 |
Аксессуары и Драгоценности
|
|
|
|
Мужчины гражданского сословия, как правило,носили кинжал, а до начала 16в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шнуре с кистями. К середине 16в. кушак следовал лини талии на дуплете и должен был кроиться по криаой; шпагу носили на боковом крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на наружной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к кушаку сзади под углом.
Во второй половине 16в. мужчины носили с собой прогулочный стек из полированного дерева или лёгкую трость с декоративной ручкоё. Которые оствались элегантным аксессуаром мужского костюма до начала 20 в. Часы, вошедшие в периодв 16в., считались очень ценной вещью. В Англии елизаветинских времён носить часы считалось верхом элегантности.
Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщин. Перчатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сшитые из кожи (оленей, лайки, замши), атлас, бархата, вязанные из шелка или шерсти разных цветов, были надушены и изыскано вышиты или украшены и отделанны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были видны кольца на пальцах.Кошельки в виде маленьких мягких сумочек часто засовывли за кушак(одежда была без корманов). Носовые платки,были дорогостоящими изделиями из тонкого полотна или шелка известными столь многим, что Эразм настаивал для использования их для гигиенических целей.; многие носили платки на показ, они были вышиты или отделанны бахромой или кистями по углам. Платки часто использовали в качестве подарка.
|
|
|
Маски носили приблизительно с середины 16в. Маска-«забрало», покрывающая всё лицо для сохранения инкогнито или для защиты клжи от непогоды при верховой езде, была более распространена среди женщин, чем мужчин, приимущественно в Англии и Франции. В середине 16в. в моде была полумаска, скрывавшаяверхнюю часть лица.
Веера и флаконы для духов носили щёголи обоих полов. Веера, которые в середине 16в. использовались повсеместно, были жесткими, сделанными из перьев, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной ручке. Флаконы, которые носили на поясе это небольшие ёмкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферической формы, наполненые духами или пахучими травами, которые считались защитойпротив инфекции и помогали бороться с неприятными запахами. Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застёжки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женские причёски и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями.
Ткани и Цвет
В эпоху возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысиллось их качество, Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковистых тканей по-прежнему производилась в ИталииЮ а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали носить дуплеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох).Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов(на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивалась подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- и двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 в в. достигло совершенства, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Вохрождения, когда любили выставлять напоказ своё богатство.
|
|
|
Англичане славились своими вышивками с 10 в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде.
Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того времени и сохранившихся текстильных изделиях.
Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала преиода преобладали красная, тёмно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, и оставались модными в течение всей эпохи, но приблизительно во второй половине 16 в. к ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный и небесно-голубой.
Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550-1560-х годов замечены отличия одежды от изображенной художниками 15в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фетра часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда.
|
|
|
Заключение
Этот период относится к 1420-1490 гг. В это время, вопреки воздействию различных направлений моды, Италия сумела сохранить свой вкус в покрое одежды и сочетании красок. Она стала страной, повлиявшей на целую эпоху моды Раннего Возрождения. С усовершенствованием техники возросло потребление дорогих тканей.
С начала XV века итальянские мануфактуры начинают вырабатывать парчу, узорчатый шелк, бархат, украшенный цветами, атлас и другие не менее великолепные дорогие ткани.
Но при всем этом многообразии цветов и тканей, узоров и красок итальянцы придают своей одежде простую гармоничную форму, исходящую из естественной грации. Все броское и вызывающее было отвергнуто.
Итальянская женщина эпохи Раннего Возрождения выглядит упрощенно-грациозно. Поверх простого нижнего платья, называемого «gamurra» или «cotta» с длинными рукавами, надевалась более элегантная, высоко подпоясанная, обычно светлая и украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. Она называлась «cioppa».
Основным головным убором была так называемая «sella», что переводится как «седло» с двумя верхушками. Она стала одной из разновидностей французско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или другой дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом. Нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или маленькие овальные шапочки на затылке, перевитые лентами и называемые «berretta».
|
|
|
Любимым украшением женщины была гирлянда – широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей.
В эпоху Раннего Возрождения Италия получает особый статус в одежде и моде. Этому благоприятствовало нахождение на территории Италии большого количество замкнутых городов-государств, в чьих стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, из которых Италия в целом брала лишь лучшее.
Начавшись на 50 лет раньше эпохи Раннего Возрождения в Италии, в развитии мировой моды складывается еще одно новое направление, которое возникает в результате перегруппировки господствующих сословий.
Высокое Возрождение относится к периоду с 1500 по 1550. Это время тяжелых и мягких тканей, широких ниспадающих рукавов и величественных шлейфов. С самого начала XVI века в Италии вырабатывается абсолютно новый идеал красоты. Все новые элементы - вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах – все это придавало женщинам достойный и значительный вид.
Главная тенденция моды этого периода - стремление к массивности и шелестящей полноте, но с сосредоточенностью на многочастности покроя и отдельных мелких мотивах. Высвобождение горизонтальной линии, упор на все «свисающее и волочащееся» делают движения медлительными и спокойными. Легкие ткани уступили место более тяжелым - с глубокими, мощными складками.
Мода Высокого Возрождения создает впечатление, что из стройной, хрупкой девушки конца XV столетия, как из бутона, расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. Именно в этот период появляется новое слово «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Исчезают все мелкие детали одежды, отделки и аксессуары, мелкие складки и плиссировка, остроконечные формы головных уборов и обуви. В эпоху моды Высокого Возрождения платье знатной итальянской женщины выглядит следующим образом. Оно отчетливо разделено на юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому лифу, обрезанному по прямой. Этот лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, который доходил до плечевых швов. Кроме того, лиф мог быть прикрыт собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой или совершенно открыт.
На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными. Они позволяли видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На непокрытые гладко расчесанные волосы женщина надевала широкий берет, украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок, то все трепещущее и пышное уступило место стянутому и плотному. Теперь волосы удерживаются сплошной массой.
|
|
|
Женский туалет довершают новомодный носовой платок, так называемый «fazoletto», «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Украшения становятся более массивными и тяжелыми.
В период Высокого Возрождения на покрой и форму этой величественной одежды, на рисунок складок и гармонию красок решающим образом влияли даже не портные, а художники.
Достойной, массивной и полной моде Высокого Возрождения предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент на гибкость и подвижность.
Вывод
XV—XVI вв. Эпоха Возрождения. Италия (Венеция и Флоренция) становится законодателем мод среди европейских стран. Созданы новые каноны красоты, которые действительны до сих пор: высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, статная фигура, красные губы, прически, волосы, окрашенные в нужный цвет. Женская одежда разделилась на длинную юбку и облегающий лиф со шнуровкой повальным или прямоугольным декольте. Обувь делается на деревянной подставке (цокколи), доходящей до 50 см..Во Франции, Испании, Англии, Германии мода имеет свои особенности. В Испании модным становится костюм, основанный на каркасе и корсете. В моде ткани—бархат, парча, тяжелые шелка. Происходит сближение форм костюма. В создании и распространении моды участвовали известные художники, выписывающие на заказанных картинах одежду до мельчайших подробностей.
Мода осознается обществом как мотор непрерывного круговорота вкуса. «Изменение моды – это подать, налагаемая индустрией бедных на тщеславие богатых», – заметил Николя де Шамфор. Можно ли говорить, что хотя бы к концу XVIII века слово «мода» приобрело то значение, которое оно имеет теперь? Нет! Настоящей моды не бывает без «от кутюр» и «прет-а-порте». Лишь в 1820-х годах, причем в Англии раньше, чем во Франции, возникает пошивочная промышленность. В качестве ответа на полную стандартизацию одежды появляется профессия «кутюрье» как художника, а не ремесленника. Лишь в XIX веке портной перехватывает инициативу у заказчика. Осенью 1857 года английский портной Чарльз-Фредерик Уорт открывает в Париже, в доме №7 по Рю де ла Пэ, первый в истории одежный салон, в котором сочетаются черты ателье, магазина и своеобразного театра. Именно ему принадлежит гениальная идея о том, что новые образцы платья должны демонстрироваться привлекательными барышнями.
|
|
|
