II. Плодовый и ягодный сад 8 страница

Все это и заставляет при малейшей возможности располагать сад так, чтобы дом был или казался на возвышении. При постройке нового дома на совершенно ровной степной местности советуют дом строить на высоком фундаменте (на 20 см выше обычного) и подсыпать к фундаменту со всех сторон земли на 20 см, чтобы образовалась незна­чительная покатость. Если сад разбивается около уже существующего дома, а окружающая его местность совершенно плоская, то легко достигнуть такого же эффекта, как если бы дом стоял на высоте, посредством следующего, недорого стоящего приема. Кругом дома, начиная от фундамента на 10-20 м, смотря по размерам дома, следует снять тонкий пласт земли так, чтобы образовалась, параллельно сто­ронам дома, мягко закругленная выемка, глубиной в середине от 9 до

18 см (при ширине выемки в 150 м — от 9 см, а при ширине в 200 м — 18 см). Вынимаемую при этом из середины ложбины землю подсы­пают к краям выемки (т. е. с внутренней стороны к фундаменту дома, а с наружной — к саду); внешние края выемки должны незаметно сли­ваться с прилегающей местностью.

-Таким образом, дом будет казаться стоящим на возвышении, и общий вид его и всей окружающей местности значительно выиграет: самых незначительных уклонов достаточно, чтобы придать составляю­щим основу сада газонным лужайкам живописный характер волни­стой местности. Все эти работы могут быть выполнены до окончатель­ного составления плана; после придется уже только в исключительных случаях изменять рельеф участка.

Если для сада выбран совершенно ровный участок, расчистка за­ключается, главным образом, в уборке, по возможности, с корнями кустарников и деревьев, которые по окончательном составлении плана будут признаны излишними; точно так же убираются прочь пеньки, оставшиеся от ранее бывших порубок на избранном для сада участке. Особенно тщательно следует выбирать корни от различных пород ивы, которые чрезвычайно легко пробивают побеги от оставшихся корней.

То же должно сказать и о кустарниках: удаление корней следует произвести особенно тщательно, иначе впоследствии придется не­сколько раз портить газон и посадки для удаления нежелательной поросли. Ивы и в этом отношении являются самой надоедливой поро­дой, так как оставшиеся неудаленными корни их быстро развивают поросль.

Мелкие камни могут быть сложены где-либо вблизи участка, на­значенного под разведение сада, так как они могут пригодиться для устройства очертаний клумб, газонов, для замощения дорожек или для устройства фундамента под дом и т. п. Крупные камни, если они сколь­ко-нибудь могут содействовать украшению участка, оставляются на месте; если будет признано необходимым удалить их, эту работу вы­полнить не всегда легко удается. Едва ли не самым дешевым способом будет следующий: около камня вырывается яма таких размеров, чтобы опрокинутый в нее камень очутился бы на достаточной глубине и не мешал бы обработке почвы.

Эту работу следует выполнять крайне осторожно и с расчетом, чтобы, во-первых, камень не обрушился в вырываемую яму преждев­ременно, когда работа еще не окончена, а, во-вторых, глубина ямы должна быть лучше несколько большей, чем этого требует величина камня, так как при недостаточной глубине позднее поправить дело будет трудно. Подпочвенный, неродимый слой, вынимаемый из глу­бины этих ям, складывается в отдельные кучи, и впоследствии им можно будет воспользоваться для насыпания дорожек и прочих работ.

Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо улуч­шить почву и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При

незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нор­мальное развитие сада.

Выбор более выносливых деревьев и кустарников. В настоящей главе приводится список красивых древесных и кустарных пород, более выносливых, которые пригодны для культуры в северных и средних областях (латинские названия — 1910 г. ):

1. Хвойные породы высокие: Abies (Пихта) balsamea, sibirica; Larix (Лиственница), europaea, sibirica; Picea (Ель) Engelmanni, glauca, excelsa (обыкновенная), pungens, p. argentea, glauca; Pinus (Сосна) silvestris; P. Cembra (Кедр сибирский); Р. Strobus (Веймутова сосна).

2. Хвойные породы средние и низкие: Iuniperus (Можжевельник) nana, prostrata, sabina, glauca; Picea (Ель) excelsa Clanbrasiliana, compacta; Thuja (Туя или негниючка) occidentalis, Douglasi, pyramidalis, globosa и др.

