 |
Общая характеристик костюма
|
|
|
|
Введение
В реферате я хочу рассмотреть самую сложную из всех эпоху Возрождения.Мне понравилось Что в те времена как и сейчас каждый народ взаимствует друг у друга то или иное нововведение, это может проявляться в культуре и в живописи, в национальных обычаях. Областями, в которых с особой наглядностью проявлялось переломное значение эпохи Возрождения, стали архитектура и изобразительное искусство.Античное искусство было не только классическим наследием и образцом, но и послужило отправной точкой в обращении итальянских художников к природе, в стремлении полнее раскрыть гармоничные закономерности бытия. В итальянском искусстве Возрождения, не считая предренессансных явлений рубежа 13 и 14 вв.(проторенессанс), различают: Раннее Возрождение-15в., Высокое Возрождение – кон. 15 – 1-я четв. 16вв.,и Позднее Возрождение -16в.
Общая характеристик костюма
Эпохи Возрождения
Соблюдай соразмерность, с которой ты
одеваешь фигуры, в зависимости от их положе-
ния и возраста.
Леонардо да Винчи
Этот период в истории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великую книгу, какая вообще существует на земле, - книгу природы, так увлёкся ею, что уже никогда больше не пожелал её закрыть.
Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку – костюм, над созданием которого трудятся не только портные,но и многие художники века.
|
|
|
Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела,он гордится и любуется им. Он силён и могуч,этот чкловек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешенную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно. То и кинжал. Он – человек со своими присущими ему страстями и качествами. А костюм несразу, но постепенно приноравливается к его характеру.
Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожанный башмак.
Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергттвнешности мужчин уделялось больше внимания. Чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда – если не по цене его, то по простоте формы.Тем не менее возник определённый идеал (эстетический) женской красоты. Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале 16 столетия «...волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же мёду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное,но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться,так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Белок глаза пусть синевато блестит... Чёрные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный тёмно-коричневый цвет: он придаёт взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придаёт ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; лёгкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть...Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен... Плечи должны быть широкими...Первое условие красивых грудеё есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней... Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады...»
|
|
|
В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению.
Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причём штаны можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристёгивались к плотно сидящему на телепурпуэну.
В 14 и 15 веках рукава пристёгивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до 18 столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.
Веливолепное разнообразие форм рукавов,их креплений, связывания и скалываня, помимо живописи, представлено в фильмах режиссёра Дзеферелли 0 «Ромео и Джульета» и «Укрощение страптивой».
Пурпуэн плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от неё расходился короткой или длинной баской. Застёжка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с протезями, с орнаментной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами.... Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.
Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.
Костюмы буквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг. Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т.п. Сделанные из дешёвой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актёрами согласно намеченному ими рисунку роли.
|
|
|
Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными развязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожанные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.
Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань – грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щёголя. Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани. Она была с квадратным, овальным, круглым и обчзательно сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладкой, то естькуском богато расшитой ткани (золотом, чёрным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивнами,но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет.
Тапперт-плащ, гуперлянд - верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сделанными в стык. На подкладке или без неё. В придворном платье обычно тапперт делался дез рукавов.
У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Учёные, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура – все на официальных приёмах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.
Плащ без рукавов делался на шнурах. Позволяющих регулировать его
длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикреплённый на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ – прсто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный – у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра – у юношей (14-16 вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания.
|
|
|
Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды.
На плаще иногда изображали Фамильный герб(13-15 вв.).В середине 16 века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением комтюма. Прямоугольные плащи уже с конца 13 века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине 16 века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мклких или крупных. Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа.
На сцене плащ никогда не должен болтаться лёгкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке,цвет которой строго согласован со всем костюмом.
В 14-15 веках, как уже говорилось в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками – штаны-чулки.
Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевались маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бёдрах натягивались.
Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по 17 век включительно.
В 15-16 веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объём, - от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена.Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки.
Короткие штаны называли «верхними чулками» - о дешосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объём. По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что значит сундук, дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объём увеличивался за счёт подкладок и подбивок из тряпок, пакли, очесов и даже отрубей.
Штаны увеличивались в объёме, пока был мал объём пурпуэна и короток плащ.Эта короткая одежда вызывала новое изобретение чклок, о чём свидетельствуют многочисленные записи историков.До конца 16 века башмаки, сапоги и туфли были мягкими, кожанными или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотря на то что носовые платки уже существовали, их не употребляли по назначению, они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке на поясах и в карманах.
|
|
|
Ткани и цвета
В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производились в италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали новить дублеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебрянной тесьмой и блёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала прокладка другого цвета.Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 вв. Достигло совершенчтва, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ своё богатство.
Англичане славились своими вышивками с 10в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до Эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде.
Искусство вышивальщиц тюдоровской, Эпохи, основы вавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того вркмени и сохранившихся текстильных изделиях.
Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала периода преобладали красная, темно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, и оставались модными в течение всей Эпохи. Но приблизительно во второй половине 16 в. К ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый. Оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500-1914» приводит некоторые названия, использовавшиеся для разнообразием имевшихся цветов. Например, насыщенный красный назывался «страстный любовник», а более бледный оттенок – «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветами находились гвоздичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый. Джейн Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, говорят сами за себя: цвет крыжовник, гороховая каша, смуглый. Любимыми комбинациями были черный с белым, золотым или красным, а белый с серебрянным предпочитала в последние годы королева Елизавета для себя и своих придворных дам.
На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо представляют время и жившие в нём люди. Эдвард Холл помещаетв «Хронику»(1542) свой отчёт очевидца встречи Генриха 8 с Анной Клевской В 1540г., описывая очень подробно одежду короля, включая «верхнее платье из перпурного бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймлённым золотай тканью и украшенными огромными пуговицами из бриллиантов, рубинов и восточного жемчуга».
Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550-1560-х годов заметны отличия их одежды от изображенной художниками 15 в. Хотя крестьяне Брейгеля Фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или шерокие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с Фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда жещины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фета часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешанны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда.
Италия
Где в небесах тот край, где ты Идея,
По образу которых создала
Природа прелесть этого чела,
Затмившего все чуда Эмпирея?
Фр. Петрарка
Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины 14 века, в то время как в других странах она падает только на период 16 столетия.
Женские одеяния в Италии как в 14, так и в 15 веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья, Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Гркдь стянута холстом, её линии сглажены. Корсаж стянут одним шнуром или кожанным ремеш -ком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная В крупную сборку или складку. Рукав в 14-16 веках – самостоятельная часть костюма, пристёгивающаяся к корсажу.
Основное украшение платья – рукава. Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогой материи – парчи с бархатным рисунком(«аксимит»). Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Вене -ции, а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах. А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самом разнообразном направле -нии. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застёжками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гуперлянд(без рукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перёд или с наглухо закрытыми боками. Такое верх -нее одеяние делалось из драгоценных тканей с рисунком.
В венеции, городе купцов и предпринимателей, городе, славившемся своими и привозными дорогими тканями, женщины одевались особенно богато.
Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого дома имелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищённая от нескромных взглядов, могла сидеть с распуще -нными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под знойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.
Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчега, прикрывали их сетками, чепчиками и лёгкими шарфами (на манер восточных тюрба -нов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая её более длин -ной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожанные туфли. В непогодусверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время – лёгкий.
В 16 веке знатные дамы предпочитали драгоценные украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.
Одежда служанок и простанорадья состояла из рубашки (т.е. ниж -него платья), корсажа и двух-трёх юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелёк привязывали к поясу на длинном шнуре (под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.
Мужская одежда итальянцев, как, кстати, и женская, различалась по областям и городам. В разделённой на княжества и имеющей свободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. И несмотря на высокий художественный вкус всего народа а целом, его отдельные общности грешили пестротой и асим -метрией костюмов, пышным убранством верхних одежд, грандиоз -ностью шляп (у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам у женщин.
Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядоа предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и Богатство причёсок и ослепитнльную белизну украшенных рубашек.
Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В 16 веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Ф лоренции, сглаженное всё же итальянским вкусом, возымеет своё действие. Жесткие корсеты, массив -ные юбки, разрезанные в Италии уже в 13 веке на манер расшитых восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм в италии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготеть к испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами и короткими плащами.
Франция
...Человеческое любопытство слишком
побуждает людей гоняться за предметами
редкими и нелегко достижимыми...
Иоахим дю Белле
Франция к началу 16 века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все страны Европы, находились под влиянием артистичности итальянской манеры костюма, но очень быстро, получив солидную экономи -ческую базу в Лионе и других областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность, перешедшую затем в независимость и уже к концу 16 века в диктатуру. Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франции в костюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. «Именно во времена Ренессанса, - пишет историк костюма Франсуа Бушэ, - было уточнено это признание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание которое станет предметом особого внимания к искусству французского косюма...»
Женский косюм как изящество, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к обработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр ворот -ника, оканчивающегося маленькой фрезой.
Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из выши -той тесьмы с металлическими украшениями.Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухлой, но чаще имела спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и ткаже заканчивался ювелирными украшением. Спереди у пояса привеши -вались четки, зеркальца, веер, несессер.
Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (штор -кой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался Белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызывало появление шпилек для при -калывания головного убора. Дамы носили также пелроинки и мантии, сделан -ные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завя -зывали тесьмой со свешивающимися кистями.
В последней четверти 16 столетия как следствие испанской моды появи -лась верхняя одежда марлотт. Это прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Катерина Медичи, мать Карла 9. В 15 и 16 веках была известна более мягкая форма – догалии – приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.
Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высо -кие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волоса -ми. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки ползовались свободной и блистали красотой волос и приче -сок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников (в нашем театраль -ном обиходе их называют «стюарт») увеличило многообразие деталей костюма.
В середине 16 века испанские формы костюма знмчительно повлияли на линию корсажа, фрезу – воротник, довольно сильно увеличивший в размере, и особенно это сказалось в женских формах юбок. При Карле 9 вошёл в моду округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так назы -ваемые французские фижмы,для которых делались фижменные стулья. При этом увеличился объём и так уж большого окорокообразного рукава. А женский корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечане: «Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины».
В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всём про -тяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущен -ности нравов, так как отменно маскировали все грустные последствия.
Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драго -ценностями рубашкой, заполняющейвырез. Высокие шелковые или шерстя -ные чулки и широкие туфли – «медвежья лапа». Короткие штаны «о де шос» разрешили проблемы отделения их от чулок, и укркшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гуперлянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр – открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ тапертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта – без пояса, с разрезами по бокам – именовался во французском язык «казак», это название вошло и в русскую терминологию. Пкрпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.
Далее смена форм пойдёт быстрее. Причём силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, откуда появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бёдрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.
Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с метал -лическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в 15 веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их «дверями в ад». Но от этого их количество только увеличилось.
К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность обтянуть целиком всю ногу. «Женственность» мужского облика доверши -лась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой.
Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бар -хата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она также, как одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколотку и крепились кожанными ремнями.
В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принци -пиальные габариты одежды, но деятельноасть, нужда и нищета, грубые ткани упрощали их вид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовало.
Германия
Готов поклясться,что вояки эти
Всех лютее на белом свете.
Одежда и та у них выглядит дико:
Вся искромсана, изрезана лихо,
Ляжки у одних совсем неприкрыты,
Зато у других штаны так сшиты,
Что мешками до пят свисают,
Уж не знаю, ка в них ландскнехты шагают.
Ганс Сакс
Раздробленная Германия, страна волных ганзейских городов, где оседало немало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившая своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, соз -дала своеобразный облик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим.
Мужчины.
Массивные тяжеловесные плащи – тапперты, подбитые мехом; собран -ные в намертво закреплённые складки, длинные, громоздкие, стелящиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огромных размеров у молодых людей и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цветов – таковы вкусы Германии начала 16 века.
На немецкую моду оказали влияние и костюмы ланскнехтов – солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорваной, что потребовалась немедленная её починка. При -нявшись за неё, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландснехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асим -метричное пестроцветае в костюме и ленточные формы.
Костюмы ландснехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично распологались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штаны, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.
Ношение беретов требовало надевания маленькоо чепчика внутрь(чтобы берет не сваливался с головы), то часто волосы коротко стриглись, но обще -принятой была стрижка «колба» с чёлкой. Береты носили самые разно -образные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились из сукна и украшались, особенно у ладснехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этого служит и по сей день обычай италь -янских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.
Костюмы ладснехтов, возникнув в Германии, как мода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам из Венеции, которые носили штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, которые под -держивались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контра -бандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки её в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть материи могла затем завязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимостьих доходила до огромных размеров.
Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата.
В первые два десятилетия 16 века в фасонах ещё был заметен дух Ита -лии. Это были корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой,чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закреплёнными складками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знат -ные горожанки носили тяжелые, закреплённые в складки плстья, отделан -ные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалаяь широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах сверкали драгоценные кольца.
В период Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатсво материи не изменилось, но декольте стали закрытыми тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Луку Кранаха, да и большинство немецких живописцев, отавивших нам превосходную галерею женских портретов.
На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застёжками на боку, укутутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица.
Испания
...Куда вся роскошь подевалась,
|
|
|
