Заготовка и подготовка кормов 5 глава

На племя не следует выбирать индеек ранее двухлетнего возраста, лучше всего — трехлеток, индюков же — двухгодовалых. Крупный, сильный и горячего темперамента годовалый индюк также вполне пригоден на племя. На каждого самца полагается от 6 до 10 самок, можно дать и до 15, но мы не советуем давать более 5 самок, иначе одна часть яиц окажется неоплодотворенной. Яиц от индеек, не достигших 1,5 -годовалого возраста, никогда не следует отбирать на племя, так как полученный из таких яиц молодняк большей частью получится мел­ким и слабым.

Индейки несутся три раза в году, а именно: с конца февраля до половины марта, с конца июня по конец июля и затем в конце августа. Само собой разумеется, что на племя следует отбирать яйца, получен­ные весной. Наилучшими племенными и мясными экземплярами для наших южных губерний будут индюшата апрельского и майского вы­вода, для северных же и средних — позднемайские, июньские, а при хорошей и удачной осени и раннеиюльские. Индейки раннего возраста, т.е. мартовского, апрельского и даже раннемайского, делаются куда худшими несушками, нежели индейки майского и июньского вывода. Это лишний раз доказывает верность нашего заключения о преимуще-

ствах позднего насиживания. В каждый из трех периодов носки индейка сносит от 10 до 25 яиц. Яйца индеек очень хорошего вкуса.

Индейки насиживают 27-30 дней. Тотчас же, по обсыхании индю­шат, последних следует отобрать от наседки и поместить их в корзинку, картонку или ящики, выстланные чем-нибудь теплым, накрывая их временное помещение легким платком. Первые 30-40 часов им не следует задавать никакого корма и питья. По истечении же этого времени им следует начать через каждый час задавать корм, состоящий из мелко разрубленных круто сваренных яиц и хлебных крошек, заме­шанных на небольшом количестве тепловатого молока. С 5 по 10 день к этому корму можно начать мало-помалу прибавлять мелко изрублен­ное мясо, муравьиные яйца, мелко изрубленный зеленый лук и порей, салат, сладкий творог. С десятого же дня с такого корма можно перейти на следующий: смесь из вареного картофеля и пшеничных отрубей, замешанных на цельном молоке, распаренное просо, пшеница, раз­дробленный ячмень, творог, различные столовые остатки, при надле­жащей прибавке различной зелени и трав. Питье из цельного или снятого молока или же из тепловатой, комнатной температуры, воды (полезно в последнюю вбить свежий яичный желток) можно задавать индюшатам уже с 5-6 дня.

С 5 по 10 день корм задается каждые 2 часа, с 10 по 30 — через каждые 3 часа, а по истечении первого месяца и вплоть до третьего — достаточно задавать им корм 4 раза в день, мало-помалу удешевляя и упрощая их корм и начиная им задавать смесь из мелко нарезанных кусков хлеба, ржаных отрубей, картофеля, зелени, вареного ячменя и различных остатков. Если возможно для хозяина время от времени подкармливать их творогом и вареным рисом, смешанным с крупным песком, то и это крайне благотворно отзовется на росте и костях молодняка.

Со второй недели их можно поручить наседке и перевести в индю­шатник, из которого, по миновании 3-4 недель, в теплые, сухие и ясные солнечные дни можно по нескольку раз в день выгонять на выгул; утром — лишь по полном обсыхании росы. Туманы, роса, сырая и дождливая погода, равно как и сильный солнечный зной составляют истинный бич для индюшат, не достигших еще 3 месяцев, т.е. до окончательного образования у них на оголенных местах красной кожицы. Следует также на выгулах, на которых гуляют индюшата, уничтожить всю растущую крапиву, так как последняя сильно обжигает ножные покровы и глаза, последствием чего бывают паралич и различные искривления ног и воспаление глаз, от которых их множество гибнет, особенно в возрасте от 4 до 10 недель. Затем следует тщательно наблюдать, чтобы кормушки и пойлушки были постоянно чистыми, чтобы, во-первых, не оставалось остатков пищи, а во-вторых, прокисшего молока, так как все испортив­шееся и прокисшее вызывает как у индюшат, так и у взрослых индеек понос и различные заболевания желудка.

Лучшими считаются американские бронзовые индейки.

