уже после начала распускания листьев. Нет необходимости, только из-за этого, ехать на дачный участок. Единственное опасение может заключаться лишь в том, – а достоят ли газеты до весны – не сорвёт ли их ветром? – Достоят! Многократно проверено. А дольше и не требуется.
|
|
|
Предупредительной мерой от поедания коры деревьев зайцами (в первую очередь повреждаются яблоня и абрикос), кроме обвязывания стволов на зиму, является обязательное скашивание осенью на участке всех стеблей топинамбура. Желательно чтобы это сделали и соседи (зайцы о границах участков понятия не имеют). Дело в том, что зимой, такое стоящее на корню «сено» – весьма нравится косым, и они сбегаются к нему, на шелест, со всей округи. А, поев его, обычно не прочь, на закуску, погрызть сочной коры стоящих невдалеке плодовых деревьев. Кроме скашивания, дополнительно, для их отпугивания, поскольку заяц зверь осторожный и к подозрительному предмету не пойдёт, следует на 1-2 деревьях сада повесить, на бечёвке, на высоте около 1, 5 м, так чтобы они оказались выше будущего снегового покрова, чёрные треугольники (можно из рубероида) или даже просто старую ненужную перчатку. Эти предметы, хорошо видимые на фоне белого снега, вращаясь и покачиваясь, издали напоминают волчью или собачью голову, и тем самым отпугивают зайцев.
От солнечных ожогов (фото 2), обычно возникающих в феврале – марте, с южной стороны ствола, может защитить не только обвязка, но и побелка коры раствором мела или извести, а также покраска её водоэмульсионной краской. Однако следует помнить, что побелка не спасёт деревья от повреждений сильными морозами в середине зимы; а обвязка от этого защищает, поэтому её применение более целесообразно. Наносить побелку надо осенью или в оттепель зимой (в мороз белить трудно). Самый крайний срок нанесения побелки – начало февраля. Весенняя побелка, в апреле – мае, – бессмысленна, она опоздала, и даст только внешний, чисто эстетический эффект. Деревья младше 5-и лет белить вообще не следует, кора у них ещё слишком тонкая, вреда может получиться больше, чем пользы.
|
|
|
Тем не менее, несмотря на различные защитные приёмы, чаще или реже, мелкие, а то и крупные раны на дереве всё же, бывает, возникают. Время потребное на их зарастание можно приблизительно определить следующим образом – повреждение затягивается примерно по полсантиметра в год с каждой стороны. Следовательно, рана будет уменьшаться, за лето, в среднем, со всех сторон, на сантиметр. Именно поэтому небольшие ранки, возникшие к началу лета, диаметром до 1, 5 см, например от срезанных тонких веточек, и др. подобные повреждения, не требуют никакого лечения – обработки садовым варом и пр. средствами. За лето они и так хорошо заживают, и зарастают сами. Обязательно и регулярно требуется лечить только более крупные раны, которые часто возникают в результате спиливания ветвей, повреждения коры морозами или животными.
Раны среднего, а часто и крупного размера на хвойных породах, большей частью, хорошо засмоляются и обычно не требуют дальнейшего особого лечения, и постепенно зарастают сами. Но, если засмоление бывает недостаточным, даже на них, повреждённое место полезно обработать садовым варом.
Труднее лечатся лиственные породы. Древесина крупных необработанных ран начинает трескаться, и со временем, могут поражаться гнилями (фото 3). Такие раны, после зачистки и обрезки мёртвой коры, следует продезинфицировать раствором медного (100 г на 10 л воды) или железного купороса (500 г на 10 л воды). После чего, дав им высохнуть, их следует замазать садовым варом (фото 4). Основная задача при этом – защитить мёртвую древесину от контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, закрыть доступ к ней спорам грибов-паразитов, уменьшить испарение влаги с поверхности раны, прекратив расход её запасов из живых тканей ствола. Чтобы мёртвая древесина, а через неё и живая – не иссушались, не трескались, не заражались летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающих, в дальнейшем, гниение. Вовремя обнаруженная, правильно, и регулярно обрабатываемая рана обычно успешно зарастает, от неё остается только след – рубец на коре (фото 5).
Наиболее опасное время для деревьев, в смысле заражения ран на стволах спорами опасных грибов (трутовиков, опенка летнего и пр. ) – не лето, а конец осени – начало зимы. Поэтому к данному периоду все незажившие раны должны быть обязательно продезинфицированы и обработаны, т. е. покрыты садовым варом или его заменителями. И чем это будет сделано раньше, тем лучше. Дело в том, что поздней осенью, когда деревья уже «заснут», грибы ещё «бодрствуют». Поскольку трутовики и др. патогенные грибы могут расти и развиваться при температуре до -8º С. В это время они и рассыпают свои споры, расселяясь и заражая открытые раны на стволах; когда деревья уже не могут сопротивляться инфекции, бороться с ней. А весной, когда те проснутся, обычно бывает уже поздно. Споры грибов проросли, и возникшая грибница уже успела врасти в мёртвую, а то и живую древесину.
|
|
|
Мелкие раны не так опасны именно потому, что за летний период дерево может закрыть их корой; они полностью или почти полностью зарубцовываются, следовательно, патогенными грибами поразиться не могут. Сложнее обстоит со средними и крупными ранами, представляющими собой значительные участки омертвевших тканей.
Хуже, естественно, лечатся раны, достигающие в поперечнике 10-15 и более сантиметров, очень долго и трудно зарастающие. Часто они остаются на стволе навсегда. Но если их своевременно и регулярно обрабатывать и лечить, то даже с такими ранами дерево может успешно плодоносить многие годы и даже десятилетия.
Пеньков (фото 6) в процессе обрезки ветвей не только значительного, но даже небольшого диаметра, оставлять не следует. Они засохнут, отомрут, и в дальнейшем будут заселены спорами патогенных грибов; разрушатся (сгниют) и станут «воротами» для проникновения гифов грибов в ствол. Так образуются дупла (фото 7). Обработка пеньков садовым варом и его заменителями, в данном случае не поможет, не защитит, а сможет только замедлить процесс. Поэтому ветви всегда надо удалять заподлицо с корой, не оставляя пеньков и обязательно обрабатывать средние и крупные срезы, тогда они успешно зарастут (фото 8).
Иное дело, если проводится не удаление, а укорачивание ветви. В этом случае нельзя удалять более половины её длины. Иначе, чрезмерно укороченная ветвь может засохнуть и превратиться в длинный пенёк, со всеми вытекающими отрицательными последствиями. А если осуществляется перевод на боковое ответвление, то диаметр оставляемой боковой веточки должен быть не меньше 1/3 диаметра срезаемой ветви в месте среза, иначе есть опасность, что вместо усиленного роста в нужном направлении, ветвь засохнет целиком, вместе с оставляемой веточкой. Либо, на материнской ветви с противоположной стороны от такой замещающей веточки может возникнуть сухобочина, которая будет долго и трудно заживать. Её придется лечить, либо даже удалять из-за этого всю ветвь.
Наиболее опасные повреждения особенно часто возникают зимой. Так при резком усилении морозов могут возникнуть морозобойные трещины. Это длинные, но узкие повреждения коры и древесины, возникающие на достаточно толстых стволах деревьев, из-за сильного сокращения линейных размеров наружных слоёв и более медленного остывания, а значит и сокращения, внутренних. В результате возникает разрыв тканей. Происходит это из-за быстрого и сильного падения температуры окружающего воздуха. Ветви, поскольку они гораздо тоньше, от таких повреждений почти не страдают (их ткани сжимаются быстрее и равномернее). Морозобойные трещины являются далеко не самыми тяжёлыми и опасными повреждениями морозами, но лечить их все же надо. Они, при должном лечении (обработке садовым варом), достаточно быстро зарастают, обычно в течение одного – двух летних сезонов.
Гораздо более тяжёлые повреждения могут возникнуть, если, под воздействием сильных морозов, произойдёт отслоение коры от древесины; и между ними возникнет обширная воздушная полость. Камбий из-за этого постепенно отомрёт, а за ним и кора. Такое повреждение особенно опасно тем, что его трудно заметить. Выявить отслоение коры можно только лёгким постукиванием по стволу. Звук при этом будет глухой и громкий, как в барабан. Если повреждение замечено вовремя (зимой или ранней весной), и камбий ещё не погиб, то всё можно исправить, приколотив кору к древесине ствола мелкими гвоздиками. В этом случае, кора, с началом сокодвижения, обычно хорошо прирастает к своему месту.
Однако если такое отслоение коры не было своевременно обнаружено и исправлено, то весной, с началом вегетации и сокодвижения, – оно вызовет гибель камбия, а в дальнейшем – и большого участка коры. Отмершую кору придётся срезать до живых тканей, и на стволе возникнет значительная рана. Её, в зависимости от величины и конфигурации поражённого участка, придётся долго лечить садовой замазкой или пр. аналогичными средствами; а возможно, в дополнение к этому, ещё ставить и мостики.
Внешне похожее повреждение возникает и от солнечных ожогов, появляющихся в конце зимы, в феврале – марте, обычно с южной стороны ствола, когда днём солнце сильно нагревает кору, и камбий под ней начинает оживать. А ночью наступает мороз, в результате проснувшийся камбий гибнет. Приколачивание коры, в этом случае не поможет, кора не отстала от древесины, камбий просто погиб, замёрз. Предотвратить такое повреждение, как уже говорилось, можно обвязкой или побелкой стволов. Однако если защитных мероприятий, по какой-то причине, осуществлено не было, и возникли солнечные ожоги, то необходимо приступать к их лечению. В первую очередь, весной, следует очистить садовым ножом ствол от мёртвой коры до здоровых живых тканей, не пострадавших от солнечного ожога, и обработать обнажившуюся мёртвую защитно-дезинфицирующими средствами. Лечат такие раны чаще всего одновременно с обрезкой больных и погибших ветвей, и исправлением др. повреждений.
Ещё одним видом повреждений ствола и ветвей является обдир коры животными: козами, зайцами, мышами и пр. В случае подобного повреждения, самое главное – быстро и своевременно, в течение нескольких дней после происшествия, пока камбий (тонкий слой сочных клеток между корой и древесиной) не высох, не погиб, обнаружить его, и как можно скорее оказать помощь дереву. Если камбий остался жив, то все ещё поправимо. Рану необходимо сразу, на время приготовления лечебного отвара, закрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы до начала лечения она меньше сохла. Затем, как можно быстрее, сварить отвар из молодой липовой коры, который будет похож по консистенции на клейстер, и обработать им рану, естественно не горячим. А сверху обвязать её полиэтиленовой плёнкой, лучше чёрного цвета; либо, используя прозрачную, покрыть потом, сверху, рубероидом. Такую обработку следует периодически обновлять, не позволяя отвару, а, следовательно, и камбию, высыхать. И если камбий остался жив, то кора, за вегетационный сезон, восстановится, и дерево будет спасено.
Правильно и регулярно обрабатываемая рана, обычно, хотя и медленно, все-таки зарастает. Средства для ее обработки могут быть разными. Чаще всего, для дезинфекции и лечения, используют покупной садовый вар, он вполне подходит для обеззараживания и лечения подобных повреждений. Но значительно эффективнее лечит раны самодельный вар. Для его изготовления берут растительное масло, обязательно несоленое, либо животный жир, тоже несолёный (сало, лярд). Масло или жир разогревают до кипения на огне, и кладут туда натуральный воск, а когда тот растает, – кидают в расплав канифоль, либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты берут поровну (1: 1: 1). Такой самодельный вар – одно из лучших средств для лечения ран на деревьях.
Кстати, им неплохо смазывать и кожаную обувь, чтобы она длительное время совершенно не промокала. Правда, внешний вид у неё, покрытой таким «кремом» будет весьма не привлекателен – белёсым, и без блеска. Но зато от воды защитит отлично. Единственно, после того, как вы обувь таким варом намажете, её надо немного подержать над пламенем газовой горелки или паяльной лампы, чтобы «крем» расплавился и впитался.
Если садового вара под рукой нет, и готовить его не из чего, можно успешно дезинфицировать раны на деревьях обыкновенным детским пластилином (фото 9) или оконной замазкой изготовленной на его основе. Он держится на них даже дольше и лучше садового вара, около двух лет, являясь очень удобным, хотя и не самым дешёвым, материалом для создания качественного, долго служащего и совершенно безвредного для деревьев защитного слоя на ранах. Ведь главная задача такого покрытия – лишить омертвевшую древесину контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась, не заражалась летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающих в дальнейшем её гниение. С чем пластилин великолепно справляется. Однако его труднее разминать руками и наносить на рану, особенно в прохладную погоду.
Небольшие и средние раны можно дезинфицировать и 1% спиртовым раствором бриллиантового зелёного, продающегося в аптеках, применяющегося в медицине и ветеринарии для лечения ран у людей и животных. Особенно полезно обрабатывать им срезы на корнях орехов (грецкого, маньчжурского, Зибольда и др. ), даже небольшие, поскольку орехи очень болезненно переносят повреждения корней при пересадке. Необработанные раны, а затем и весь корень, у них часто загнивают; и саженец, через некоторое время после пересадки, гибнет. Именно из-за опасности появления на корнях многочисленных ран, весьма нежелательно пересаживать орехи в возрасте старше трёх лет. Можно, конечно, бриллиантовым зелёным обрабатывать и более крупные раны, но тогда, при обработке, заметно возрастёт расход препарата, и его применение станет экономически невыгодным.
Особенно опасны повреждения коры для косточковых пород. Так как у них поранения часто сопровождаются обильным истечением камеди, в которую превращаются крахмал тканей и оболочки клеток коры. Камедь, вытекающая через возникшие раны и трещины, является чрезвычайно благоприятной питательной средой для жизнедеятельности бактерий, спор дереворазрушающих грибов и пр. патогенных организмов. Остановить камедетечение бывает весьма трудно. И если болезнь не лечить, то в дальнейшем, очень часто, на таких местах возникают гнили; и даже возможна гибель всего растения. Чтобы прекратить камедетечение, раны лучше всего, 2-3 раза за лето, натереть листьями обыкновенного, либо конского щавеля, после чего наложить на них дополнительно ещё 1-1, 5 сантиметровый слой измельчённых листьев любого из этих растений. При отсутствии листьев щавеля можно использовать и 1-3% раствор щавелевой кислоты. После чего следует забинтовать рану полиэтиленовой плёнкой или стретчем. Последний эластичен, хорошо тянется, отлично держится на ране, герметичен, не соскальзывает. В крайнем случае, можно воспользоваться нетканым синтетическим материалом (лутрасилом, спанбондом), или просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, старые листья щавеля заменяют свежими. При необходимости, если камедь ещё течет, через месяц, операцию повторяют в третий раз. Лишь после такого лечения, и полного прекращения камедетечения, на рану наносят защитное покрытие, используя для этого садовый вар или его заменители.
После нанесения защитного слоя из вара, пластилина и пр. средств – молодая кора в течение ряда лет будет нарастать со всех сторон на края раны, как уже сказано примерно по 0, 5 см в год, они станут сближаться, пока, наконец, не сомкнутся; и от раны останется только рубец.
Если ни садового вара, ни пластилина под рукой не оказалось, то свежую рану можно временно закрыть полиэтиленовой пленкой или стретчем. Обработав её перед этим раствором медного или железного купороса. Но в дальнейшем, через какое-то время, дав ей просохнуть, всё же следует обязательно осуществить её покрытие садовым варом или его заменителями.
Очень большие раны на взрослых деревьях, будут зарастать весьма долго, а некоторые не зарастут никогда (фото 10); но и они требуют своего регулярного лечения. Если их правильно и регулярно лечить, то дерево будет сохранено и продолжит активно плодоносить. В противном случае дереворазрушающие грибы уничтожат такие взрослые, приносящие обильные урожаи деревья в считанные годы, что обидно. Однако обрабатывать крупные раны садовым варом трудно, долго, да и дорого; для их лечения целесообразнее применить иные защитные средства.
Так для лечения очень крупных ран, диаметром более 10 см, можно использовать весьма действенное старинное средство – их обмазку смесью свежего коровьего навоза и глины (1: 1), желательно с добавлением рубленой шерсти для большей связности. С последующей обвязкой полиэтиленовой плёнкой. Без неё лечение навозом будет менее эффективным, наложенная смесь станет быстро сохнуть и отваливаться, её придется часто подновлять. Перед наложением навозной смеси, рану следует зачистить, срезав лишнюю мёртвую древесину (фото 11), а затем обработать раствором медного или железного купороса. Навозная смесь – средство достаточно действенное, но и у неё есть свои недостатки. Во-первых, в наше время не так просто достать свежий коровий навоз, а во-вторых – достаточно сложно, долго и неприятно накладывать эту смесь на рану, особенно имеющую сложную конфигурациею. А затем ещё и следить, чтобы она не высыхала и не отваливалась.
Более удобным, эффективным и быстро наносимым средством является обработка крупных ран, хотя бы раз в год, тёмным машинным маслом марки нигрол (ТАТ-15), можно даже отработанным, ничего не стоящим (фото 12). Поскольку на такой обработанной им мёртвой древесине не могут поселяться и развиваться дереворазрушающие грибы. А, следовательно, она практически не будет гнить, и станет постепенно зарастать. Промазывать крупные раны имеющим жидкую консистенцию нигролом гораздо легче, быстрее, да и приятнее чем навозом. Его применение значительно дешевле, да и быстрее, чем обмазывание садовым варом, поскольку отработанный нигрол ничего не стоит, а защищает крупные раны от поражения их патогенными грибами не хуже. Однако ТАТ-15 почти перестали выпускать, сменив на ТАД-17, а его в последние годы тоже, заменили минеральным маслом ТАП-15. Но, как показали предварительные эксперименты, оно тоже вполне пригодно для обработки крупных ран. Все эти масла легко и быстро наносятся на раны кистью, хорошо впитывается в мёртвую древесину, прекрасно и надолго защищают её от спор патогенных грибов, не повреждая расположенных рядом живых тканей. На обработанной ими мёртвой древесине не могут поселяться и развиваться дереворазрушающие грибы, т. е. она не гниёт. Эффективность и безопасность их применения, действенность и длительность воздействия, садоводы могут проверить сами; а может быть, найдут среди машинных масел, какое-то ещё более действенное. Например никто пока не испытывал выпускаемые промышленностью новые трансмиссионные масла, не проверял их на пригодность для дезинфекции ран на стволах, может они подойдут ещё лучше?
Очень хорошо от попадания на крупные раны влаги и спор патогенных грибов помогает и закрашивание мертвой древесины различными битумными лаками, произведенными обязательно на основе масел и скипидара, а не синтетических растворителей. Такие лаки очень стойки, не пропускает воду, крепко держится на мёртвой древесине, хорошо защищает раны от различных инфекций. Наносить их удобнее всего плоской кистью из синтетических волокон. Кроме качественного лечения, применение битумного лака, в сочетании с качественной побелкой, выглядит весьма необычно, оригинально и декоративно (фото 13). Особенно хорошо такое сочетание побелки и обработки ран битумным лаком подходит для взрослых деревьев яблонь незимостойких сортов, поскольку серьёзные повреждения они получают лишь в суровые зимы, которые бывают не часто. А внешний вид деревьев, растущих на участке, тоже имеет значение. Побелка в этом случае выполняет чисто декоративные функции, зимнюю защиту таких деревьев лучше осуществлять обвязкой стволов и ветвей, например, газетами.
А вот от рекомендуемой в старой садоводческой литературе окраски ран масляными красками, для их защиты от проникновения спор патогенных грибов, – лучше отказаться. Данная информация, в большинстве случаев, устарела. Натуральные масляные краски сейчас применяются только в живописи, и стоят очень дорого. Основная же масса продающихся масляных красок выпускаются сейчас не на натуральной олифе, являющейся вареным растительным маслом, а на различных синтетических растворителях. Для покраски мертвой древесины (досок, бревен и пр. ) они вполне пригодны, но предугадать их воздействие на живые ткани деревьев зачастую невозможно. Часто, просачиваясь в них даже через луб коры, такие синтетические растворители вызывают ожог камбия, живых тканей коры и древесины, и их гибель. И как следствие – значительное увеличение размера раны.
Успешно применяемый для пропитки мёртвой древесины, против сапрофитных древесиноразрушающих грибов, а также вредных насекомых, современный препарат «Альтекс» тоже совершенно не пригоден для лечения ран на живых деревьях, по той же причине – вызывает ожог и гибель тканей дерева.
При дальнейшем лечении ран, чтобы стимулировать их зарастание, кроме покрытия защитными средствами, очень полезно каждый год, весной, в мае, проводить бороздование живой коры вокруг них; осуществляя неглубокое, на глубину 1 мм, прорезание её ножом, стараясь при этом не повредить древесину. Такое мероприятие стимулирует процессы образования каллуса и роста тканей коры, а, следовательно, – более быстрое заживление ран.
Если кора повреждена много меньше, чем на половине окружности ствола, то дереву, естественно, нужна помощь – замазывание садовым варом и пр., но в установке мостиков, обычно необходимости нет. В худшем случае требуется прививка только одного – двух. Но когда рана занимает поверхность более половины окружности ствола, то даже обработанная должным образом, и незараженная патогенными грибами, регулярно покрываемая защитным слоем замазки или др. средств, она, тем не менее, не зарастёт никогда. В таких случаях, чтобы спасти дерево, необходимо обязательно произвести прививку мостиков. Но и после этого заживление раны займёт многие годы, а рубцы на коре, от неё, останутся навсегда.
Из крупных ран наиболее опасен обдир коры кольцом. Если камбий погиб, и кора отмерла по всей окружности ствола, или на большей её части, то для спасения дерева, едва ли не единственный способ – прививка черенков-мостиков. Кроме их установки возможна лишь инкрустация – вставка куска коры взятой с другого дерева. Но последняя сложнее в выполнении, и к тому же ведёт к сильному повреждению растения-донора. Если повреждение кольцевое, то на молодом, тонком деревце мостиков устанавливают не менее двух. А на более взрослом – несколько; по одному на каждые 5 см окружности ствола. Для изготовления мостиков, при обнаружении повреждений, зимой или рано весной срезают длинные побеги одно- двухлетнего возраста, сантиметров на 15 длиннее раны. Лучше всего, если они будут того же сорта, либо любого другого, но только обязательно с высокой зимостойкостью, и хорошей совместимостью с повреждённым деревом. Заготовленные черенки заворачивают в полиэтиленовую плёнку, и закапывают в большой сугроб с северной стороны дома или сарая, и засыпают сверху опилками. Небольшое их количество можно хранить в холодильнике, но не в морозилке, во влажном полиэтиленовом пакете. В середине мая, когда деревья начнут просыпаться, – и садовод окончательно убедится, что камбий погиб, – делают прививку, ставят мостики. Если кора повреждена более чем на половине диаметра ствола, но не по всей окружности, мостики на такой ране необходимо ставить обязательно, но сохранившийся «ремешок» – даже небольшая перемычка живой коры многое облегчит. Например, если кора повреждена частично, а вы по какой-то причине не можете поставить мостики в этом году, то, обработав рану варом, установку мостиков, при нужде, можно отложить до следующего года. Тогда как если повреждение кольцевое, и своевременно не принять меры, то дерево обязательно погибнет. Кроме того, если поранение не было кольцевым, ниже раны часто появляются водяные побеги, возникающие из спящих почек, которые можно использовать для создания мостиков. Тогда прививать придётся только верхнюю часть такого побега-мостика. Приживаемость мостика из родного побега обычно бывает всегда выше.
После приживания черенков, участки мёртвой древесины следует замазать варом, пластилином и пр. Можно это сделать, конечно, и до прививки, но тогда, если препарат случайно попадёт на место срастания, то черенок (мостик) не приживётся.
На устанавливаемых мостиках нельзя позволять почкам распускаться, раскрывающиеся почки необходимо аккуратно удалять, иначе верхний конец мостика может не прирасти. Но заранее удалять все почки на черенке до прививки, – тоже нельзя, такие мостики хуже приживаются.
В целом, если лечен6ие ран на стволах производилось своевременно и правильно, то деревья быстро поправляются. И останутся здоровыми, красивыми, и обильно плодоносящими долгие годы.
|
|
|
