II. Плодовый и ягодный сад 9 страница

При посевах в больших размерах обыкновенно все семена, входя­щие в избранную для данных условий смесь, высеваются отдельно; этим достигается большая равномерность распределения семян на данной площади. В небольшом саду, особенно начинающему любите­лю, я рекомендовал бы высевать, предварительно смешавши семена; только очень крупные семена следует высевать отдельно, так как в противном случае они распределяются неравномерно. Семена Тимофе­евой травы высеваются отдельно, так как они входят в смеси всегда в большом количестве и вследствие легкости их трудно смешиваются с более тяжелыми семенами других трав.

Но на каком бы незначительном пространстве ни высевались семе­на газонных трав, готовую смесь необходимо разделить на две части и одну часть высеять вдоль участка, а другую поперек его. При таком способе посева можно быть уверенным, что даже у неопытного посев­щика семена будут высеяны более равномерно. Смешивать семена с

песком я не рекомендую: песок будет сбиваться в одну сторону, как более тяжелый, и только собьет посевщика.

Парники и теплицы. Парники следует устраивать возможно ближе к жилому помещению, чтобы зимой, при набивке ранних парников, не приходилось тратить много времени на расчистку дорожек, ведущих к парникам. Чтобы в парники не могли попадать собаки, куры и другие обитатели усадьбы, участок, отведенный для парников, следует огоро­дить возможно плотнее; во избежание сильных завалов около парников изгородь должна быть поставлена не ближе 4-6 м от парников, что особенно следует иметь в виду при постановке изгороди со стороны господствующих в данной местности ветров.

Защитить парники от ветра можно или располагая их около заборов и стен зданий, около опушки леса, или же устраивая специально для парникового участка заборы. Во всех этих случаях необходимо иметь в виду одно: только с севера защитные приспособления могут быть расположены вплотную к парникам, с остальных же сторон заборы и т. п. должны быть помещены на таком расстоянии от парников, чтобы рамы ни в каком случае не были затенены этими приспособлениями.

Лучшим, идеальным местоположением для парников будет уча­сток, слегка покатый к югу, с севера и северо-востока защищенный высокими строениями или лесом; ровные участки также вполне под­ходят для намеченной нами цели. Менее подходящим будет западный склон, и совершенно неподходящим — северный. Крутые склоны также представляют много неудобств. При расположении парников следует помнить, что парники должны быть сухи, защищены от ветра и осве­щаемы в течение всего дня солнцем; в том случае, если на парники падает тень от защитного приспособления и т. п., полного успеха ждать нельзя.

Не следует располагать парники, если их устраивают более или менее значительное количество, в одну вытянутую линию: при таком расположении к парникам по всей их длине будет прилегать мерзлая земля. Если же парники расположить в виде прямоугольника, состав­ленного из нескольких рядов канав, наибольшее количество тепла на согревание наружных сторон участка, занятого парниками, будут те­рять только парники, расположенные по краям участка, средние же парники будут самыми теплыми.

Смотря потому, для выращивания каких растений предназначают­ся парники и в какое время года закладываются, они бывают теплые, полутеплые и холодные, или ранние, полуранние (средние) и поздние.

Теплые парники, обыкновенно, закладываются в январе-феврале (они же и ранние); позднее такие парники устраиваются только для выращивания дынь, арбузов и огурцов. Канавы для теплых парников роются глубиной от 1, 2 до 1, 5 м, и слой навоза должен быть не менее 0, 8-1 м. Глубже указанных размеров делать парники нет смысла, так как при большой глубине воздух не имеет доступа к нижним слоям навоза, вследствие чего брожения происходить не может. Полутеплыми (средними) называются парники, имеющие глубину в 70 см, причем слой навоза кладется не более 50 см; для северных и северо-восточных

губерний полутеплые парники делаются обыкновенно не менее 80 см глубины, причем слой навоза должен быть около 70 см, и закладыва­ются они не ранее половины марта. Для огурцов, арбузов и дынь даже и в конце марта приходится закладывать парники с навозным слоем не менее 70 см, так как эти растения требуют много тепла. Поздние или холодные парники закладываются с конца марта и в апреле; такие парники делаются, обыкновенно, около 50 см глубины, причем слой навоза достигает 30 см. Приведенные сроки набивки парников отно­сятся, главным образом, к средним губерниям; для северных местно­стей их следует передвинуть несколько вперед, т. е. ранние парники набивать не ранее февраля, на юге же к этим работам можно приступить уже с декабря или начала января.