Разведение уток. Утки должны содержаться обязательно отдельно от другой птицы, вследствие резко пахнущих испражнений и чрезмер-

ной прожорливости. Если в хозяйстве уток разводится много, то, на время несения ими яиц, следует разбить их на несколько отдельно водимых стад, в каждом из которых на каждые 10-15 уток должен приходиться один селезень. С осени же по весну все стада могут быть соединены в одно при условии уничтожения или хотя бы отделения селезней.

Уткам безусловно вредны теплота и духота, а особенно спертость воздуха. В северном и среднем районе России всего рациональнее и выгоднее возводить дощатые утятники из плотно сложенных дюймо­вок. Возводить утятники с чердачными помещениями нет необходи­мости; крыша эта может быть деревянная, толевая или глиносоломен-ная. Пол в утятнике, во избежание посещения его крысами или хорь­ками, следует сделать кирпичным, и тогда поверх последнего насыпа­ется и плотно утрамбовывается 12- или 18-сантиметровый слой земли. Земляной слой необходимо время от времени разрыхлять и удалять, заменяя его свежим. Полы в утятниках следует делать несколько воз­вышенными, т.е. на 9 или 12 см выше поверхности земли, для того чтобы из-под дверей не проникал холод, что крайне вредно отражается на лапах уток. Летом подстилкою в утятниках должен быть песок, верхний и загаженный слой которого должен быть ежедневно сметаем, а осенью и зимой — толстый слой соломы, а еще лучше мякины, также, конечно, время от времени обновляемой. Но самой идеальной подстил­кой следует признать торф, который отлично впитывает в себя жидкие утиные испражнения и порядком-таки уничтожает запах последних. Торфяную подстилку в утятниках достаточно возобновлять два раза в месяц, а ежедневно лишь перерыхлять ее.

Так как утки не любят слишком сильного холода и слишком силь­ной жары, то всего рациональнее возводить утятники лицевой стороной на восток или юго-восток. Размеры утятников могут быть небольшие вследствие того, что утки ложатся спать тесно друг около друга; на пространстве 4x4 м можно поместить от 25 до 30 взрослых уток. Высота утятников — в человеческий рост. Рядом с дверью должно быть проре­зано окно такой величины, чтобы оно освещало половину утятника; по полутемной же стороне следует расположить гнезда.

Гнезда можно делать из ящиков длиной и шириной 40 см, а высотой — от 12 до 18 см, или же из кирпичей. Кирпичные гнезда следует устраивать таким образом: около стены сделать надлежащего размера углубление и обложить его с трех сторон кирпичами, а затем углубление выложить соломой или сеном, при деревянном же поле кирпич следует положить в два или три слоя. В стенке, под самой крышей, следует сделать одно или несколько, смотря по размерам утятника, вентиляционных отверстий, в теплое время года стеклянную раму заменить сеткой, а двери заменить решетчатыми или же сетча­тыми.

Кормушки и пойлушки могут быть любой формы и из любого материала, и они должны содержаться всегда чистыми. Вода в пойлуш-ках должна несколько раз в день меняться, так как утки имеют обык­новение страшно грязнить воду.

Надлежащий выбор уток на племя очень важен. Должно проследить не только продуктивность каждой утки, но и ее выносливость, невос­приимчивость к болезням, заметить внимательно ее типичность и все отличительные признаки данной породы, а затем, выбрав наилучших, всех остальных безусловно выбраковать. Раз произведены правильно браковка и подбор взрослой птицы, для хозяина станет довольно лег­ким уже по одному наружному виду определить отрицательные и положительные качества молодняка. Особенно осторожным следует быть хозяину при покупке племенных.

Утки заносятся различно, одни позже, другие раньше. Простые домашние утки начинают заноситься с конца марта, породистые же и полукровки с февраля. Рациональным уходом и кормлением вполне возможно ускорить кладку яиц, а следовательно, вызвать и раннее насиживание. Уткам наилучшим возбудителем кладки служит овес. Количество сносимых яиц варьирует между 50 и 150 яйцами в год. Утка несет большей частью через день, но иногда и ежедневно; по снесении 15 до 30 штук яиц, она начинает насиживать.

Утром уткам следует задавать мягкий корм (в зимнее время слегка тепловатый), составленный из разного рода столовых, кухонных и огородных остатков с примесью давленого картофеля, мелко нарублен­ной свеклы и репы, все это замешанное на пшеничных отрубях. В такой мягкий корм обязательно следует прибавлять различные мясные от­бросы от скота и птицы, дождевых червей, так как животный и зеленый корм им необходим более зернового. Замечательно благотворно дейст­вует на них солод, прибавляемый в мягкий корм.

Вечером следует задавать надлежащую порцию зерна, приблизи­тельно половину средней горсти на каждую утку, в холодное время начать задавать пшеничную или овсяную кашу, смешанную с мелко нарубленным мясом и зеленью. Так как первые две недели утята легко подвергаются простуде, то всего лучше их выдержать в течение этого времени в утятнике на густой и сухой подстилке, всего лучше торфяной, и выпускать лишь в самые теплые и солнечные дни, и то ненадолго. С 15 дня им можно начать задавать уже вареный картофель с запаренны­ми отрубями, с прибавлением зелени и мяса, затем, мало-помалу, переходить на распаренное зерно, а по прошествии полутора месяцев перевести на корм взрослых. Питье утятам следует задавать всего лучше в пневматических пойлушках, в которых они не могут замочить­ся и сильно загрязнить воду. На воду утят не следует пускать ранее 2 недель, по крайней мере раннею весною.

Лучшие породы уток: руанские, пекинские и эйлесбюри.

Разведение гусей. Так как гуси очень выносливая птица, то самыми подходящими и дешевыми помещениями для них будут дощатые, но только, само собою разумеется, плотно сбитые. Пол гусятников должен быть сделан немного выше земли, так чтобы не могло дуть из-под дверей. Весьма желательным было бы разделение каждого гусятника на два отделения, одно — большое для отдыха и прогула, а другое — меньшего размера, слегка затемненное, которое будет служить гусыням для несения яиц и насиживания. Так как испражнения гусей очень

специфического запаха, то является крайне важным содержать в чис­тоте подстилку, а также устроить постоянную вентиляцию. Для послед­ней цели всего удобнее сделать в стенах гусятников, на 3/4 его высоты, несколько штук вентиляционных отверстий или небольших форточек. Лучшею подстилкой для гусятников будет торф или мякина. Гусиные гнезда следует искусственно закрывать или, лучше сказать, окружать пучками соломы, хвороста, тростника или иных растений так, чтобы каждое гнездо было скрыто друг от друга, равно как и от глаз посто­роннего. 6 подобного рода гнездах гусыни очень любят нестись и никогда у них не разовьется привычки нестись неизвестно где, вне гусятников.

Перед подсыпанием яиц подстилку гнезда следует обновить или продезинфицировать. Обыкновенно гусыни сидят очень упорно, так что не встают с гнезда несколько дней, вследствие чего их следует ежедневно снимать один раз с гнезда. По истечении 10 дней яйца следует тотчас же вынимать из-под наседки, чтобы последняя не поки­нула гнезда с уже вылупившимися гусенятами. Около 20 и 25 дня весьма полезным окажется купание яиц, особенно на юге, так как сухость места насиживания может низвести процент вылупления на нет. При слишком затянувшемся вылуплении следует осторожно про­колоть иголкою отверстие и не снимать наседки до 34 дня. По вылуп­лении всех гусенят их следует снова подложить под наседку, под кото­рой выдержать по крайней мере 30 часов без корма.

Первый корм гусенят — мелко нарезанные крутые яйца, салат, различного рода зелень, хлебные крошки, вареный рис или пшено, картофель. Затем, мало-помалу переходят на смесь из крупноразмоло-того и запаренного зерна или мелкораздробленной кукурузы, смешан­ных с различного рода зеленью, отрубями, картофелем, листьями капусты, морковью и т.д. Кормить их следует сначала каждые 2 часа, до 2 недель. Затем можно постепенно сокращать дачу корма, а именно от 5 до 3 раз в сутки. А затем, когда гусенята уже совершенно оперились, что бывает большей частью по истечении 2 месяцев, их можно переве­сти на корм взрослых.

Первую неделю всего лучше совершенно не выпускать цыплят. По истечении же недели можно начать выпускать в солнечные и теплые дни.

До 3 месяцев их следует очень беречь от росы и дождя, которые являются их смертельными врагами и бывают причиной частого па­дежа ил и же хилости молодняка. Сильные солнечные лучи также явля­ются для них гибельными.