3. Лиственные породы высокие и средние: Acer (Клен) platanoides, gjnnala, Negundo, tataricum; Aesculus hippocastanum (Каштан конский); Alhus (Ольха) nigra, alba; Betula (Береза) alba, a. laciniata, pendula; Fraxinus (Ясень) excelsior, pubescens, fol. argenteo-marginatis (для защищенных мест); Populus (Тополь) alba, balsamifera, berolinensis, suaveolens; Prunus (Прунус) Maacki, Padus (об. черемуха), pensilvanica; Pyrus (Яблоня) baccata, b. cerasiformis, prunifolia; Quercus (Дуб) pedunculata; Salix (Ива) alba splendens; Sambucus (Бузина) canadensis, racemosa; Sorbus (Рябина) aucuparia; Syringa (Сирень) Iosikaea, vulgaris; Tilia (Липа) americana, ulmifolia; Ulmus (Вяз) effusa, montana; Viburnum (Калина) Opulus, Lan-tanan др.

4. Лиственные породы низкие: Berberis (Барбарис), Thunbergi, vul­garis, v. purpurea; Cornus (Дерен) alba, Kesselringi, tatarica; Crataegus (Боярышник) coccinea, sanguinea, Schroederi; Cytisus (Ракитник) hir-sutus, nigricans (кусты необходимо засыпать снегом или обвязывать; Daphne (Дафне) Mezereum; Deutzia (Дейтция) Lemoinei; Diervilla (Ди-эрвилла) Middendorffiana; Elaeagnus (Лох) argentea; Evonymus (Береск­лет) europaea; Genista (Дрок) tinctoria; Hydrangea (Гортензия) paniculata, Bretschneideri; Ligustrum (Бирючина) vulgare; Lonicera (Лоницера, Жи­молость) chrysantha, involucrata, flavescens, Ruprechtiana, tatarica; Phi-ladelphus (Жасмин) coronarius (с разновидностями) grandiflorus; Po-tentilla (Лапчатка) dahurica, Friedrischeni, fruticosa; Ribes (Смородина) aureum, multiflorum, niveum; Spiraea (Волжанка) amurensis, crenata, cana и др. выносливые виды; Symphoricarpus (Снежник) racemosa.

Устройство живых изгородей. Устройство заборов и изгородей вок­руг усадебного хозяйства является очень значительной расходной ста­тьей. Деревянные заборы и изгороди особенно дорого обходятся, и, главное, они недолговечны и требуют постоянного ремонта; несравнен­но выгоднее, хотя также требует известных затрат, применение колю­чей проволоки и так называемых изгородевых растений. Лет в 5-6 такая изгородь делается непроходимой, но и с самых первых лет ее сущест­вования колючая проволока, протянутая в 3-4 ряда, является солидным препятствием для желающих проникнуть внутрь усадьбы; особенно

действительна такая изгородь по отношению к скоту. Помимо безус­ловного значения живых изгородей, как препятствия, они, при пра­вильном содержании, служат отличным украшением усадьбы.

Устраивая живую изгородь, почву следует подготавливать перева­лом, на севере и в средних губерниях приблизительно на глубину около 50 см, а в южных губерниях ввиду часто случающихся здесь засух глубину перевала необходимо довести до 70 см. Ширина полосы, обра­батываемой под живую изгородь, делается обыкновенно около метра; самый перевал производится обычным образом, но ввиду незначитель­ной ширины обрабатываемой полосы приходится работу вести вдоль полосы, выкопав предварительно канаву указанной выше ширины и около 2 м длины (для удобства работы длиннее канаву вырывать не следует). В северных и средних губерниях обыкновенно приходится переваливать землю в два штыка, а на юге в три.

При перевалке не следует стараться, как этому учат некоторые руководства, верхний слой земли класть вниз, а нижний наверх; напро­тив, для лучшего развития растений гораздо выгоднее, чтобы верхний плодородный слой смешивался с нижним неродимым, иначе если сверху очутится только неродимый слой, растения долгое время будут хиреть, пока, наконец, корни их не достигнут плодородной земли. Если не приходится экономить землею, полосу защитных насаждений мож­но довести до 1, 5 м ширины; изгородь при этом обойдется дороже, но она сделается буквально вечной и непроходимой.

Вместо обычного перевала можно подготовить почву под живую изгородь следующим образом. При перекопке земли она не сбрасыва­ется обратно в вырытую заблаговременно канаву (при описываемом способе обработки канава вырывается уже по всему протяжению изго­роди), но складывается по берегам канавы: на один берег кладется верхний штык, плодородная земля, а на другой — нижний слой, под­почва. Такую перекопку земли всегда следует производить осенью не только потому, что осенью бывает больше времени и свободных рук для выполнения подобного рода работ, но еще и потому (что в особенности важно), что вынутая на поверхность почвы из канавы земля в течение зимы, под влиянием мороза и воздуха, значительно разрыхляется, если почва тяжелая глинистая, и, вообще, улучшается, пропитывается воз­духом, а промораживание, кроме того, способствует уничтожению вре­дных насекомых.

Этот способ подготовки почвы хорош еще и в том отношении, что дает возможность одновременно удобрить почву, если она слишком уже неплодородна. Для удобрения пользуются обыкновенно совершенно разложившимся навозом или, еще лучше, компостом; в исключитель­ных случаях, если посадки предполагается производить на совершенно бесплодной почве, часть земли придется заменить привезенной со стороны сильной, плодородной. Засыпание канавы землею произво­дится весной, когда почва просохнет и сделается вполне доступною к обработке. Вся вынутая из канавы земля, особенно если добавлялась привозная земля или удобрительные вещества, не может поместиться в канаве, вследствие чего приходится устраивать некоторое подобие

гряд, которые в течение первых же лет существования изгороди осядут и сравняются с общим уровнем земли. Посередине таких гряд полезно сделать желобообразное углубление, с целью задерживания дождевой воды около корней. Рыхлую, легкую землю при насыпании можно слегка утрамбовать, тяжелые же, глинистые следует насыпать, не уп­лотняя.

Колючая изгородь, как было уже сказано, устраивается, обыкновен­но, в 1-2 ряда; при малейшей возможности, надежнее делать изгородь в 3 и даже в 4 ряда, так как подобная изгородь является уже очень значительным препятствием и для скота, и для людей. Для большей прочности изгороди столбы устанавливаются не более как на 2 м один от другого.

Растения, из которых намереваются образовать главную изгородь, можно сажать и в один ряд, и в два ряда; растущие более компактно, густо, можно сажать в один ряд, более же рыхлые (акации, лох, гледи­чии и др. ) необходимо сажать в два ряда, иначе плотной живой изгороди не образуется. Что касается расстояний, на которые производится посадка, то сибирский боярышник, ель, берест, карагач и граб можно сажать на расстоянии 30 см, гледичия, белая акация и шелковица сажаются на 35 см; лох на 50 см; держи-дерево на 30, гранат на 50, шиповник на 30 см и т. д.

Чем моложе берутся саженцы для образования живых изгородей, тем меньше с ними хлопот, но сеянцы некоторых изгородевых расте­ний настолько мелки в первые годы развития (например, сеянчики боярышника), что выгоднее их сначала посадить в школку года на 2-3, а затем уже на постоянные места, для образования изгороди. После посадки земля слегка прижимается к штамбикам растений, и произво­дится обильная поливка. Почву необходимо в течение всего лета под­держивать влажной, чтобы вызвать лучший рост саженцев; с той же целью полезно поверхность гряды прикрыть разложившимся навозом, который сохранит в почве влагу и послужит для усиления роста сажен­цев.

Из растений, которыми пользуются для образования живых изго­родей, укажем:

1. Для северных и средних областей: Боярышник обыкновенный, Б. односемянный, Б. сибирский, Б. американский, Б. железистый, Б. крупноиглистый. Более употребительным растением является сибир­ский боярышник Акация желтая или сибирская; недостаток акации заключается в том, что ее ветви скоро стареют и отвисают, чему помогают снеговалы, но в то же время изгородь из акации быстро возобновляется от корневой поросли. Барбарис. Изгороди из барбариса особенно ценны тем, что стоят совершенно зелеными в то время, когда многие другие породы уже потеряли лист и стоят голыми, в зимнем наряде. Груша и яблоня. Вяз, Жостер, Облепиха.

Из хвойных пород пригодны: Ель обыкновенная — образует очень густую, почти непроницаемую изгородь, но слишком медленно разви­вается. Туйя обыкновенная — плотной, надежной изгороди из этого растения образовать нельзя.

2. Для южных областей: Лигуструм или Бирючина образует очень красивые изгороди благодаря тому, что легко поддается стрижке. Гле­дичия отлично выносит южные засухи, растет плотно и отличается сильнейшими колючками. Лох или дикая маслина дает положительно непроходимую изгородь, если растениям дать хорошенько закоренить-ся и развиться, а затем срубить изгородь под корень, после чего из корневых отпрысков быстро образуется отличная изгородь. Граб; Бе­рест и Карагач; Белая акация; Самшит; Падуб, Маклюра — обладает очень густым ростом, шипами и блестящими эффектными листьями, но может быть рекомендуема только для таких местностей, как южный берег Крыма, Кавказское побережье Черного моря и т. п. Держи-дерево отличается сильными колючками, но слишком медленно растет. Ши­повник, Шелковица, Гранат, Туйя западная или негниючка, Бисерник, Смородина изгородевая и др.

Несмотря на то, что живые изгороди отличаются выносливостью и прочностью (конечно, при обязательном условии, что растения для изгороди выбраны вполне соответствующие климатическим и почвен­ным условиям местности), их необходимо содержать в полном порядке и подстригать не менее двух раз в лето. Первая стрижка производится ранней весной или поздней осенью, когда деревья сбросят лист, в это время ясно видны все недочеты изгороди и их легко исправить соот­ветственной подстрижкой, удалением суши и поломанных ветвей и т. п. Работа эта может быть выполнена особенно тщательно в указанное время, так как других работ в это время мало, и у хуторянина всегда найдется свободное время.

Вторая стрижка производится в середине лета, по окончании раз­вития прироста этого года; эта стрижка много времени не отнимет, так как резать придется мягкие, не успевшие вполне одеревенеть, побеги. Чтоб стрижка вышла ровная, вдоль изгороди туго натягивается бечевка или, еще лучше, проволока, по которой и стригут изгородь. Молодые и не вполне развившиеся изгороди вовсе не следует подрезать, иначе они слишком долго не достигнут необходимых для изгороди размеров. При осенней или ранней весенней стрижке следует оставлять столько мо­лодых побегов, сколько необходимо для того, чтобы изгородь имела вид сплошной массы, но побеги все же не чрезмерно теснили бы друг друга.

Когда доведут изгородь до требуемой вышины и ширины, то при подстрижке стараются удалять ветви возможно ближе к местам подрез­ки предшествующего года. Бока изгороди подстригаются не вертикаль­но, а с легким наклоном под углом 75-80°; если стричь вертикально, изгородь получается несколько красивее, но нередко отмирают нижние разветвления, и изгородь получается уже не такая прочная и плотная. В вышину живые изгороди делаются обыкновенно 1, 2 м; выше изго­родь делается только в тех случаях, когда необходимо закрыть некра­сивый вид спереди и т. п.

Пока растения, посаженные для образования живой изгороди, еще молоды и слабы, если не делается одновременно проволочной изгоро­ди, полезно для них установить подпоры, для чего посередине канавы

или насыпи, в продольном ее направлении, вбивается ряд кольев вы­шиной в 0, 7-1 м. К этим кольям, в горизонтальном направлении, прибиваются другие, более тонкие, в два ряда, причем верхние гори­зонтальные колья отстоят от поверхности земли на расстояние 70 см, а нижние тянутся параллельно верхним кольям на высоте 35 см над землей. Опорные колья ставятся так, чтобы передняя сторона их нахо­дилась как раз посередине канавы или насыпи. Вместо двух горизон­тальных жердей можно натягивать одну, наконец, если данное место защищено от посещений скота, можно обойтись и совершенно без опоры, особенно если почва сильная и остальные условия благоприят­ны для развития растений. Ни в коем случае не следует рядом с изгородью ставить сплошного или даже решетчатого деревянного за­бора, так как вместо защиты изгороди он только заглушит растения; это обстоятельство особенно следует иметь в виду в северных губерни­ях, где приходится дорожить буквально каждым лучом солнца.

При подвязке растений к опорным жердям или проволоке, следует притягивать их слабо, чтобы по мере оседания земли вместе с ней могли оседать и растения; если их туго притянуть к жерди или прово­локе, то при осадке земли растения окажутся вытянутыми из почвы. В местностях, где много зайцев, не следует устраивать изгороди из боя­рышника, яблони и груши, так как зайцы не замедлят дотла уничто­жить эти растения.

Канадский тополь. Канадский тополь мало известен сельским хо­зяевам, а, между тем, это дерево заслуживает самого серьезного внима­ния и широкого распространения. Разведение канадского тополя будет очень полезно как в крупном хозяйстве, так и в мелком. Где требуется быстро создать защитную опушку для сада или пчельника, закрыть постройки со стороны сильных ветров и бурь, срывающих крыши; отделить одну от другой близко стоящие постройки в пожарном отно­шении; или просто закрыть дом от солнцепека; образовать скорорасту­щую тенистую аллею; укрепить берега прудов; сделать защиту от ледо­хода. Во всех этих случаях канадский тополь представляет собой ценное растение. По быстроте роста, неприхотливости к почве, с ним не срав­няется ни одно дерево в суровой местности, а по красоте канадский тополь вполне может конкурировать с липой, которая в первое время трудно развивается на новом месте, не говоря уже о других местных деревьях.

Над этим тополем можно безнаказанно производить какую угодно обрезку, а это дает возможность держать рост дерева всегда на желаемой высоте. От обрезки не страдает этот тополь не только в молодом возрасте, но и вековые деревья, в два-три обхвата, можно также сильно обрезать.

Практичный цветник. Если любовь к растениям свойственна чело­веку, то для постоянных обитателей деревни растения являются одним из главных удовольствий. Человек состоятельный, располагаю­щий парниками и теплицами, легко может удовлетворить свою страсть к растениям; но вполне возможно с самой ранней весны и до поздней осени любоваться своим цветником, обходясь и без дорогостоящих

приспособлений. Я имею в виду цветник из многолетников. Говорят, что цветники дорого стоят; что увлечение цветоводством разорительно; что нам сначала должно думать об усовершенствовании, или только об упорядочении доходных отраслей растениеводства и т. д. Если городско­му жителю нужны развлечения, то зачем же лишать удовольствия и жителей деревни? Думаю, что все это крайности, легко сглаживаемые: можно примирить н практическую сторону дела, к декоративную, закладывая цветники, требующие только дешевых затрат и несложного ухода. На самом деле почти все многолетники могут быть размножае­мы семенами; следовательно, обзаведение ими доступно каждому. Гро­мадное большинство из них очень неприхотливы, выносливы и доволь­ствуются самым незначительным уходом; время цветения многолет­ников — самая ранняя весна, как только сойдет снег и покажется первая травка, и до поздней осени. Составив себе сортимент многолетних цветущих растений, сообразно времени цветения, в средней и северной России можно иметь их в цвету 5-5¹/₂ месяцев, а в южной России, для которой, конечно, и выбор больше, этот срок значительно удлиняется. Наконец, среди многолетников найдется очень много, отличающихся замечательной красотой цветов, их запахом и изящной зеленью; окра­ска цветов едва ли не так же разнообразна, как и у лучших летников.

Место для многолетнего цветника пригодно всякое, для разнообра­зия посадок следует предпочитать места мало затененные; хотя очень многие виды многолетников благоденствуют в полутени и даже в полной тени. Если приходится устраивать цветник на месте с высокими грунтовыми водами, или же при застаивающейся весенней воде, необ­ходимо принять меры для предохранения корневищ и луковиц много­летников от прикосновения с водой, иначе они легко могут вызябнуть или погнить. Поэтому, на сырых местах устраивают очень высокие клумбы, и дорожки проводятся с таким расчетом, чтобы вода не могла застаиваться на них. Цветник из многолетников устроен у меня по необходимости на очень сыром месте, и тем не менее за несколько лет еще не было случая вымерзания. Клумбы и рабатки приподняты над уровнем дорожек до 30 см таким образом: резался дерн пластами до 15 см толщины, 40 см ширины при произвольной длине и для образова­ния контура клумб и рабаток ставился на ребро перпендикулярно к почве (под уклоном 75°-70°); для удержания дерна в этом положении изнутри присыпается земля, а по образовании контура верхний край дерна обрезается ножом по шнуру, и клумба заполняется землей до верха. Таким образом, высота клумбы над уровнем дорожек и образует около 30 см, а дорожки не позволяют застаиваться воде. Дерн в таком, по-видимому, неестественном положении удается отлично; для того, чтобы корни травы не шли слишком далеко в клумбу, следует раз в 3-4 недели острой лопатой прорезать линии параллельно контуру клумбы в 1-1, 5 м расстояния от края клумбы, причем лопата ставится перпен­дикулярно к поверхности гряд и употребляется по возможности на всю длину. Бордюр может быть образован или из тонких многолетних злаков, если предполагается возможность хотя изредка подстригать этот газон, или же из низких многолетников, которые будут указаны.

Земля для многолетних растений должна быть очень питательна (за редкими исключениями), потому что предназначается для питания растений в течение долгого периода. Уход за многолетниками значи­тельно проще и легче, чем за однолетними растениями. Рано весной очистить клумбы от засохших и сопревших листьев и стеблей, осто­рожно взрыхлить почву, раз-два в лето прополоть сорные травы. В местностях с сухим климатом во время засух поливать, хотя далеко не в такой степени, как это имеет место в однолетних цветниках. Поливка для многолетников в засушливую пору важна даже и в то время, когда цветение уже окончено: в это время корневища запасают силы для будущего цветения. Если же есть возможность дать сколько-нибудь порядочный уход, например, давать весной поверхностное удобрение перегноем, вырезать отцветающие стебли, высокие растения подвязы­вать к кольям, то можно довести многолетники до поразительной красоты.

На одном месте многолетники могут оставаться очень долго, но общего срока для пересадки дать нельзя. На самом деле при мало-маль­ски внимательном отношении к своим питомцам любитель всегда заметит, что то или другое растение нуждается в пересадке: все растение как-то мельчает, производит впечатление больного, развитие происхо­дит медленнее, цветки мельче, и их появляется меньше; иногда ухуд­шается махровость цветка. Уход и в этом случае влияет на растение; вырезая отцветающие побеги и не давая завязываться семенам, мы тем самым придаем кусту более силы и способности сопротивления вымер­занию. Чем старше куст, тем он легче вымерзает, хотя бы и принадле­жал к достаточно выносливым видам; вследствие этого пересадка и деление куста является и как бы омоложением его.

Пересадить растение не значит только перенести его на другое место; оно может остаться и на том же самом месте, где находилось, но в этом последнем случае необходимо обновить под растением землю или же удобрить ее так же основательно, как и в год закладки цветника. Иногда в этом случае удобнее по возможности не тревожить всего растения, если оно (как, например, пионы) не любит пересадки, а достаточно обрыть его кругом возможно осторожнее и обновить землю.

Растения, цветущие летом и осенью, можно пересаживать и весной и осенью, лишь бы они успели окрепнуть до наступления жары или морозов, особенно если при пересадке кусты будут разделены с целью размножения. Другое дело — растения, цветущие ранней весной: в виду особенностей их роста, рано цветущие многолетники должны переса­живаться в конце августа и не позднее начала сентября, но не весной и не поздней осенью. Пересадка в такое, казалось бы, необычное время объясняется тем, что рост цветущих весной многолетников оканчива­ется летом (это можно ясно заметить по состоянию листвы); новый рост начинается той же осенью, но не весной, как у других растений. Поэтому, пересаживая растение в состоянии покоя, т. е. приблизительно в конце августа, мы даем ему возможность начать рост уже на новом месте и вполне набрать силы для перезимовки и весеннего цветения.

Весенняя пересадка таких растений неудобна потому, что они начинают свой рост, буквально, из-под снега, когда пересадку еще нельзя произ­водить; пересаживая уже тронувшиеся в росте многолетники, мы за­ставляем их терять время на укоренение и ослабляем цветение. Как на общее правило, за исключением луковичных растений, можно указать на мелкую посадку многолетников, т. е. пересаживая, следует стараться корни более размещать в ширину, чем в глубину, куда они и сами не преминут забраться.

Посев травы на газонах. Участок, предназначенный под посев, пе­рекапывается на глубину лопаты, т. е. приблизительно на 20 см. Необ­ходимо следить, чтобы переворачиваемая дернина ложилась гладко вниз травой и чтобы рыхлая поверхность участка была ровной и совер­шенно чистой. Словом, перекапать участок нужно так старательно, чтобы на нем не видно было торчащих от дерна трав. Встречающиеся при перекопке корни сорных трав аккуратно выбираются и выбрасы­ваются.

Покончив с перекопкой, сейчас же участок разравнивается гладко железными граблями с зубьями не длиннее 2-5 см. Зубья глубоко не запускаются в землю, а слегка. В противном случае задевается дерн, приподнимается и переворачивается, от чего поверхность участка не получается гладкой и ровной. Таким способом можно выровнять уча­сток очень гладко, без малейших рытвин и ямочек. Все, что попадается под грабли: камни, палки, корни и т. д. — удаляется.

Одну чистую траву я никогда не сею, а всегда примешиваю к ней хорошего овса. Нахожу это не только необходимым, но даже обязатель­ным. Во-первых, высевая хорошие сорта газонных трав, семена кото­рых очень мелки, их очень трудно заметить на черной земле, а поэтому равномерный посев почти невозможен. На одном месте посеешь два раза, а на другом ничего или очень редко. Белый и, сравнительно, крупный овес легко заметить, и, разбрасывая траву с овсом, сразу видишь, где засеяно. Во-вторых, овес раньше всходит, чем трава. В это время он прекрасно разрыхляет верхнюю корку земли, чего нежные всходы травы не на всякой почве могут сделать. Рыхление же верхней корки почвы, часто уплотненной дождями, очень содействует дружным всходам нежных трав. В такой пользе примеси овса я убедился на долголетнем опыте. На 16 кг семян травы я беру 4-6 кг овса. Посевная трава заделывается граблями, проводя зубьями по земле слегка взад и вперед.

Чтобы поверхность засеянного участка получилась совершенно ро­вной без следов рабочих, для легкого утрамбования посева у меня употребляются небольшие доски, подвязанные к ногам рабочих. Доски эти длиною около 50 см, шириною 12-15 см, толщиною в 1-2 см сглаживаются рубанком на нижней стороне, чтобы к ним не приставала земля. С боков доски, по середине ее прибивается по гвоздику. К гвоз­дикам привязывается по шнурку шпагата. Поставив ногу на доске, рабочий привязывает ее шнурками к ноге.

Прикрепив к обеим ногам доски, он, слегка прихлопывая досками, ходит по посеву, и таким образом поверхность участка уплотняется, не

оставляя никаких следов. Работа эта идет очень быстро. Двое рабочих могут за день утрамбовать около 0, 5 га. Поверхность газона получается гладкой и ровной, как стол.

На открытом месте, на хорошо обработанной и более или менее сильной почве, можно устроить газон из следующей смеси трав: 1 ч. английского райграса, 1 ч. гребенника, 2 ч. полевицы, 4 ч. лугового мятлика и 4 ч. овсяницы (в этой и во всех ниже приводимых смесях части берутся по весу). Для легких почв, страдающих недостатком влаги, смесь составляется из 4 ч. лугового мятлика, 2 ч. овсяницы (вместо красной овсяницы на таких участках можно брать луговую овсяницу), 1 ч. полевицы, 1 ч. прямого костра. Для малоплодородных почв: 5 ч. прямого костра, 1 ч. овсяницы, 2 ч. лугового мятлика, 1 ч. гребенника. Для затененных участков: 4 ч. мятлика лугового, 2 ч. полевицы ползучей, 2 ч. гребенника. Или (в более умеренных клима­тических условиях): 3 ч. луговика, 2 ч. овсяницы, 1 ч. мятлика лугового, 1 ч. мятлика лесного и 1 ч. английского райграса. Наиболее простой смесью и в то же время дающей отличный газон в садах без особых претензий является следующая: 2 ч. Тимофеевой травы и 2 ч. лугового мятлика. Эту смесь я назвал бы универсальной, так как она удается при самых разнообразных условиях, лишь бы почва была не слишком легка и достаточно удобрена, но мы уже видели, что в небольшом декоратив­ном саду этому условию удовлетворить вполне возможно без особых затрат.

На обсеменение каждого квадратного метра газона следует брать по 20 г указанных выше смесей; для очень густого посева (например, если вместо обкладывания контура газона дерном эту полосу засевают семенами) на квадратный метр брать необходимо до 35 г. Я всегда предпочитаю и газон, и особенно контур газона засевать гуще, так как редкие посевы потом поправить трудно. Образование же контура посе­вом семян, а не укладыванием дерна, безусловно, заслуживает большо­го внимания, так как газон, сплошь до краев засеянный одной смесью, всегда имеет более изящный вид.

⇐ Предыдущая567891011121314Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: