 |
Шаг 4: Определите длину подола.
|
|
|
|
Шаг 4: Определите длину подола.
1. Используя угольник, проведите линию под прямым углом к W-d, как показано на рисунке. Повторите этот процесс в местах, показанных на схеме.
2. Расположив 0-й конец ленты ДЛИННА на W-d, измерьте вверх вдоль прямоугольной линии до L-d. Повторите этот процесс для каждой из оставшихся линий, которые были нарисованы в предыдущем действии.
3. Угол центра переда подола в W-Qi является стилистическим и зависит от эпохи дублета, глубины точки дублета и желаемой величины перекрытия в точках переда подола.
Шаг 5: Закройте фигуру.
1. Закройте фигуру, соединив все линии и точки, как показано на схеме.
Шаг 6: Нарисуйте припуски на швы и обозначьте выкройку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Припуски на швы указаны в проекте. Вам просто нужно привлечь их внимание.
Следуя принципам составления этого подола, можно составить гораздо более длинные подолы, просто выбрав длину больше L-d при обозначении длины юбки.
Некоторые распространенные длины, которые указаны в руководстве Бургуэна, - это L-t, L-Q и L-M. В церковной одежде подолы часто обрезаются до длины L-B, что делает их длиной до щиколоток.
Варианты корпуса мужского дублета.
Всем известно, что тела не имеют стандартного набора пропорций. Всегда будут варианты, с которыми вы никогда раньше не работали, и эти формы будут казаться странными неопытному глазу. Следующие изображения приведены, чтобы показать диапазон возможных типов телосложения, которые встречаются.
Диаграмма на этой странице представляет клиента, чей размер талии больше, чем его грудь. В большинстве случаев, когда мужчина становится крупнее, большая часть величия его фигуры скапливается спереди. Из-за этого спина остается довольно статичной; единственное существенное отличие заключается в том, что талия немного больше выступает вперед.
|
|
|
Наиболее значительные изменения происходят на передней части одежды. При наличии центрирующей точки талии измерение передней талии распределяется по передней и задней части изделия. В стандартной системе чертежа передняя часть осталась бы относительно неизменной, а все излишки были бы вытянуты в боковом заднем шве.
Сложность, возникающая, если талия не сбалансирована равномерно в этой точке, заключается в том, что это приводит к появлению неприглядных морщин, из-за которых этот джентльмен может выглядеть менее элегантно в своем дублете.
При правильной тяге излишки распределяются таким образом, чтобы передняя часть выступала наружу за начальную линию основы, располагая ткань там, где это необходимо, и устраняя возможность слишком сильного сминания. Затем пространство для живота отводится назад и выводится на линию основания на уровне груди. Это обеспечивает хорошую посадку через грудь и пройму, позволяя дублету удобно сидеть на животе. Сопротивляйтесь желанию сделать это прямой линией от вершины живота до выреза. Сделать это означало бы оставить ткань в том месте, где ее нечего поддерживать, и она прогнулась бы и выглядела бы сморщенной, тем самым подчеркивая переход от груди к животу, снова заставляя одежду плохо сидеть на клиенте.
При вырезании и верстке линию зернистости лицевой стороны можно расположить так, как показано на рисунке. Нет необходимости считать отвес основы единственным допустимым углом прямого зерна. Многие макеты в руководствах показывают, что линии зернистости - это просто предположение. Как правило, центральная передняя часть одежды вырезана по прямой линии, как и центральная задняя часть. Если, однако, используется полосатая ткань, нередко можно увидеть, что весь костюм разрезан по косой, чтобы использовать полосы в декоративных целях.
|
|
|
На этом эскизе показаны модификации для дублета стандартной пропорции, но с очень прямой осанкой. Такая поза требует удлинения передней части в области плеч и укорочения задней части в соответствующей области. Принцип, лежащий в основе этого, заключается в том, что по мере того, как мышцы спины сокращаются, чтобы удерживать человека в вертикальном положении в его / ее прямой позе, они становятся короче, и, следовательно, передняя часть должна быть удлинена, чтобы лежать на немного большем расстоянии от вершины груди до верхней точки плеча на боковой шее.
Эти изменения не могут быть учтены в системе, основанной на пропорциях, и поэтому вы должны соблюдать осанку и позу клиента при измерении или подгонке первого образца. В зависимости от позы клиента вам, возможно, придется еще больше преувеличить эти изменения.
Вы сможете определить необходимость этих изменений по наличию следующих симптомов:
1. На спине мягкие горизонтальные складки поперек лопаток.
2. Спереди, напряжение в боковом заднем шве, а также в нижней передней точке, стоящей в стороне от тела.
3. В пройме передняя часть выглядит немного слишком низкой или впалой.
На этой диаграмме показаны изменения для сутулой позы.
У клиента с сутулой осанкой плечи кажутся развернутыми вперед. Сжатие грудной клетки и живота внутрь самих себя приводит к большему изгибу позвоночника вперед, что затем требует более длинной спины.
Переднее плечо и весь вырез спущены спереди, а спинка приподнята.
Этот чертёж также полезен для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Возможно, потребуется также укоротить переднюю часть в этом месте, чтобы избежать непривлекательных скоплений там для клиента, который постоянно сидит. Дополнительная длина спины для такого клиента будет желанной вещью, так как одежда, которая не подходит для сидячей позы, как правило, оставляет открытой поясницу, что может быть неудобно и приведёт к истиранию о спинку стула. Расширение проймы вперед также полезно для сутулой позы, так как руки такого клиента будут иметь тенденцию качаться вперед, и весь дублет будет лучше сидеть с измененным таким образом шагом рукавов.
|
|
|
Необходимость в этих модификациях можно определить по следующим симптомам:
1. Нижняя часть задней части дублета будет находиться в стороне от тела.
2. Нижняя часть передней горловины будет подниматься высоко и неудобно давить на шею клиента.
3. Передняя часть рукавов будет сморщена на предплечье и локте.
4. Задний воротник будет стоять в стороне от шеи и под углом наружу.
Диаграмма на этой странице показывает сразу несколько вещей. Сначала показаны плечи с изменениями, необходимыми для людей с очень квадратными плечами (сплошные линии) или с очень покатыми плечами (пунктирные линии).
Если у клиента скошенные плечи, в верхней части передней части проймы или сразу за плечевым швом будут складки. Будьте осторожны при установке макета / образца и внесении этой модификации. Один слой ткани часто может ввести новичка в заблуждение. Помните, что на область плеча обычно наносится несколько слоев ткани и что растяжение передней проймы и плеча, а также ослабление заднего плеча могут изменить внешний вид этой области.
Я рекомендую держать под рукой несколько поделок из фетра. Вы можете вырезать их по форме, обычно используемой при пошиве дублета. Эти детали можно закрепить на клиенте или прикрепить к макету, чтобы проверить правильность пропорций, а также дать четкое представление о том, что нужно плечу.
На этой диаграмме также показаны углы туловища, когда талия человека на 8-10 дюймов (20-25 см) меньше, чем его грудь. Как вы можете видеть на диаграмме, подобные пропорции требуют небольшого закругления бокового заднего края передней части.
Глава 3: Штаны
Бриджи / кальсон, венецианцы, брюки, колготки, трусы: все это названия, данные покрытиям для ног людьми, которые изучают одежду эпохи, описанной в этом томе. Многие люди, с которыми я работал на протяжении многих лет, хотят, чтобы для каждого из них были конкретные имена. Для простоты английское слово, которое используется в этой книге, - бриджи. Это общий термин, он, как правило, обозначает более короткую длину покрытия ног (обычно до колена), и мало найдется людей, которые не понимают его значения. Термин calç ó n из испанских руководств также является общим термином для покрытия ног, и этот же термин используется в трех руководствах, в которых есть шаблоны для покрытий ног. В современном испанском языке это слово пишется как calzó n и обычно переводится как бриджи.
|
|
|
Руководство Альсеги 1580-1589 годов является исчерпывающим в своем изучении одежды и платей для верхней части тела как для мужчин, так и для женщин, в комплекте с небольшими упоминаниями о методах строительства, которые могут заинтересовать нас и побудить нас попробовать то, что мы ранее не пробовали. К нашему большому разочарованию, в нем нет выкроек для бриджей. Предполагается, что бриджи были изготовлены в другой отрасли портняжного дела и поэтому не могли быть включены в руководство портного, который шьет только куртки и пальто. К счастью, Фрейл, Бургуэн и Андуксар включили бриджи в каждое из своих руководств. Различные модели, взятые из этих руководств, являются репрезентативными для наиболее распространенных фасонов бриджей.
В руководстве Фрейла от 1588 года есть наброски для пяти различных стилей, большинство из которых похожи по внешнему виду (примерно до колен, со сборками как на талии, так и на коленях). Фрейл предлагает нам несколько небольших вариаций этого стиля. При изготовлении из шелка крой немного длиннее, а талия более полная, вероятно, из-за того, что более тонкий текстиль требует большего количества ткани для значительных сборок. Когда они сделаны из шерсти, пропорции длины немного короче. Существует закономерность, которая также является выбросом. Это расположение, которое, на первый взгляд, трудно понять, но оно помечено как “де Валона”, что означает “из Валлонии”, которая является одним из трех регионов нынешней современной Бельгии. Фасон довольно широкий в талии, а внутренний шов изогнут, что создает странный угол открывания ноги, хотя это, похоже, не влияет на удобство ношения. Единственные сохранившиеся изображения людей, одетых в этот стиль, - это моряки.
Руководство Бургуэна от 1618 года имеет только один стиль без каких-либо изменений. Современные покупатели называют этот стиль “венецианским”, и они сужаются, чтобы плотно прилегать к колену. Они также имеют изогнутый внешний вид, который придает силуэту округлый вид, скорее похожий на спортивные штаны 19-го века, хотя и не такой сферический, как в руководстве Фрейла. Фасон довольно широкий в талии, и, если верить картинам той эпохи, у них также были мягкие бедра, которые увеличивают пропорции до крайности, что современным людям может быть неудобно носить. Однако, сделав и протестировав этот мягкий стиль самостоятельно, я могу сказать, что разница в точности внешнего вида существенна. Мягкая область бедер создает вид, который явно более корректен по сравнению с изображениями той эпохи. Длина бриджей этого фасона длиннее, чем указано в руководстве Freyle, а объем талии примерно в 2½ -2½ раза превышает длину пояса, в зависимости от материала, из которого они скроены.
|
|
|
\
Руководство Бургуэна от 1618 года имеет только один стиль без каких-либо изменений. Современные покупатели называют этот стиль “венецианским”, и они сужаются, чтобы плотно прилегать к колену. Они также имеют изогнутый внешний вид, который придает силуэту округлый вид, скорее похожий на спортивные штаны 19-го века, хотя и не такой сферический, как в руководстве Фрейла. Фасон довольно широкий в талии, и, если верить картинам той эпохи, у них также были мягкие бедра, которые увеличивают пропорции до крайности, что современным людям может быть неудобно носить. Однако, сделав и протестировав этот мягкий стиль самостоятельно, я могу сказать, что разница в точности внешнего вида существенна. Мягкая область бедер создает вид, который явно более корректен по сравнению с изображениями той эпохи. Длина бриджей этого фасона длиннее, чем указано в руководстве Freyle, а объем талии примерно в 2½ -2½ раза превышает длину пояса, в зависимости от материала, из которого они скроены.
В руководстве Андуксара 1640 года есть два разных стиля одежды: стандартный стиль, который идентичен бриджам, показанным в руководстве Бургуэна; и второй стиль, который ассоциируется с предметами, помеченными как “французские". Французский стиль кроится как длиннее, так и тоньше, чем стандартный стиль, в среднем на 3 дюйма / 8 см длиннее стандартного стиля и имеет только в два раза большую полноту в талии. Наружный вырез на большинстве версий, показанных в руководстве, довольно прямой, с небольшим внутренним изгибом по краю. Однако из-за несколько неаккуратного характера гравюр на дереве в этом руководстве трудно определить, является ли это ошибкой при рисовании или преднамеренной разницей в форме. В Anduxar есть два макета, которые показывают изогнутый внешний вид, похожий на стандартный стиль.
Trunkhose - это короткий фасон бриджей, которые имеют более сложную конструкцию. Они часто имеют каплевидное поперечное сечение и больше напоминают одежду 16-го века, чем 17-го. Этот стиль вышел из употребления примерно к 1620 году и был вытеснен распространенными стилями, найденными в руководствах Бургуэна и Андуксара. Это предположение основано на частоте появления этих стилей в картинах и портретах, а также в предметах одежды, сохранившихся в музеях. Ни в одном из руководств нет рисунков ствола, кроме одной смутно похожей формы из книги Фрейла. Это обычный стиль, который носят реконструкторы; однако, поскольку они не фигурируют ни в одном из руководств, они не вписываются в рамки данного тома. Они будут рассмотрены в следующем томе, посвященном мужской одежде
|
|
|