На племя следует оставлять лишь хороших и возможно крупных гусей, которые гусенятами почти не хворали, а кроме того производи­тельные качества которых гусеводом строго проверены. При такой системе, в 2-3 года возможно будет составить племенное стадо, боль­ший процент потомства которого будет всегда превосходного качества. Гусаков оставляют на племя до 4 лет, а гусынь — до 8-10 лет. Гусыни начинают заноситься раннею весной, а иногда даже в январе или феврале, если зима не холодная. Обыкновенно гусыни сносят от 10 до

25 яиц, после чего начинают насиживать. Но если вынимать из гнезда сносимые яйца и оставлять в последнем лишь одно, то яйценоскость гусыни можно развить до 2 месяцев и получить большее количество яиц. Иногда гусыни некоторых пород заносятся летом, так что бывает возможность получать осенние выводки. Срок вылупления может про­должаться от 28 до 33 дней. Под гусыню или индейку можно подкла­ды вать не более 15 яиц, под уток — не более 7-8, а под хорошую крупную курицу — от 3 до 4 яиц.

Главный корм гусей — зелень и зерна. В помещичьих и крестьян­ских хозяйствах кормление гусей обходится очень дешево, так как зеленые выгулы, поля под паром и скошенные заключают в себе все необходимое для питания гусей. Вечером при загоне гусей все-таки мы рекомендуем задавать им некоторое количество зерна, так как, во-пер­вых, этим приучаются гуси к своему дому, а во-вторых, они отправля­ются на покой более сытыми, тем более, что до сжатия полей, гуси не особенно-то много найдут зерна и останутся на ночь полуголодными. В зимнее же и ранневесеннее время гусям следует задавать по утрам мягкий корм, состоящий из отрубей, распаренного зерна, различной зелени, крупнозернистого песка, измельченной штукатурки и яичной скорлупы, а вечером — сухое зерно. В тех хозяйствах, равно как и в племенных, где нет удобных выгулов, а следовательно, и большого количества зелени, надлежит гусям задавать по утрам — мягкий корм, как выше, а вечером — сухое зерно и, конечно, все это в большом количестве.

Лучшими породами считаются: холмогорские и тульские гуси, а из иностранных — тулузские и эмбденские.

Цесарки: разведение и уход за ними. Целый день цесарка без устали охотится за всякими насекомыми и не требует другого корма. Ночь, если не загнать в помещение, цесарка отлично проводит на деревьях, усаживаясь на самой верхушке их. Едва только светает, она уже снова принимается за охоту за насекомыми; каждая маленькая букашка привлекает их внимание. Кроме этого, цесарки несут хотя и мелкие, но очень вкусные яйца и в большом количестве. Цесарки любят теплое помещение; оно должно всю зиму отапливаться понемногу; холода они не переносят. Помещение должно быть светлое, сухое и часто проветриваемое. У меня цесарки зиму проводят в том помеще­нии, где воспитываются весною и летом индюшата. Пол должен быть застлан вершка на два (9-10 см) песком. Принадлежности помещения те же, что и в курятнике.

Кормом для цесарок зимой служит пшенная каша, моченый чер­ный хлеб, мякина, обваренная, обсыпанная мукой и смешанная с вареным картофелем; из зерна следует давать просо. Распределение времени дачи корма то же, что и курам, т.е. утром, в 1 час дня и вечером. Зимой мясо давать каждый день — оно необходимо для цесарок. Еще лучше, кроме мяса, давать на 5 цесарок горсть муравьиных яиц, сбор которых не может представить затруднений.

На веревочках должна быть привешена свежая капуста и постоянно находиться в достаточном количестве. Коренья, морковь, репа, карто-

фель, мелко нарезанные, положить в кормушки, но цесарки любят в особенности капусту, при даче корма нужно соблюдать те же правила, которые были выше изложены про кур.

Воду менять и наливать лучше в водопойку, которая употребляется у кур. Выпускать на двор гулять только в солнечные дни, при темпера­туре не меньше 5°С не надолго, а каждый день, пока помещение проветривается, выпускать на 1-2 часа в коридор или в галерею.

Самые выносливые цесарки голубого оперения; белого — очень нежны и их трудно воспитывать. Отличить самца от самки очень трудно. Самец немного больше, гребень и голова у него больше, чем у самки, шея длиннее, вообще, он кажется массивнее самки. Крик самца похож на звуки, производимые трещоткой, а самка кричит протяжно, как будто произносит слово: па-т-а-п; по крику лучше всего отличить самца от самки.

Цесарки начинают нестись в конце марта и начале апреля. В то время их следует осматривать, делать это лучше вечером, так как цесарки очень подвижны, очень высоко летают и их трудно ловить утром, легко можно их повредить. Вечером же, когда цесарки сидят на насестах, их осматривают и оказавшихся с яйцами осторожно снимают с насестов и относят в клетку, в наседочную. Цесарки более другой птицы любят нести свои яйца в укромных уголках, устраивая гнезда очень далеко от дома. Яйца можно брать, но в гнезде всегда оставлять 2-3, — на таком гнезде с яйцами цесарки охотнее несутся.

Если брать яйца, то цесарка много не несет, если же оставлять в гнезде, то после 17-20 яиц цесарки садятся насиживать. Я не сажаю цесарок на яйца по той причине, что за ними во время насиживания очень трудно ухаживать, — они очень пугливы и близко к своим маленьким цыплятам человека не подпускают. Яйца я подкладываю под курицу, а иногда под индейку. Подкладываю 23-25 штук, глядя по величине курицы. Цесарята начинают вылупляться на 28-30 день. В этот день курицу с гнезда из клетки выпускать не нужно, но следует следить во все время выхода цесарят, — они очень подвижны и тотчас же после выхода из яйца вылезают из-под курицы, слетают с гнезда и, отойдя далеко от наседки, могут от недостатка тепла погибнуть. Из-под курицы их не надо брать, выбрасывать только скорлупы. Цесарята выходят кирпично-коричневого оперения, с красными ножками. Вы­вод продолжается сутки и даже менее. Мне никогда не приходилось помогать цесарятам при выходе из яиц. Неоплодотворенных яиц у цесарок очень мало. Курицу с вылупившимися цесарятами, дав ей предварительно покупаться и погулять, относят в теплое помещение, непременно отапливаемое: маленькие любят тепло. Помещение долж­но быть также светлое и сухое, пол должен быть покрыт на 2 вершка (9 см) сухим песком. Первое время цесарята требуют за собой внима­тельного присмотра.

Кормят цесарят точно так же, как и цыплят: первые дни одним круто сваренным яйцом, а потом к яйцу примешивается молочная пшенная каша, которая варится круто. Для питья ставят воду в такой же водо­пойке, какая ставится и цыплятам. Кормить нужно через каждые 2 часа,

понемногу. Перед дачей корма осматривать каждый раз зоб: если пища не переварилась, то корм подождать давать; так как цесарята очень жадны, у них часто случается затвердение зоба от излишней пищи и делается расстройство пищеварения.

Если цесарята по случаю ненастной погоды находятся дома, им в помещение следует приносить куски дерна, зелени и непременно давать червей: мясной корм им необходим. Пол должен быть покрыт слоем песка, в котором цесарята любят купаться. До 6 недель кормят исклю­чительно круто сваренной молочной кашей, 1 раз в день корм посыпать толченой яичной скорлупой; это тем более необходимо делать, когда цесарята находятся дома: в саду они сами себе отыскивают нужную им известь. После 6 недель дают 1 раз в день зерно — просо, но понемногу. После 2,5 месяцев цесарята не требуют себе никакого корма, питаясь исключительно бабочками, букашками и другими насекомыми, и ча­сто случается, что цесарята и не притрагиваются к поставленному им корму.

Цесарок, как появится трава в саду, загоняют туда, и они не требуют себе почти никакого корма; на ночь их пригоняют в помещение, чтобы осмотреть, нет ли с яйцами, а когда они нанесут достаточное количество яиц, деревья в саду покроются листьями и окончатся холодные утрен­ники, цесарок оставляют в саду; они на ночь усаживаются на деревья или под навес сарая. Цесарки сами устраивают себе гнезда, с таким искусством выбирая потаенные уголки, что человеку даже трудно их найти, и у меня не было случая, чтобы яйца у цесарок в саду пропадали.

Ухаживающий за птицей, подметив, где несется цесарка, отбирает каждый день у нее яйца, но как можно осторожнее, не разоряя ее гнезда и не раздвигая ни ветвей, ни хвороста и т.п., чтобы не расчистить дорогу собаке и др. к ее гнезду: но если сад не огорожен, и забегают собаки, свиньи, лучше цесарок на ночь загонять в помещение. В саду цесарки находятся все лето, осенью они гуляют, можно их пасти с индейками на сжатых полях, в особенности они любят гулять в лугах.

VI. ПЧЕЛОВОДСТВО

Право*) заниматься пчеловодством предоставлено у нас всякому, и не только в лесах, полях и других незаселенных местах, но и всюду в селениях, городах и т.д. Причем, в случае нанесения пчелами кому-либо вреда или убытка, хозяин пчел отвечает за это, если им не было принято необходимых мер предосторожности. Нормы достаточности таковых определяются сведущими людьми (экспертами), т.е. опытными пчело­водами. Практикой выработано правило, чтобы пчелы не ставились от проезжих дорог, меж соседних владений и тому подобное ближе 10 м; если же поставлены ближе, то место, где стоят пчелы, должно быть обнесено сплошным забором не ниже 2 м.

Что касается права владения, то считается, что рой, как приплод, принадлежит хозяину семьи пчел, отпустившей рой, хотя бы рой и привился на чужом владении. Но собрать его здесь хозяин роя может только в том случае, если не встретит протеста к этому со стороны владельца земли или его заместителя; в противном случае владелец роя может быть привлечен к ответственности за самоуправство. Если же вследствие запрещения собрать рой, таковой погибнет или улетит, то владелец земли обязан уплатить хозяину роя стоимость его.

В случае обворовывания пчелами одной пасеки пчел другой должны быть приняты меры со стороны владельцев пасек, так как хотя в том, что началось пчелиное воровство, виноват бывает тот пчеловод, пчелы которого обворовываются, но прекращено воровство может быть только общими усилиями владельцев пчел, тем более, что развившееся в сильной степени воровство может вести к окончательной гибели той и другой пасек. И если кем-либо из означенных владельцев необходимых мер с целью прекращения воровства у пчел принято не будет, то понесший от такового ущерб или убытки имеет право требовать возме­щения таковых. По точному смыслу той же статьи можно требовать возмещения и за убытки, причиненные заражением болезнью гниль­цом, если свидетельскими показаниями будет установлено, а сведущи­ми лицами подтверждено, что гибель пчел произошла по вине хозяина больных пчел.

Редкая местность может быть отнесена к совершенно бесплодным в отношении сбора меда; только голые пески, сплошные болота или большие площади хвойных, главным образом сосновых, лесов не дают

*) 1910 г.

взятка пчелам. Но как только на песках появляется растительность, болота начинают осушаться, а в лесах производиться вырубки, так и для пчел появляется взяток. Поэтому ведение пчел возможно почти повсеместно, начиная с крайнего севера до самых южных местностей; исключения крайне редки. Но, конечно, количество собираемого пче­лами меда будет различно в зависимости от местных условий: часто какая-нибудь верста расстояния меняет совершенно картину.

При определении выгодности условий для пчеловодства в извест­ной местности необходимо всестороннее ее исследование, при котором следует выяснить: 1) каков медосбор, т.е. откуда пчелы могут собирать мед — с полей, лугов, леса, мелких кустарников, садов и т.п. При этом следует иметь в виду, что облету пчел при сборе меда доступна площадь до трех верст радиусом; 2) имеются ли в данной местности пчелы, какое количество и какие дают сборы меда. Если пчел нет, то не было ли раньше и почему перевелись.

Лучший и наиболее обильный медосбор дают леса, изобилующие липой, затем леса, где имеются постоянные лесные вырубки. Из мел­ких кустарников хорошие медоносы все ягодные кустарники — малина, смородина, крыжовник, — а также такие, как орешник, крушина и т.п. Луга и поля представляют из себя угодья, дающие менее обильный медосбор, хотя в некоторых северных местностях, где в большом коли­честве на лугах растет белый клевер, например, в Вологодской, Олонец­кой, С.-Петербургской, Новгородской и др. губерниях, луга являются главными пастбищами для пчел. Поля могут давать взяток двух родов: или с возделываемых на них культурных растений, или с сорных трав. Из первых наиболее медоносными являются клевер, белый и швед­ский, люцерна, белая горчица, рапс, а для южных местностей — сера­делла и эспарцет. Наконец, обильный взяток (но мед получается сред­него качества, а иногда и низкого) дает гречиха. Из сорных трав в полях много меда дает василек синий и козловник. Кроме того, очень медо­носны различного рода чертополохи, татарники и т.п. сорные травы.

К невыгодным условиям для пчеловодства должно быть отнесено присутствие вблизи пасеки больших водных пространств, как напри­мер, реки, озера и т.п. В воде их обыкновенно гибнет много пчел, и часто семьи не могут прийти в должную силу, несмотря на все благоприятные прочие условия. Затем соседство больших пасек, а иногда и небольших, но таких, где ведется хозяйство примитивным способом, часто создает невыгодные условия. Большие пасеки создают конкуренцию, и коли­чество медосбора от присутствия их сильно понижается. Простые па­секи опасны в том отношении, что от невежественного ведения пчел на них очень часто развивается воровство, то есть пчелы одной пасеки нападают на пчел другой. Явление это нежелательное, так как может вести к гибели не только семей, но и целой пасеки. Но особенно следует опасаться соседства пасек, больных гнильцом, болезнью очень опас­ною, так как она очень заразительна и часто служит причиной гибели даже больших пасек. Низкое качество меда может также значительно понизить доходность пасеки.

Что же касается размера дохода, который может быть получен с одного улья, то средним доходом считается один пуд меда и 200-600 г воска. В хорошие годы этот доход может увеличиться в несколько раз: нередки случаи получения меда по 2 пуда с улья на круг со всей пасеки;

отдельные же семьи иногда дают до 5 и более пудов. Количество же расходов определить трудно, так как это зависит от того, кто работает на пасеке — сам хозяин или лицо наемное; как оплачивается труд; какие употребляются орудия и приборы; какое ведется хозяйство; наконец, как велика пасека.

Устройство пасеки. Взвесив на основании изложенных выше дан­ных все выгодные и невыгодные стороны ведения пчел в данной мест­ности, вычислив, примерно, какова может быть получена доходность от пчел, увидев при этом, что устройство пасеки представляет извест­ные выгоды, можно приступить к выяснению вопросов, касающихся самого устройства пасеки. Первый вопрос, это — определение количе­ства ульев, которое предполагается и возможно завести на пасеке. Определить его сколько-нибудь точно почти невозможно. Среди опыт­нейших пчеловодов существуют по этому вопросу коренные разногла­сия.

Кроме того, один год на другой в отношении медосбора обыкновен­но не приходится. Но вообще рекомендуется устраивать пасеки неболь­шие, а именно ставить в одном месте, смотря по богатству медосбора, от 100 до 200 семей. Конечно, возможны колебания и в меньшую, и в большую сторону против указанной нормы, но как исключения.

Второй вопрос — это выбор места собственно под пасеку. Пчелы помещаются по возможности в защищенном от ветров месте. Но самое место должно быть более или менее открыто, чтобы оно хорошо венти­лировалось и не было сухо. Кроме того, густая заросль на пасеке мешает лету пчел. Заграждая пасеку от лучей солнца, мы заставляем пчел позднее выходить на работу и рано прекращать работу, затеняя их к вечеру. Таким образом сокращается рабочий день пчел. Нежелательно иметь на пасеке высокие деревья, так как на них могут садиться рои, что ведет к значительным неудобствам при снимании их, а именно, трате времени, а иногда и утере роев, которых иногда с чересчур высоких деревьев нельзя бывает совсем снять. Близость проезжих дорог хотя и не вредит пчелам на пасеке, но может вызвать серьезные непри­ятности в случае ужаления проезжающих людей, а особенно домашних животных. Вредно также располагать пасеки вблизи кондитерских, сахароваренных и т.п. заводов, так как здесь, слетаясь на сладкое, пчелы гибнут в большом количестве. Близость жилища владельца пасеки или, по крайней мере, пчеловода, представляет значительные удобства в смысле успешности работ на пасеке и наблюдения за нею.

Самое место под пасекой удобнее иметь ровным, чем покатым. Если же приходится располагать пасеку на более или менее крутом склоне, то следует его разделять террасами. Наконец, очень выгодно располагать так пасеку, чтобы она вся была доступна обзору с одного какого-нибудь места.

Говоря о расположении пасеки, придется сказать и о самой расста­новке на ней ульев, тем более, что планировка места под пасекой находится в значительной зависимости от тех условий, соблюдение которых требуется при расстановке ульев. Вообще же распланировать и приготовить место под пасеку следует заранее, лучше всего с осени, если на следующую весну предполагается устроить пасеку. Это необхо­димо прежде всего потому, что производить многие работы, как напри­мер, посадку деревьев, чистку дорожек, устройство цветников и пр., в то

⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: