 |
Которая наш восхищенный пленяла глаз?
|
|
|
|
Где дивный блеск турниров, схваток,
Где, где веселье удалое встреч боевых?
Век, им дарованный, был краток...
Хорхе Манрике
Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения – это испанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархической спеси, аристо -кратической непринуждённости и привилегий, Поддерживая престиж испанского королевского двора,мода была его детищем. Средством внеш -него выражения аристократической нетерпимомти и надменности эти -кета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негну -щихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.
Женская фигура фигура оказалась закованной в корсет с метал -лическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип – выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бёдра надевался кринолин – каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожанных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную кони -ческую форму – вертугадэн.
Жесткий, расширенный сверху и суженный книзу рукав прикрывался кры -лышком или валиком, что также являлось изобретением Испмнии; он сопровождался вторым, свободно вмсящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова, убранная Маленькой прической (у мужчин и женщин), поднята кверху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбо -родка рюшем. Этот маленький рюш очень скоро станет фрезой – круглым воротником, который потребует умения его носить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тоньчайшего полотна, обшитого кружевом, и из металллического кружева(золотого и серебрянного).
Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золото -швейными лентами и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорами «золотыми» и «серебрянными» нитями и жемчугом.
|
|
|
Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывались малень -ким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или куньим и собольим мехом. Вруках перчатки и платок, зашитые кружевом.
В Испании конца 16 века сформировался идеал облика придворного: изнеженного, тонконогого, с тонкой талией, маленькой головкой, длинной шеей, тонкими пальцами рук, бледным цветом лица.
Мужской костюм также пртобрёл черты неподвиж -ности. Грудь пурпуэна (камзола) простегивалась тканью, конским волосом, набивалась опилками; штаны превратились в неподвижные шары и стали называться бочками; они разделялись на две части и надевались отдельно. Выпуклый и неподвижный, как панцирь, пурпуэн заканчивался пришивной баской, весьма короткой и несколько расходящейся спереди, не прикры -вающей маленьких шарообразных штанов.
Характерно, что линия талии, как и в женском платье, от середины спины понижается, спускаясь острым углом к середине переда.
Плащ. Изящный короткий плащ – обязательная принадлежность двор -янина (идальго). Наиболее знатные особы, в том числе королевских семей, в расцвет этой моды носили плащи, едва прикрывающие локоть руки. Они подбивались цветной Подкладкой, обшивались вышитой тесьмой, мехом и драгоценностями.Шпага на перевязи или ремне завершала костюм дворя -нина. В Испании в 16 веке чёрный цвет становится официальным для прид -ворного костюма, и с этого времени и до наших дней в официальной одежде у мужчин будет господствовать чёрный цвет.
|
|
|
С конца 16 столетия испанская мода начинает своё победное шествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствования Марии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времён Екатерины Медичи до цартвования Генриха 4 – все они будут подвержены испанской моде.
Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственность была доведена до совершенства, явились годы 1560-1578-й. Круглый воротник-фреза просуществовал в Англии, Испании и даже во Фран -ции до конца века. Наряду с ним появилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бородки у мужчин и обнажающая небольшое прост -ранство груди у женщин. Затем фреза встанет веером, обрамляя сзади шею и плечи.
Женские народные костюмы просты по форме,но богаты декоративным убранством.
Англия
Рядись, во что позволит кошелёк,
Но не франти – богато, но без вычур.
Во Франции ж на этот счет средь знати
Особенно хороший глаз...
Шекспир. «Гамлет»
От Средневековья к Возрождению история котюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
В 16 веке, когда во всех ствранах актавизировалось национальное самосозгагие и государства обретали политическую и экономическую само -стоятельность, английская аристократия и буржуазия проявляли незау -рядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецеой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражением обрести самомтоятельность суждений вкуса и независимость мнений.(Английский характер в костюме, очевидно, начинал порявлять себя с 13 века.)
Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии. Буржуа, отличавшиеся расчётливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.
|
|
|
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы – турэ, укра -шавшие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больщих крылатообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
В перечне гардероба Генриха 18 находим запись: «Три пары женских рука -вов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золо -тыми полосами от плеча до кисти, простёганных чёрным шелком и расши -тых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом с золотым аксельбантом на каждом рукаве...».
Грандиозность рукавов как в мужском, так и в женском наряде соста -вила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массив -ность и квадратность в костюме первой половины 16 века. Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответ -ствующие таким же манжетам.
Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландии мастерицу. В конце 16 в. Появляются отложные воротники, сначала небольшие, а затем в 17 веке, большие и распластанные по плечам.
Мужской костюм состоял из пупуэна-камзола, сделанного, как пра -вило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из ко -торых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елиза -веты; в дельнейшем они стали принадлежностью старикоа, купцов и ремесленников. «середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела.»
|
|
|
Короткие буфчатые штаны состовляли обычный наряд периода царс -твования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде – сапоги (без каблуков).
В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закреплен -ные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, наду -шенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья, - все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, апликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буффов и т. д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтанф и т. д.
В в семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или фартингал (англ.), - искуственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стёганного валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располага -ющейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлинён -ным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой.
Развитие деловой активности, морские завоевания и организации тор -говых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка вос -принималось только так.Экспедиция в Москву(1554 г.) принесла аристо -кратии и буржуа драгоценные меха, Экспедиция в Левант (1581 г.) – восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.
Костюмы английского Возрождения – это костюмы пьес Шекспира. «Виндзорские проказницы» - классическая в этом отношении пьеса.
Мужчины
Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже – на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произощёл круглый гофрированный женский воротник.Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине 16 в., вышивались чёрным и красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.
|
|
|
Поверх рубахи носили дуплет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дуплет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам, поэтому необходимо как можно более чётко идентифицировать каждый вид. Почти до начала 16 в. Дуплет был нижней одеждой, напоминавшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, который имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а иногда корсаж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме. Все,что можно видеть на портретах и других изображениях, это длинные рукава и перед. С середины 16 в., однако, дуплет определённо стал верхней одеждой (наподобие современных курток), тесно прилегающий к ткго затянутой талии. Спереди вниз от высокого воротника шла застёжка, а полы могли быть различной длины: очень короткими или до линии бёдер. Рукава носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась декоративными полосками ткани, часто серповидными, выступающими над плечами и известными как «крылышки», или подбитыми валиками.
С 1570 до начала 17в. В некоторых странах (но не в Италии) были в моде несколько абсурдные фасоны дуплетов, делавшие их обладателей похожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла спереди вниз, образуя выступ; её дклали жесткой с помощью клееного холста и подбивки (смесь конского волоса, кусков шерсти, оческов и т.д.), помещавшихся мкжду подкладкой и внешней тканью для образования выступающего пояса. Некоторые рукава также подбивались для придания им формы, подобной бараньей ноге.
Исходный дуплет продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшейся в середине века жилетомю Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, её не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что графа Эссекского казнили в алом жилете.
Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, её широкая баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низуий вырез горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстрации дуплета, рубаха и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, прикрепляемые. К середине 16в. Джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застёгнутым на пуговицы от шеи до талии или падающим открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был без рукавов, но имел «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска больше не собиралась в складки, а кроилась расклешонной и могла быть различной длины. Узкая зубчатая или фестончатая кайма пришивалась ниже талии вокруг проймы. Кожанные куртки-джеркин, или кожанные колеты, были заимствованы гражданскими ы военных и носились в неофициальных случаях.
Длинный гаун носили приблизительно до 1490-1495гг., после чего в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540г. он уже едва достигал колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складки на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подкладки, часто меховой (популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широкий воротник, покрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчёркивлся огромными короткими рукавами с буфами, достигавшими середины руки и открывавшими рукава дуплета или джеркина от локтя до запястья. Эти гауны сохранили рукава с несколькими разрезами, свисающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для украшения. Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала и с дорогой подкладкой, часто меховой,все еще носили представители старшего поколения, но к 17 в они сохранились только в среде учёных и духовных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды.
Короткий гаун оставался модным у щёголей до приблизительно 1570г., когда был заменён плащом, который стал повседневной одеждой, Плащи был заменён плащём, который стал повседневной одеждой, Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые лишь слегка прикрывали талию, другие – почти до пят; были плащи без воротников и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых даже были вставлены рукава, хотя они никогда не использовались. «Испанский» плсщ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», обычно имел квадратный лежачий воротник или капюшон на плечах. Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном плече или диагонально черех спину. Двойником плаща с рукавами был плащ «мандилион», модный приблизительно в 1577г. – свободная, похожая на блузку куртка без боковых швов и сложными рукавами, которую носили как плащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, висящими спереди и сзсди. Постепенно он превратился в ливрею.
В конце 15 – начале 16 в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съёмными, а в распахнутый ворот дуплета вставляли кусок другой материи,часто покрытой обильной вышивкой,имитирующей сорочку. Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельём, а те, которые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета – экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, редко втречавшийся в более поздние периоды.
Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосатыми, пёстрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя чысть могла отличатся от нижней по форме, напоминая короткие брюки. Штаны-чулки всё ещё прикреплялись с помощью завязок к дуплету, и на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей, которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чулки с дуплетом на спине, чтобы дать больше свободы движениям – практичное решение, но,вероятно, не приемлемое для джентельмена, за исключением необычных ситуаций.
После 1540-1550гг. штаны-чулки разделились на две части. Верхняя часть превратилась в штаны-бриджы, нижняя – в чулки. В Германии бриджы достигали колена и имели размеры, в Англии эти штаны называли штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и вначале едва виднелись из-под пол куртки. С приходос моды на короткие дуплеты и куртки штаны стали полностью видны, и с середины 16 по начало 17 в. приобрели разнообразные формы: очень короткие, едва закрывающие промежность; более длинные, достигающие нижней части бедра; облегающие, подбитые или мягко спадающие.
Они конструировались из трёх слоёв: прилегающая основа, на которой располагался любой набивочный материал, внутренняя подкладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный на длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикрепленные сверху и снизу, могли использоваться таким же образом. Приблизительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»: внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани, часто контрвстной по фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту часть, и во второй половине 16в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завязанные спереди бантом.
«Венецианские штаны» - бриджи грушевидной формы, широкие на бёдрах и сужающиеся к колену – были очень модными в 1580-х г. их продолжали носить до конца века. «Венецианские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, названы так по ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях штанами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 1585г. до начала 17 в., были подобием венецианских, но штанины были слегка заужены и заканчивались свободно над коленом.
С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу 16в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске,проходившей через лодыжку или подъём ноги. Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщённой под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с округлым вырезом, видимо, надевались как шлёпанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце 16в. и начале 17в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале 17 в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в 17 и 18 вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. Сконца 15 до середины 17в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.
В конце 15 и начале 17 в. мужчины носили волосы различной длины. Итальянские и фламандские модники – до плеч, хотя чаще волосы доходили только до подбородка, а к середине 16 в. их стригли довольно коротко; причёски слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появлением мягких локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к бородам; Генрих8 и Француа1, с их квадратными короткими бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена правления Елизаветы 1 небольшие аккуратные бородки, закруглённые в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные, квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица встречались редко.
Небольшие круглые шляпки- шапочки с отворотами или без них, которые носили в 15в., были, как представляется, предшественницами головного убора, в котором изображен Генрих 7 на скульптурном портрете, с тульей, разделенной на четыредоли, и со слегка оттопыренными боковыми клапанами или полуполями. В свою очередь, эта шапочка была предшественницей шапочки, которую носили учёные в конце 16 в., и головного убора католических священников. С этой простой шапочкой контрастируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изобрпженных в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе», с полями, отогнутыми от лица, и огромным пером, свисающим с тульи. Надевавшиеся, видимо, на небольшую длиинного шарфа, их также изображали свисающими с плеча, а шарф – перекинутым вокруг шеи.
В 16 в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей в форме берета и узкими полями, прямыми или запутанными, разрезанными на части, пристёгнутыми или ниспадающими, а иногда – широкими и жесткими. Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах английских королей Генриха 8 и Эдуарда 6 и короля Франции Франциска 1. Их носили сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной стороны – всё это подчёркивало ширину шляпы. Но к 1570-м годам это перестало быть придворной модой: такие шляпы с баистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и подмастерья, которые продолжали носить их и в 17в.
К концу 16в.. когда вошел более стройный вытянутый силуэт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья плиссировалась и дклалась более жесткой с помощью мкталлического галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жесткими (французы предпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отделанные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми перьями или эгретками, вытеснили тюдоровские головные уборы. К 1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно высокими тульями и постоянно расширяющимися полями стали предшественницами тех, что появилось в 17в.
Шляпы обычно носили на улице, так и в помещении и редко снимали, за исключением присутствия членов королевской фамилии. В домашней обстановке в 16в. носили маленькую шапочку с небольшими отвернутыми и украшенными полями. На ночь во второй половине века одевали простой, легко стирающийся ночной колпак или шапочку и ночную рубашку.
Женщины
Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе горловины, на запястьях или локтях (из разрезанных рукавов).
В верхней одежде конца 15 в. наблюдается очень сильное различие между итальянской модой и модой северных стран. Линия талии итальянских платьев «гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез горловины был низким и закруглённым, а некоторые лифы зашнуровывались спереди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и прилегающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались к пройме и разрезались между верхней и нижней частями у локтя, чтобы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Англии. Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с боков, чтобы показать платье, был сохранён итальянцами.
Италия в то время представляла собой группу городов-государств, каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, например, венецианские куртизанки 1500-1510 гг. носили «гаун» - плстья с высокой талией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю грудь, тесными рукавами, разрезанными для показа нижней сорочки, выбивавшейся через разрезы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и башмаки на высоком «венецианском» каблуке. Эти женщины, сильно нарумяненные напудренные, с обесцвеченными или подкрашенными полосами волос, живо изображены на картине Карпаччо «Две вененцианские куритзанки». Позднее, в 16в., итальянское женское платье стало больше походить на одежду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпохи в Англии, ни излишняяя жесткость, популярная во времена правления Елизаветы 1, не были приняты итальянскими мужчинами и женщинами.
Северные европейские страны можно рассматривать как одну группу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английские и фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V -образное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца 15 в., но приблизительно в 1500-1515 гг. линия талии опустилась на своё природное место, вырез декольте стал квадратным, рукава пузырились над локтями, сужались к запястью, или были длинными и широкими, как рукава упленда.
Этот пререходный стиль в правление Генриха 8 привёл к длинному жесткому лифу с низким широким квадратным декольте; подол платья расстилался широко по жестким нижним юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Англиёские плптья-гаун в ту эпоху имели шлейфы, датские и фламандские – в очень редких случаях. Рукава стали ещё более пышными. Нижний рукав, кроившийся из двх кусков обычно из того же материала, что и нижняя юбка, расширялся ниже локтя, он имел нижний шов, закруглённый к запястью, а снаружи оставался открытым и завязывался шнурками, между которыми выбивались рукава сорочки. Верхние рукава кроились с прилегающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачивались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой тканью. Дочери Генриха 7 изображены на портретах в таких плптьях. На картине неизвестного художника Елизавета в возрасте двенадцати лет одета в красное с золотом платье. Украшенное золотом и жемчугом.
С середины 16в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из разнообразных источников, тогда как итальянская, швейцарская и мода протестантской Германии сохраняли отчасти национальный характер. В западной части Европы основным эталоном моды была Испания: испанский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные талииЮ высокие воротники, пышные бёдра и общая жесткость, обычно считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более правильно было бы называть испанскими, что и сделали немецкие историки.
Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в середине 16в., и с этого врермени удобнее рассматривать их по отдельности. Плотно облегающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившись на живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальнная нижняя одежда, известная как шнуровка или корсет, которая делалась из двух слоёв полотна; им придавалась жесткость с помощью клейстера, они простёгивались вместе и формировались по талии с обеих сторон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли между слоями полотна в передней чати, в бока и спину также добавляли китовый ус. Эти корсеты застёгивались сзади или спереди и покрывались корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди.
Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочетавшимися со съёмными рукавами. Появлялось всё больше закрытых лифов.Обнажать грудь вновь стало модно в конце 1570-х; В Англии это считалось признаком девичества, и эта мода очень нравилась королеве Елизавете 1 в её последние годы. Узкая талия и длинный мыс лифа подчёркивались в 1590-х с помощью корсажа или вставки: украшенной V - образной полоски, часто сочетавшейся с нижней юбкой, которая спускалась от низкого декольте до мыса на талии.
Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукава колоколом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть руки покрывалась буфом, часто состоящим из полос, как мужские короткие штаны или валиком. В последней четверти 16 в. модницы любили широкие рукава, подбитые, как у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались верхними рукавами рахличной формы, свисавшими до уровня талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими позади плеча, или пристёгнутыми брошками к предплечью.
Во второй половине 15в. в Испании была изобретена конструкция, получившая название «юбка с фиджами», служащая для поддержки других юбок. Обручи из тростника, дерева, проволоки или китового уса, увели -чивающиеся от бёдер к низу, вшивались в нижнюю юбку, приобретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Франции в начале 16в. и назван «испанскими фиджами»; он просуществовал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того времени, там использовалась дополнительная подбивеа для придания бёдрам большей округлости, которая постепенно превратилась в подбитый валик, так называемый «бочонок», привязанный вокруг талии для расширения юбки на бёдрах. Он вытеснил испанскую юбку с фиджами.
К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и вернулись тростник или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это была колесообразная конструкция на уровне талии, поддерживающая юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Длинный мыс корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые по бокам и более плоские спереди, известные как «французские фижмы», оставались в моде приблизительно до 1620г.
Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или открытыми спереди для показа нижней юбки или вставки, закреплённой на жесткой нижней юбке. Эффект колесной конструкции и французских фижм ещё более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке (баске) из материала, сочетающегося с юбкой, расположенной расходящимися от талии складками на расширенных бёдрах или ободе колеса. Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610г., появились юбки длинной до щиколотки, но на следующее десятилетие они исчезли.
Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. Итальянцы на приняли окутывающих голову уборов, популярных в северных странах, и в 15-16 вв. Обычно оставляли волосы открытыми, часто укладывая их в сложные причёски или заплетая в косы, скорее украшенные, чем покрытые шелковыми шапочками и чепцами или лентами и драгоценными украшениями. Особенно характерными для итальянской моды был, однако, большой круглый головной уборв виде тюрбана с оборками, сеточками и узлами,который носили на затылочной части головы, чтобы показать разделенные по центру волосы спереди.
Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого полотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюмажей красного, алого, оранжевого, желтого, белого и черного цветов на покрытых драгоценностями чепцах.
Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца 15в., став башнеподобными во Франции и маленькими, напоминающими фрески. В Англии, где их носили далеко на затылке, с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную выаль, - продолжение головного убоар «бабочка». Складки бархата или кисеи, помещенные над передней частью башнеподобного и похожего на бабочку головного убора, предвещали форму английского чепца, известного как «фронтон», или «собачья конура»(1500-1543), с проволочным каркасом, образующим стркльчатую арку надо лбом. В ранних моделях складки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу в верх и имевшие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец водружался на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и причёсывались гладко с пробором посредине приблизительно до 1525г., когда их стали скрывать под шелковыми складками.
В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными свисающиим клапанами, которые иногда подкалывали вверх; передние отвороты были укорочены и тоже часто подворачивались вверх, а по контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными камнями.
Французский чепец броил вызов английскому чепцу и вытеснил его. Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно более удобоноимым. Это был небольшой капор на жестком караксе, который носили на темени, бока загибались вперёд, чтобы закрыть уши; внутренний край обычно отделывался рюшем, за которым следовала декоративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижней диадемой. Отсюда на шею сзади опускалась накидка с симметричными сборками или жестким клапаном, которые можно было отворачивать и носить прилегающим к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор получил название «бонгрейс».
Английский вариант французского чепца над головой был плоским, а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши. Домашние шапочки, подобные чепцам, можно было видеть на рисунках Хольбейна, датированных 1527г. Иногда их носили под шляпой и делали из меха, похожего на горностаевый.
С 1560-х и в северных странах возникло стремление открывать волосы, даже вне помещений: волосы теперь носили не на прямой пробор. А зачёсывались со лба назад в причёску, которая становилась все выше, она венчалась небольшим чепцом(сеткой) или шапочкой, удерживающей волосы сзсди. Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 1570-х годов волосы украшались драгоценностями или жемчугом. Одновременно с модой на открытие волосы (к ужасу моралистов того времени) женщины стали носить шляпы и шапки в мужском стиле, особенно на охоте и впутешествиях. Женщины низших, средних и рабочих сословий, а также сельские жительницы носили простые полотняные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до 19 в.
Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи на толстой робковой подошве были в моде приблизительно с 1575 по 1600 г. Ещё один тип верхних башмаков на «венецианском каблуке» был моден в южной Европе, особенно в Венеции, хотя такая обувь должна бвла быть известной в Англии со времён Шекспира, поскольку о упоминает их в «Гамлете».
Со второй половины 16 в. чулки(до того называвшиеся нижние носки), должно быть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила в подарок черные вязанные шелковые чулки, которые «так пришлись ей по вкусу, что с тех пор она не носила других». Шелк для покрытия ног использовался, видимо, и раньше (но скорее его ткали, а не вязали), поскольку в описи гардероба Генриха 8, составленное после его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканных чулок из чёрного шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-красного шелка с золотой нитью и т.д.» Машинная вязка на чулочной раме была изображена в 1589г.
Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Небольшие ж
|
|
|