По конструкции различают парники постоянные и переносные; к постоянным относятся все перечисленные выше типы парников; пере­носные же парники служат для установки прямо на грядах (в этом случае они служат только для нагревания солнечной теплотой, или же для защиты более нежных растений от утренних заморозков). Если располагают большим количеством навоза, который не может быть весь использован в обыкновенных парниках, его можно расстелить слоем до 60 см толщины, и переносные парники ставятся прямо на навоз, насыпается земля, как и обыкновенно, и начинается выгонка растений. Переносные парники в последнее время находят все большее и большее применение для так называемой холодной выгонки, т. е. при помощи только солнечного тепла, скопляющегося под рамами; без особых хлопот и расходов, например, при помощи таких парников можно получить ягоды земляники на 10-14 дней раньше, чем в откры­том грунте. Ввиду сказанного, применение переносных парников без­условно заслуживает внимания; о таких парниках, к сожалению, руко­водства сообщают мало сведений.

Если место, выбранное под парники, сколько-нибудь опасно в смы­сле подтопа парников водой, участок необходимо окружить канавой достаточной глубины (приблизительно на 30 см глубже канав, выры­тых для парников); даже для парников, расположенных на совершенно сухом месте, но на скате, следует вырыть канавы, чтобы оградить участок от весенних вод. Если таяние снега, обыкновенно, происходит, не причиняя опасности парникам, то все же следует иметь в виду, что в исключительный год таяние может совершиться настолько энергич­но, что вода устремится через парники и погубит все дело.

Устройство парниковых рам. Ширина парников установлена в 1, 8-2 м; при такой ширине удобнее производить все работы в парнике. Но если бы мы захотели использовать теплоту бродящего навоза более полно, то выгоднее было бы делать ширину парников большую, так как в большей массе навоза горение происходит равномернее и продолжи­тельнее. Мы и видим, что в садоводствах, где парниками пользуются для постановки горшечных растений или для посадки корневищ, пред­назначенных для ранней выгонки, ширина парников делается до 2 м. В тех же случаях, когда приходится производить посев семян в фунт парника, ширину его делают чаще в 1, 8 м, руководясь, конечно, прежде

всего удобством работы в таких парниках, а также и удобством в обращении с рамами.

Выгоднее всего делать рамы из дорогих, так называемых столярных досок, которые производятся из отборного леса. Если мы, в погоне за дешевизной, взяли бы для парниковых рам обычный лес, с сучками и различными другими пороками, вместо дешевых получили бы очень дорогие рамы, так как значительную часть таких досок пришлось бы выбросить. Доски следует брать сосновые, которые служат значительно более еловых. Толщина досок должна быть не менее как 6 см; после отделки их толщина эта сократится почти до 5 см. К сожалению, если поблизости не имеется порядочного лесопильного завода или большо­го склада лесных материалов, доски указанной толщины не всегда можно найти и приходится ограничиваться толщиной досок в 5 см, так что рамы будут не толще 4 см. Для самых поздних парников рекомен­дуют брать рамы даже из полуторадюймового леса, но я отнюдь не присоединяюсь к этой рекомендации: такие тонкие рамы слишком непрочны, гнутся и в них нередко лопаются стекла.

При заготовке рам в большом количестве выгодно часть купленных досок дать на том же заводе распилить на бруски шириной в 6 см, так как доски обыкновенно продаются шириной 24 см; поэтому из каждой доски выйдет по четыре бруска. Эти бруски пойдут на обвязку рамы, т. е. на устройство самого остова ее; на устройство внутренних про гонко в распиливают доски на бруски в 4 см ширины. Эти работы, повторяю, выгоднее дать сделать на лесопильном заводе, так как домашняя рас­пилка обойдется дороже, и таких ровных брусков, как при машинной работе, дома получить едва ли возможно. Готовых брусков брать не советую, так как обыкновенно они пилятся из бракованного леса, с сучьями.

Таким образом, мы останавливаемся на рамах в 1, 6 м длины и в 1 м ширины. Эти ли размеры, другие ли мы изберем, но уже в хозяйстве необходимо установить какой-либо один размер, чтобы каждая рама подходила к любому парниковому ящику. Следует иметь в виду, что готовые парниковые рамы делаются именно этих размеров. Выгоднее, в смысле обеспечения растениям большего количества света и в смысле более удобной разрезки стекол, делать рамы в 3 прогона: продажное полубелое стекло имеет 60 см ширины, и для вставки в рамы листы стекла пришлось бы разрезать ровно на три части и мелких обрезков не получилось бы. Но практика показала, что такие широкие стекла легко бьются и вместо экономии в стеклах получаются убытки. Поэто­му принято делать рамы в 4 прогона.

Необходимо хорошо просушивать рамы перед уборкой их для зим­него хранения и убирать немедленно, по миновании надобности в них, в сухое место. Для расчета количества лесного материала на каждую раму должно принять во внимание, что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1, 6 м на каждую длинную сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонков рамы. Чтобы прогонки не так затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы

должны быть тщательно выверены по угольнику, чтобы не перекаши­вали; после проверки углы рамы сколачиваются деревянными гвоздя­ми. Для лучшей сохранности рамы все пазы, места для шипов, дере­вянные гвозди и отверстия для них должны быть хорошо промаслены, так как порча и гниение рам начинается именно в местах пазов и всевозможных вырезов. При ремонте рам следует избегать металличе­ских накладок и гвоздей; железо подвержено ржавчине, от которой разрушается дерево; поэтому всякие накладки и закрепы делают дере­вянные и прикрепляют их просмоленными деревянными гвоздями.

Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенно так называемое полубелое стекло. Листовое стекло бывает размером 60 см ширины и 72 см длины; на раму длиной в 1, 6 м таких листов идет около трех, при четырех прогонках. Стекла сначала нарезаются длинными полосами, ширина которых должна быть такова, чтобы пластины стек­ла свободно ложились в пазы между смежными прогонками. Если загнать слишком тесно стекла в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости стекла легко лопаются. Из длинных полос нарезают пласти­ны для вставки в рамы не длиннее 25 см; более длинные пластины легко лопаются и бьются, а при починке с ними бывает больше возни.

Вставляют стекла так: положив раму на стол, промазывают жидкой замазкой один прогон и край нижнего поперечного бруска рамы, на который должно лечь нижнее стекло, с которого и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, чтобы оно захватило приблизительно на 1, 5 см край нижнего бруска, плотно прижимают его к подзамазке и сейчас же прибивают полудюймовыми проволочными гвоздями почти у самых нижних концов пазов, в которых лежит стекло. На это стекло кладется следующее таким образом, чтобы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его приблизитель­но на 1 см. Некоторые огородники кладут стекла на подзамазку (жид­кой замазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), и на эту подзамазку кладется нижний край следующего стекла и т. д.

Рассадники. Для выращивания рассады капусты, томатов, лука и других растений делаются рассадники теплые и холодные. Теплые отличаются от парников только более легкой постройкой: вкапывают четыре столба для обозначения четырех углов рассадника; длина рас­садника делается по желанию, а ширина — по ширине имеющихся рам или щитов, или, наконец, соломенных матов, которыми можно бы защитить молодые растения от мороза. К столбам этим прибиваются доски на вышину от земли на 70 см; сначала кладется навоз, затем земля, в которую и производится посев. Земля насыпается с расчетом, чтобы от поверхности ее до краев прибитых досок оставалось сантимет­ров 12-15. Если растения защищаются от мороза матами, то сначала кладут вдоль рассадника или поперек палки, а на них уже маты, иначе они провисли бы и придавили растения.

Для растений, требующих много теплоты и особенно теплоты по­чвы, можно устраивать паровые кучи. Выбирают место где-нибудь с южной стороны стены для защиты растений от влияния холодных

ветров. Вдоль избранного места, на расстоянии 0, 7-1 м от стены, выкапывают круглые ямки глубиной 30 см; диаметр ямки достаточен в 1 м; ямка от ямки должна отстоять метра на 1, 5. В конце апреля или в начале мая подвозят свежего горячего конского навоза и складывают в ямки конусовидной кучей, прихлопывая навоз вилами; вышина кучи навоза равняется приблизительно 0, 9-1 м, считая от дна ямы. Когда куча доведена до указанной вышины, верхняя часть ее делается пло­ской; на навоз насыпается земля слоем сантиметров 15. Чтобы воспре­пятствовать высыханию насыпанной земли и осыпанию ее, землю обкладывают 5-сантиметровым слоем парникового перегноя. Вследст­вие черного цвета перегноя он способствует лучшему нагреванию по­чвы, что на севере имеет особенное значение. На таких кучах особенно хорошо развиваются тыквы и дыни, и мы рекомендуем их особенному вниманию читателей. Для декоративных растений, требующих много тепла для своего развития, можно вырывать ямы или канавы, напол­нять их горячим конским навозом пополам с листом; на навоз насы­пается земля слоем достаточной толщины и высаживают растения. Георгины, канны и другие растения достигают на таких грядках изу­мительных размеров и поражают обилием цветения. Пестролистная кукуруза на таких грядках достигает вышины 4 м и растет громадным кустом.

Навозные теплицы. Самая дешевая теплица навозная, которая бук­вально обходится гроши, если в хозяйстве имеются старые, отслужив­шие уже парниковые рамы, старые стойки, доски и др. материал. Вырываются две канавы, каждая от 1 до 1, 5 м шириной поверху, метровой глубины, при произвольной длине (длина теплицы зависит от количества имеющихся в распоряжении любителя рам: рамы обык­новенно делаются в 1 метр ширины, следовательно/ геплица может быть длиной в 4 рамы, равной 4 м, в 5 рам, равной 5 м_; и т. д. ). Промежуток между канавами делается около 0, 3-0, 5 м, считая поверху. В крепком глинистом грунте стенки канав можно оставлять необделанными дере­вом; в рыхлой почве во избежание осыпания придется бока канав обшить досками или жердями. Направление канав должно быть с юго-запада на северо-восток, чтобы раннее весеннее солнце освещало растение в парнике в течение большей части дня. Южная канава пред­назначается для набивки навозом, который и будет греть теплицу, северная — для прохода в теплице во время работ.

Неудобством навозных теплиц является чрезмерная сырость, пле­сень, появляющаяся во всех углах, несмотря на внимательное провет­ривание. Кроме того, навоз, положенный в канаву, может греть не более 3-4 месяцев, вследствие чего посадку растений приходится произво­дить в этот срок. Возобновлять навоз в то время, когда теплица уже занята, крайне затруднительно, а в холодное время года прямо-таки невозможно. Навоз кладется через пролет, прикрытый рамами, кото­рые на это время убираются прочь.

Несравненно практичнее земляные теплицы с отоплением. Место для нее выбирают открытое к югу, ближе к дому, чтобы зимой не приходилось расчищать дорогу к теплице на большом расстоянии.

Канавы для теплицы роют с отвесными стенками, хотя бы и в сыпучем грунте, шириной 3 м, длиной 6 м, глубиной в 85 см, кроме полосы в 50 см ширины вдоль южной стенки будущей теплицы, которая углуб­ляется еще на 50-70 см. Цель этой канавы — проход для работ на нижних полках теплицы; если грунт избранного места сыроватый, этого прохода можно не делать, чтобы там не скоплялась просачиваю­щаяся сквозь землю вода. Стенки облицовываются старыми досками, горбылями и тл. При рытье канавы большая часть земли выбрасыва­ется на северную сторону канавы и на восточную, значительно меньше — на западную, южная же линия должна быть совершенно свободна от земли.

Вырыв канаву, намечают место для столбов и вырывают ямы для них около 70 см глубины; для столбов под середину крыши ямы роют около 30 см. Три столба должны быть 3 м длины и 10-12 см толщины; верхнее продольное и среднее бревно, на котором будет лежать середина крыши — 6, 3 м длины и 20 см толщины. Переднее продольное бревно, которое ляжет по южному берегу канавы, может иметь в толщину не более 9 см. Боковые поперечины приготовляются, когда все столбы будут уже поставлены.

Работа плотника около столбов ограничивается зарезкой шипов на верхних концах бревен; шипы делаются в 5 см толщины и вышины и сантиметров 10 длины; нижние столбы остаются без шипов. Верхнее и среднее бревно пригоняются на шипы, а нижнее кладется прямо на землю, вследствие чего постоянно находится в сырости. Для лучшего сбережения его необходимо кругом осмолить и класть не прямо на землю, а на ряд кирпичей, чтобы между нижней частью бревна и землей было около 4-6 см расстояния; по окончании стройки теплицы этот промежуток заделывается глиной.

Вместо рам в этой теплице врезаются рейки с пазами для вставки стекол; в верхнем и нижнем бревнах намечаются и выпиливаются пазы для укрепления этих реек. На 6-метровой длине бревен должно быть врезано 24 рейки, т. е. на каждую рейку следует считать по 9 см, считая в том числе и толщину реек около 5 см.

В западной стене теплицы делается входная дверь; восточная и западная стены теплицы забираются толстыми горбылями, к которым впоследствии присыпается земля. Пространство над дверью забирается досками и с внутренней стороны и с внешней; промежуток между двумя рядами этих досок плотно набивается сухим мхом, мякиной и т. п. материалом. Сеней в теплице нет, устраивается только вторая дверь, защищающая входную дверь от ветра, дождя и снега. Вырывается канавка в несколько уступов (ступени); по краям ее кладут два отрубка, прилаженные к дверным столбам; под свободные, западные концы их подкладывается поперечина с вырезом. От тех же концов прилажены косые поперечины до верхних концов дверных столбов. Бока этих поперечин снаружи зашиваются горбылями; на эти поперечины при­лаживается вторая дверь, сколоченная из дюймовок в настилку «по-польски».

До окончательной отделки теплицы вырывают приямок у печи и два небольших подвальчика для хранения клубней, цветочных горшков и т. п.; глубина их около 70 см; сверху эти подвальчики прикрываются досками. Крыша теплицы настилается из толстых горбылей, жердей, каких-либо отрезков, на которые кладется слой мху или сухих листьев, чтобы земля не просыпалась в щели. Стеклянный настил, как уже сказано, делается из реек, а не из рам, которые, кроме дороговизны, только затемняют своими обвязками теплицу. Замазывают стекла за­мазкой из толченого или молотого мела. Приготовляют ее так: просе­янный мел насыпают горкой на доску; в середине горки делается углубление, в которое вливается масло. Взяв тонкую, хорошо оструган­ную лопаточку, слегка размешивают мел в налитом масле, пока не образуется род жидкого теста. Осыпав руки мелом, чтобы замазка не приставала, берут образовавшуюся массу и мнут подобно тесту на гладкой, хорошо выструганной доске, пока замазка уже почти не будет принимать мела. В оставшийся на первой доске мел снова наливают масло и т. д.

Для освежения воздуха в теплице делается несколько подвижных стекол. Боров (дымовой канал) — в два оборота, причем труба устанав­ливается для сокращения количества кирпичей на печи и выводится не в крышу, а в стеклянный настил.

Сруб рубится длиною или в одну «двенашину» (бревно в 24 м) или в две-три, а иногда даже и в 4 бревна. Ширина сруба — 3, 8-4 м. Северная стена теплицы имеет в вышину 1, 85-2 м и рубится в 12-13 рядов бревен; южная стена обыкновенно не превышает 70 см и рубится в 3-4 ряда бревен. Боковые стенки представляют собой прямоугольник, на­поминающий несколько трапецию. Так как тепличная рама имеет в ширину 1 м, то на протяжении одной двенашины их ложится 8 штук. Эти 8 рам составляют отделение теплицы, отапливаемое одной печью. Отделения в большинстве случаев разделяются между собой капиталь­ной стеной с дверью, что позволяет, в случае надобности, топить не всю, а только часть теплицы, или при культуре различных овощей одновре­менно держать в каждом отделении такую температуру, которая наибо­лее соответствует выращиваемому в нем овощу. Вход в теплицу устра­ивают в северной ее стене. Перед входом для защиты от снега устраи­вают небольшие холодные сени.

Внутри теплицы, на расстоянии 70-80 см от северной стороны, устанавливают вдоль последней ряд столбов; на столбы насаживают балку, на которую и опираются верхним своим концом тепличные рамы. Расстояние между балкой и северной стеной теплицы покрыва­ется потолком с уклоном в сторону северной стены. Потолок настила­ется из продольных досок, лежащих на поперечных шпалах, обыкно­венно врубленных в балку, иногда же пришитых к ней заершенными гвоздями.

По потолку обыкновенно делается смазка из глины, поверх нее слой мху, иногда костры, по ним слой земли, а затем уже настилается деревянная крыша. Пространство между балочными столбами и север­ной стеной теплицы нельзя использовать для выгонки, и оно служит

только для прохода; поэтому существуют типы теплиц с очень узким потолком, так как теплицы без потолка, помимо экономии в стоимости постройки, дают еще небольшую экономию в топливе.

Длина рам колеблется от 3, 8 до 4 м. Рамы устраиваются чаще в 5 пролетов (4-прогонковые), реже в 4 пролета (3-прогонковые), хотя последние дают больше света.

Как уже было сказано, одной печью отапливают 8 рам. Собственно печь занимает около 1, 5 м, а боров тянется 5-6 м до поворота его в трубу. Печи прямоугольные, простые без поддувал. Размеры их: длина — 1, 5 м, ширина — 1 м и высота —1м. Пол печи для улучшения тяги делается несколько приподнятым к выходу в боров. Свод для этой же цели делается строго параллельным полу. Перед печью в земляном полу теплицы устраивается приямок глубиной в уровень с подом печи. Печи расположены почти вплотную к южной стене; лучше было бы в смысле экономии топлива устраивать печи посередине теплицы. На 1 м борова идет 70-80 кирпичей. Дымовой ход от двух печей обыкновенно соединяют в одну трубу.

Овощи выращиваются в деревянных ящиках, длиной около 4 м, сколачиваемых обыкновенно из досок Днища ящиков иногда делаются и из пластин. Ширина ящиков варьирует от 10 до 25 см внизу и от 30 до 50 см вверху. Ящики устанавливаются на особых подставках и располагаются в теплице в 5 рядов. Для вентиляции устраивают в потолке отдушины. В теплицах без потолка весной, когда отдушины становятся необходимыми, вынимают в верхней части рам по одному стеклу, снимая его, когда нужно проветрить теплицу, и накрывая на ночь. Пол в теплицах делается или ровным уклоном к боровам, или различными уступами. Чтобы вода успела нагреться до поливки, в каждом отделении теплицы имеется по 2 кадки, ведер по 15-20 каждая. Где это возможно, воду для поливки берут речную; где нет речной воды, устраивают колодцы около самых теплиц.

Деревянные теплицы сравнительно недолговечны. На третий год их приходится перебирать на новый мох, а на пятый, шестой год переру­бать всю теплицу снова. Особенно скоро портятся южная стена и балки.

Кирпичные теплицы, конечно, значительно долговечнее, но по своей дороговизне не всем доступны.

Помещения для хранения овощей. Лабаз для хранения овощей. Сначала надо вырыть яму; она роется такой глубины, чтобы фунтовая вода не подошла; значит, в ином месте можно вырыть 2 м, а в другом гораздо меньше.

Ширина ямы зависит от цены на лесной материал. Самое удобное сделать яму шириной метров в 6, посередине проход в 1, 5 м шириной, по бокам сусеки метра в 2 шириной для насыпки овощей или для полок, чтобы их укладывать; при этом устройстве придется поперек лабаза класть переклады метров 6 длиной, а на них настилку вдоль лабаза. Если цена на лесной материал допускает такую постройку, ее так и надо сделать. В сусеках дно ямы надо сделать не плоское, а со стоком в середину, если подойдет вода; для этой же цели полезно под товаром сделать пол из жердей. Иногда случается такой мокрый год, что вода

появляется в самых сухих лабазах, в которых не бывало воды десятки лет. Если появления воды можно ожидать, то надо в некоторых местах выкапывать ямки, чтобы вода в них стекала и ее можно было бы удалить ведрами или насосом. Кругом лабаза для стока дождевой и снеговой воды надо прорыть канаву с большим уклоном и воду отвести подальше. Если вода будет часто появляться, но лабаз не захочется переносить на

Рис. 11. План и разрез овощного подвала.

новое место, то придется вырыть около стены колодец, непременно глубже дна лабаза; через стену сделать спуск воды и из колодца воду вычерпывать насосом. О воде в лабазе упоминается так много потому, что раз товар подмок, то он уже не может сохраниться и быстро сгнивает. Надо удалять воду по мере ее появления, не доводя до того, чтобы товар подмок. Если описанное устройство будет дорого, то яму можно сделать метра в 4 шириной; с боков связать нетолстыми брев-

нами и сплошь поперек покрыть 6-метровым накатом. При такой узкой яме прохода и сусеков делать негде, и приходится товаром занимать сплошь весь лабаз. Во всяком случае, дно надо сделать со скатом к выходу, чтобы вода стекала в одно место, и очень полезно под товар сделать пол из жердей. Бока ямы надо обязательно одевать, чтобы земля не обсыпалась; для этого за столбы закладывают жерди или доски или оплетают прутяным плетнем. Часто снаружи образуется сначала ма­ленькая дырочка, ход мыши или крота, в нее проходит осенняя дожде­вая вода, размывает все больше и больше, и стена обваливается комь­ями. Хозяину не всегда возможно усмотреть, когда образуются такие окошки, а они скоро разрушают весь лабаз.

Крыша устраивается так: звено между стропилами покрывается жердями или досками, и на них насыпают слой земли 15-18 см; но этот слой ужасно тяжел, и когда намокнет от дождя, то самые прочные стропила не выдерживают и ломаются. Поэтому лучше насыпать слой земли в 9 см, а по наступлении морозов покрыть всю крышу навозом. Если навозу не хватит, то полезно весь чердак набить соломой, она очень хорошо предохраняет от холода.

Между дном ямы и потолком должно быть достаточно места, чтобы человек мог стоять, например, 1, 9 или 2 м, и если яму нельзя настолько углубить в землю, то над поверхностью земли придется вывести сруб или боковые стены поднять так высоко, чтобы потолок поднять на 2 м. В низких местах, где грунтовые воды стоят высоко, лабазы приходится делать или очень мало углубленные, или совсем без ямы и обсыпать землей с боков.

Насколько опасны мороз и вода, настолько же опасно и тепло. Если воздух в лабазе согреется, то сейчас же морковь, а за ней и остальные овощи начинают прорастать и гнить, а раз началось гниение, то его очень трудно остановить; расти обыкновенно сразу начинает масса, а если затем лабаз остудить, то ростки загнивают, гниение передается корню, и весь товар погибает.

Для предупреждения слишком сильного нагревания, а следователь­но, и загнивания, надо через каждые 6 м в потолке сделать вытяжные трубы настолько высокие, чтобы они выходили выше крыши. Осенью и весной приходится отворять двери и открывать трубы, чтобы в лабазе было как можно холоднее; зимой трубы изнутри затыкаются пучком соломы и открываются по мере надобности, наблюдая, чтобы они не засорялись замерзающими испарениями. Если есть градусник, то надо заботиться, чтобы в лабазе было между 0 и 2 градусами тепла. Если градусника нет, то появление капель на потолке и столбах показывает, что слишком тепло, надо трубы открыть; если появились на товаре мельчайшие блестки, как бы легкий иней, то значит холодно; сразу не следует ни остужать, ни согревать лабаза, а делать это постепенно. К великому неудобству надо отнести то, что разные растения должны храниться при разном тепле. Например, брюква погибает, если градус­ник показывает -2°, свекла терпит до -3°, капуста лучше всего сохра­няется, если верхний листочек заморожен. Поэтому, если в хозяйстве много разнообразных товаров, то придется класть их в разные лабазы,

например, самый теплый картофельный; похолоднее для корнеплодов и самый холодный для капусты.

Иногда в лабазе, несмотря на все принятые меры, товар неудержимо гниет; это наблюдается в сырые, холодные годы, когда растения не вполне выспевают или очень водянисты. В этих случаях необходимо все гниющее руками выбирать и выкидывать. В иную зиму приходится все овощи в лабазах перебирать по нескольку раз. Замечено, что в лабазе гораздо меньше гниет всякий товар, если стены обшиты обгорелым деревом; поэтому обгоревшие бревна после пожаров надо считать са­мым лучшим строительным материалом для лабазов.

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: