 |
Сколько взять с собой денег 9 глава
|
|
|
|
Большое здание на холме — дворец Aдиле-Султан (Adile Sultan Sarayı), один из первых пансионов для девочек в Оттоманской империи, а под ним раскинулась долина Кандилли — едва ли не красивейшее место Босфора. Здесь в пролив впадают несколько речек, и их берега некогда считались наимоднейшим местом для придворных пикников. В качестве памятника благословенным временам сохранился небольшой дворец Кючуксу (Küçüksu Kasrı), построенный в устье одной из речушек неизбежным Бальяном (на сей раз — Никогосом), но, несмотря на это, довольно изящный.
Дворец Кючуксу (216) 332 33 03,
вт-ср, пт-вс 9.30-16.00, Вход — 4 YTL
А дальше возвышается крепость Анадолу-Хисары (Anadolu Hisarı, то есть «Азиатская») — первое из укреплений, построенных турками на Босфоре (ее возвел в 1390 году султан Баязид Молниеносный, безуспешно осаждавший Константинополь). Правнук Баязида, Мехмед Завоеватель, обновил эту крепость, а напротив поставил еще более внушительное сооружение — Румели-Хисары. Сразу после падения Константинополя укрепления потеряли всякое военное значение, и кусок берега у подножия Анадолу-Хисары застроили изящными загородными особняками. В частности, темно-красный дом, стоящий почти под самым мостом, принадлежал в свое время известному придворному знахарю. Ветхий особняк справа от лекарской усадьбы — ялы Амджазаде (Amcazade Yalısı), самое старое деревянное строение в Стамбуле.
Азия
Ориентация
Стамбул — единственный мегаполис, расположенный на двух континентах. Однако половинки не равны: центр всегда был в Европе, азиатский же берег долго оставался глушью и окраиной. Существует распространенный миф, что Европа и Азия в Стамбуле поменялись местами: дескать, на европейском берегу — грязь и дичь, зато азиатские кварталы современные, чистые и глядят совсем Европой. На деле никакой особой Европы нет (разве что бутики Багдадской улицы да бары Кадыкëя), но азиатский Стамбул (Кадыкëй в устье Босфора, Ускюдар напротив Золотого Рога и разделенные парками босфорские поселки) и впрямь выглядит более просторным, а главное — более благополучным и респектабельным, чем дряхлые кварталы европейской части.
|
|
|
Кадыкей
Кадыкëй (Kadıköy) — древнейший квартал Стамбула: где-то здесь стоял Халкедон, Город слепых, — тот самый, напротив которого решил когда-то поселиться предприимчивый основатель Византия. Свое нынешнее название («деревня судьи») Кадыкëй получил в XVI веке — тут была усадьба одного из городских судей. Любителю старины делать здесь ровным счетом нечего — от халкедонских древностей не осталось и следа. Зато квартал держит твердое второе (после Бейоглу) место в городе по количеству кафе и баров; местные жители молоды и увенчаны дредами, пешеходные улицы чисты, а старьевщики и антиквары еще не окончательно переориентировались на туристов.
По пути из Эминëню в Кадыкëй паромы останавливаются на пристани у вокзала Хайдарпаша (Haydarpaşa Gari). Некогда он был первой станцией Багдадской железной дороги, построенной немецкими инженерами, а теперь сюда прибывают все поезда из азиатской части Турции. Монструозное здание вокзала больше всего похоже на помесь стилизованного шотландского замка и московского отеля «Балчуг».
Старая пристань Кадыкëя (Kadıköy skelesi) построена в забавном стиле, который называется «турецкий неоклассицизм» и больше всего похож на декорацию к старому голливудскому фильму про экзотический Восток. Влево от нее уходит наискосок местная центральная улица — Сëютлючешме (Sö ütlüçeşme Caddesi), а правее, в переулках за небольшой Причальной мечетью (İskele Camii), находится самое интересное: уличный рынок, где помимо рыбы, зелени, овощей и фруктов покупают сладости и всевозможную выпечку, которая готовится здесь же и продается прямо с пылу с жару.
|
|
|
Уличный рынок в Кадыкëе вт 7.00-19.00
На небольшом пятачке между Сëютлючешме и пешеходными улицами Бахарие (Bahariye Caddesi) и Мода (Moda Caddesi) водятся старьевщики, антиквары и букинисты. Многие местные кафе (вроде Sahaf) существуют в симбиозе с букинистами — они размещаются на верхних этажах букинистических или музыкальных магазинов; остальные (вроде Café Antré или Karga) занимают уютные деревянные особняки. Среди кадыкëйских баров и клубов есть несколько просто отличных заведений, однако ночная жизнь здесь довольно куцая: местные жители требуют, чтобы все заведения закрывались не позднее двух часов ночи. После этого желающим продолжить веселье приходится перемещаться в Европу, причем на такси и по ночному тарифу — паром ночью не ходит.
Неподалеку, за кварталом с подходящим названием Мода, находится главная бутиковая зона Стамбула — Багдадская улица (Bağdat Caddesi); туда от пристани лучше всего ехать на такси. Когда говорят, что настоящая Европа в Стамбуле — на азиатском берегу, обычно имеют в виду именно ее.
Ускюдар
Еще одна из древнейших частей города; в древности она звалась Хрисополис (Золотой город), а вплоть до XX века в ходу было более позднее греческое название — Скутари. В отличие от дачного Кадыкëя Ускюдар (Üsküdar) — место стратегически важное: это был военный форпост Константинополя на азиатском берегу. Кроме того, считалось, что эта часть города ближе всего к Мекке, что имело смысл не только символический (место почиталось священным), но и практический: в Ускюдаре сбивались в большие караваны паломники, отправлявшиеся в хадж — ежегодное паломничество в Аравию. Квартал считается достаточно консервативным и по сию пору; его основные достопримечательности — мечети и кладбища.
Сердце Ускюдара — паромный причал и площадь при нем, со всех сторон окруженная минаретами. Здесь стоит мечеть Мехмед-паши-Грека (Rumi Mehmet Paşa Camii, 1471) — одна из старейших в городе. Еще две построены Синаном: правая — самая красивая — называется мечетью Шемси-паши (Şemsi Paşa Camii, 1580), левая — мечетью Михрима-Султан (Mihrimah Sultan Camii, 1548). Помимо архитектуры, приморская площадь в Ускюдаре славится едой, которую продают навынос в маленьких заведениях у пристани. Еще один центр притяжения этого района — улица Бююк-Хамам (Büyük Hamam Sokak), где расположен большой уличный рынок, знаменитый холщовыми тентами, покрывающими все окрестные переулки, и исключительно горластыми продавцами (они устраивают настоящие состязания, кто громче выкрикнет название своего товара).
|
|
|
Девичья башня (Kiz Kulesi), стоящая на маленьком островке недалеко от ускюдарского берега, — такой же символ Стамбула, как Голубая мечеть или Галатская башня. Она была построена еще в византийское время и служила сначала сторожевой вышкой, а потом маяком, тюрьмой и арсеналом. Сейчас здесь открыли ресторан с «местным колоритом»: танцем живота, несносно громкой музыкой и совершенно невероятными для дешевого Стамбула ценами. Если все это вас не пугает — доберитесь до нее, чтобы оценить безукоризненную круговую панораму города, открывающуюся из окон.
Часть Ускюдара за Девичьей башней, ближе к Кадыкëю, носит имя Харем (Harem). Здесь возвышаются огромные стены и башни казарм Селима (Selimiye Kışlası, 1828), которые султан Селим III соорудил для своей новой, устроенной по европейскому образцу армии. Во время Крымской войны здесь находился британский госпиталь, а в нем работала сестрой милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910) — национальная героиня Великобритании, основавшая всю современную науку ухода за больными. По ночам она обходила раненых со светильником в руке, за что была прозвана «Леди с лампой» (светильник этот можно увидеть в маленьком Музее Флоренс Найтингейл в здании казарм; перед посещением музея необходимо послать факс с указанием имен желающих и их гражданства).
Музей Флоренс Найтингейл (216) 343 73 10, факс (216) 333 10 09
пн-вс 9.00-16.00, Вход свободный
Но несмотря на все усилия сестры Флоренс, сократившей смертность в госпитале в 20 раз, жертв у англичан в Крыму все равно было очень много (впрочем, большая часть погибла не от русских пуль, а от холеры). Это прекрасно видно по устроенному позади казарм британскому кладбищу, которое примыкает к огромному кладбищу Караджа-Ахмет (Karaca Ahmet Mezarlığı) — вероятно, самому старому в Стамбуле. Сюда в свое время привезли пригоршню земли из Медины, где погребен пророк Мухаммед, так что лежать здесь было очень престижно. А среди европейцев Караджа-Ахмет считалось лучшим местом для романтических прогулок: здесь задумчиво хромал по кипарисовым аллеям Байрон и присаживался выкурить трубочку на могильном камне циник Теофиль Готье, почему-то уверенный, что «покойники, в чьем обществе куришь чубук, не могут превратиться в привидения».
|
|
|
Музеи
Первые публичные музеи появились в Турции сравнительно поздно — в 1923 году, после провозглашения Республики. Они тогда играли важную идеологическую роль: пропагандировали идеи национализма и славного военного прошлого. Поэтому первыми музеями стали Археологический, Военный (который, прежде чем для него построили нынешнее здание, размещался в церкви Святой Ирины — то есть «Божественного мира») и Военно-морской.
Выходной в стамбульских музеях случается, как правило, по понедельникам и (или) вторникам. В остальные дни они работают до 16-17 часов.
Главная проблема — отсутствие во многих местах табличек на языках более общепонятных, чем турецкий. Вдобавок, если вам доведется оказаться в составе организованной группы (а в некоторые места, вроде дворца Шале в Йылдызе или гарема в Топкапы, иначе не пускают), гид, скорее всего, ограничится парой слов по-английски, тогда как объяснения на местном наречии будут долгими и, вероятно, необыкновенно захватывающими.
В некоторых музеях международная студенческая карточка (ISIC) дает право на скидку при покупке билета. Кредитными картами в музеях расплачиваться нельзя.
Музеи дворца Топкапы (Topkapı Sarayı Müzesi)
Topkapı Sarayı (Sultanahmet)
(212) 512 04 80
Трам. Gülhane
Дворец Топкапы не только бывшее место жительства султанов, гарем и резиденция правительства Оттоманской империи, но еще и богатейший музей Стамбула.
Священные предметы хранятся в Павильоне святой мантии (Hirkai Şerif). Это исламские реликвии, вывезенные из завоеванных Каира и Мекки. Помимо главного сокровища — мантии пророка в золотом ларце — павильон содержит еще массу странных святынь: в частности, волоски из бороды пророка, его зуб и отпечаток его ноги (какого-то совершенно невероятного размера). Кроме того, предметы, при помощи которых воины ислама за полвека завоевали полмира: мечи первых халифов. Наконец, здесь же выставлена совершенно удивительная вещь — письмо, продиктованное лично пророком Мухаммедом (сам он писать не умел) и адресованное вождю одного из аравийских племен. В письме (английский перевод прилагается) в крайне вежливой, но совершенно неумолимой форме соседу предлагается немедленно принять ислам. Так сказать, «предложение, от которого вы не сможете отказаться» (тот и не отказался).
|
|
|
Помимо мусульманских, здесь есть и христианские реликвии, собранные из церквей Константинополя, в том числе десница Иоанна Крестителя (одна из многих) и часть черепа апостола Петра.
В музеях Топкапы также хранится и огромное количество бесценных произведений прикладного искусства: в гигантских кухнях (справа во Втором дворе) непременно стоит посмотреть замечательную коллекцию китайского и японского фарфора (есть вещи совершенно уникальные: например, темно-синие тарелки династии Мин — их всего-то в мире штук пять). Коллекция драгоценных часов — справа от Павильона святой мантии. Еще правее — дивное собрание османской и персидской миниатюры: исламский запрет на изображение людей и животных не всегда соблюдался строго.
В Третьем дворе справа выставлена коллекция парадных султанских халатов (шелк и парча XVI века на удивление хорошо сохранились), а дальше в том же здании — самая популярная (после гарема) часть дворца — сокровищница. Главные хиты: украшенный изумрудами кинжал Топкапы (главный герой одноименного фильма Жюля Дассена); алмаз ложечника (86 каратов), про который есть две легенды (что его случайно нашли в руинах Влахернского дворца и что его чуть не выиграл в карты Казанова); золотой и усыпанный камнями трон, подаренный иранским шахом (ширины необъятной — это похоже скорее на диван); еще один золотой трон; золотые шкатулки, золотые тарелки, золотое оружие, золотые табакерки, золотая колыбелька и так далее до бесконечности.
пн, ср-вс 9.00-16.00
Вход — 12 YTL
(дополнительно оплачивается посещение гарема — 10 YTL,
только в составе экскурсионной группы, и сокровищницы — 15 YTL)
Музей каллиграфии (Vakıf Hat Sanatları Müzesi)
Beyazit Meydanı
(212) 527 58 51
Трам. Beyazit
Каллиграфия имела совершенно особенное значение для исламского мира — даже несмотря на дивную красоту самого арабского шрифта. Считалось, например, что священный Коран можно переписывать только от руки. Печать была объявлена богохульством, и в 1517 году, то есть в то время, когда Европа переживала настоящий бум книгопечатания, султан Селим Грозный под страхом смерти запретил печатные станки на территории империи. Запрет продержался 300 лет. Зато Стамбул стал настоящей столицей каллиграфии. Была пословица: «Коран ниспослан в Мекке, декламируется в Каире, а переписывается в Стамбуле».
Музей находится в бывшем медресе (религиозном училище) при мечети Беязит. Это не просто совпадение: строитель мечети, султан Баязид II, сам был страстным любителем-каллиграфом и, говорят, «считал за честь держать чернильницу Мастера» — своего учителя, гения каллиграфии Хамдуллы аль-Aмаси (работы Мастера ста Коранов есть в музее). Помимо дивной вязи религиозных книг в собрании можно полюбоваться туграми — пышными факсимильными подписями-печатями султанов (у каждого была своя). Копии этих шедевров каллиграфии можно купить на соседнем букинистическом рыночке — Сахафларе.
вт-сб 9.00-16.00
Вход — 1 YTL
Археологический музей (Arkeoloji Müzesi)
Topkapı Sarayı, вход через Первый двор дворца Топкапы
(за церковью Святой Ирины) или через парк Гюльхане (Sultanahmet)
(212) 520 77 40
Трам. Gülhane
Музей находится в Первом дворе Топкапы. Первоначально он занимал только здание Изразцового павильона, но теперь превратился в целый комплекс. Основан стамбульский Археологический в середине XIX века с той же целью, что и Египетский в Каире: чтобы было где хранить бесчисленные археологические находки, которые (дав-таки Шлиману утащить в Берлин золото Трои) в конце концов запретили грабительски вывозить из страны. Нынешний комплекс включает, собственно, несколько музеев. В главном здании экспонируются древности Анатолии и восточного Средиземноморья — от доисторических времен до эллинизма. Гордость музея — так называемый саркофаг Александра. Был ли он в действительности последним пристанищем великого завоевателя, неизвестно, но эпоха та самая — конец IV века до нашей эры. (Вообще же местная коллекция эллинистических саркофагов — одна из лучших в мире.)
Самая старая часть музея — Изразцовый павильон (Çinili Köşkü, 1474) — сама по себе является произведением искусства. Чрезвычайно изящный киоск построен по приказу Мехмеда Завоевателя в его любимом персидском вкусе; он служил чем-то вроде спортивной трибуны — отсюда Фатих наблюдал за состязаниями борцов и стрелков из лука. Сейчас здесь Музей турецкой керамики. Помимо экспонатов заслуживает внимания убранство самого здания — Изразцовый павильон полностью оправдывает свое название.
В Музее Древнего Востока (Eski Şark Eserleri Müzesı), расположенном ближе всего к выходу в парк Гюльхане, выставлены древности Шумера, Ассирии, Древней Аравии, Египта и Вавилона (в частности, изразцовые рельефы с симургами и грифонами с вавилонских ворот Иштар).
вт-вс 9.30-17.00 (время работы отдельных частей комплекса рекомендуется уточнять по телефону)
Вход — 5 YTL
Музей Карие (Kariye Müzesi)
Kariye Cami Sokak (Edirnekapı)
(212) 631 92 41
Авт. 28, 86, 90
Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которая сейчас называется мечетью Карие, находится в довольно глухом районе, неподалеку от ворот Эдирнекапы и руин Влахернского дворца. Пешком от центра далековато, добираться сюда лучше всего на такси. Греческое «хора» (как и турецкое «карийе») означает «пригород» или «загородная местность» и свидетельствует о почтенной древности обители: она была основана в IV или в самом начале V века далеко за пределами города Константина. Монастырь вошел в черту города только после постройки стен Феодосия. Впрочем, в ныне существующем здании церкви, сооруженном в конце XI века, никаких ранневизантийских следов не сохранилось.
Маленькая церковь очень обаятельна, но главное ее сокровище — не архитектура, а мозаики и фрески, которыми храм был украшен между 1315 и 1321 годами. Заказчиком росписей был великий логофет (первый министр) императора Андроника II Феодор Метохит. Это был необычайно разносторонний человек — философ, знаток античности, литератор, астроном. Ученик Феодора, святой Григорий Палама, называл учителя «универсальным мудрецом». Метохит был прихожанином Хоры, а под конец жизни принял здесь постриг. Мозаики и фрески не единственный его вклад: в монастыре его стараниями была собрана одна из лучших библиотек Константинополя.
Внутри многократно перестроенная церковь кажется сущим лабиринтом, но сориентироваться легко. Вход с запада. Чтобы попасть в неф (собственно храм), увенчанный куполом на высоком световом барабане, необходимо миновать два поперечных вестибюля-притвора: внешний (экзонартекс) и внутренний (нартекс). Наконец, с южной (правой) стороны к храму примыкает придел-пареклесий. В нефе и нартексах — мозаики, в пареклесии — фрески.
Всю эту красоту интереснее, конечно, рассматривать не как попало, а в той последовательности, как задумал мудрец Метохит. В кассе музея (да и в любой сувенирной лавке города) можно купить подробный альбом-путеводитель, в котором указано, где именно размещен тот или иной сюжет. Общий же принцип таков. Монастырь был посвящен Христу и Богоматери, и это двойное посвящение отражено в программе росписей. Над входом — Богоматерь Влахернская с ангелами. В экзонартексе — детство Христа: цикл начинается в северной ячейке («Сон Иосифа») и, обойдя по часовой стрелке весь эксонартекс, там же и заканчивается («Христос с Марией и Иосифом на Пасхе в Иерусалиме»). На сводах экзонартекса — чудеса Христовы, а над дверью, ведущей в нартекс, — Христос Вседержитель.
В куполах нартекса — медальоны с изображением Вседержителя и Марии с Младенцем, вокруг — предки Христа. На стенах, парусах и сводах — жизнь Богородицы (смотреть надо тоже по часовой стрелке, начиная с северной ячейки). Над входом в неф — сам Феодор Метохит в придворном одеянии и невероятном тюрбане склонился перед Христом с моделью храма в руках, слева и справа — апостолы Петр и Павел. Перед этой дверью Феодор, согласно его завещанию, был похоронен в 1332 году. А чуть правее, в соседней ячейке, — знаменитый Деисус: Богоматерь перед Христом (фигура Иоанна Крестителя не сохранилась).
Войдя в неф, сразу обернитесь: на западной стене, над входом, — дивной красоты Успение Богоматери. Помимо мозаик заслуживает внимания мраморная облицовка нижней части стен и сохранившиеся кое-где детали драгоценной каменной резьбы.
Центральный сюжет росписи пареклесия — «Сошествие во ад» в апсиде: Христос выводит из гробов Адама и Еву. Смущенный молодой человек за спиной Евы — ее первенец Каин. Дальше на запад — «Страшный суд», на стенах и сводах — ветхозаветные сюжеты и избранные святые. Выбор сюжетов для росписей придела определяется назначением помещения: это погребальная капелла.
пн-вт, чт-вс 9.30-16.30
Вход — 10 YTL
Военный музей (Askeri Müze ve Kültür Sitesi)
Valikonağı Caddesi 3, за площадью Таксим (Harbiye)
(212) 233 27 20
Авт. 46H, 46KY, 69YM
Metro Osmanbey
Рай для любителей военной истории: к военным реликвиям в Турции традиционно питали особую любовь, а сам музей находился в ведении Министерства обороны. Поэтому коллекции огромны, и никаких проблем ни с экспозиционными площадями, ни с деньгами никогда не было. Качественная коллекция оружия и обмундирования имеется, разумеется, в любом военном музее, в стамбульском же выставлено и кое-что поинтереснее: например, шелковые походные шатры султанов и военачальников. Эти роскошные палатки использовались не только как походные жилища и командные штабы. Очевидец падения Константинополя писал: «Бедные в один миг становились богачами: все палатки ломились от золота и серебра и были полны красивых мальчиков и прелестных девочек».
Каждый день между 15.00 и 16.00 во дворе музея исполняет воинственную оттоманскую музыку янычарский военный оркестр. Устрашение противника было важнейшей тактикой янычар, и частью ее стала грозная музыка. Жанр военного марша, в сущности, был изобретен турками и, как и кофе, попал в Европу через Вену (переодевшись в «Турецкий марш» Моцарта).
ср-вс 9.00-17.00
Вход — 1 YTL
Военно-морской музей (Deniz Müzesi)
Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi Sokak (Beşiktaş)
(212) 327 43 45
Авт. 25E, 28, 40, 56
Стамбульский Военно-морской музей похож на все морские музеи — то есть самые лучшие музеи в мире. Находится он в Бешикташе, в местах, так сказать, боевой славы: рядом — мавзолей адмирала-корсара Барбароссы, а памятник пирату, кажется, охраняет вход.
В наличии весь набор: макеты кораблей — от древних парусников до современных подводных лодок; бронзовые навигационные инструменты; морские узлы. В нескольких крошечных залах-каютах восстановлена обстановка «Савароны» — изящной яхты Ататюрка. Специальный зал посвящен броненосцу «Явуз» («Грозный») — для турецких моряков это то же самое, что «Варяг» для русских. В Мемориальном зале — таблички с именами погибших в море (самая древняя дата — 1319 год). Редкостное собрание старинных навигационных карт (копии можно купить в магазинчике сувениров). Впрочем, самая знаменитая из них — план адмирала Пири Рейса (1517), считающийся первым изображением побережья Америки, — хранится не здесь, а в музее Топкапы.
Среди многочисленных баталистов-маринистов — неизбежный Aйвазовский (который в Стамбуле, разумеется, представлен не какой-нибудь очередной победой русского флота, а политически нейтральным «Кораблекрушением в Босфоре»). Есть несколько смешных маленьких диорам: первый план картины — рельефные игрушечные кораблики, наклеенные на холст, задний план — живопись.
В отдельном зале — уморительные манекены в натуральную величину, изображающие разных морских офицеров (особенно хорош зверски заросший главный механик, как две капли воды похожий на Робина Уильямса в фильме «Джуманджи»).
Единственный в своем роде экспонат — старинная австрийская пушка-единорог, захваченная под Веной в 1683 году: трофей, взятый отступающей армией, — в общем-то, довольно редкое явление.
Самое интересное — в большой галерее позади главного здания: там выставлены султанские каики — длинные, узкие гребные галеры. Иные по роскоши золоченой резьбы не уступают бученторе венецианского дожа, другие скромнее, зато изящнее и похожи на гондолы (что неудивительно: перед большими морскими кампаниями султаны брали дополнительные корабли напрокат в Венеции и Генуе). Есть и несколько боевых галер (турецкий флот вообще очень долго оставался гребным). Кстати, галера по-турецки называется «кадырга»; от этого слова произошло русское «каторга»: гребцов-преступников приковывали к лавкам.
ср-вс 9.00-17.00
Вход — 2,50 YTL
Музей турецкого и исламского искусства (Türk İslam Eserleri Müzesi)
At Meydanı 46 (Sultanahmet)
(212) 518 18 05
Трам. Sultanahmet
Музей занимает огромное, увитое плющом здание бывшего дворца Ибрагим-паши на Ипподроме. Ибрагим-паша был ближайшим другом султана Сулеймана и, как и многие другие друзья монарха, пал жертвой интриг любимой жены султана — коварной Роксоланы. Коллекция музея состоит из трех частей: интереснейшего собрания исламских древностей, переведенных сюда из Музея исламской культуры (который существовал при мечети Сулеймание, пока Ататюрк не закрыл его как рассадник мракобесия); образцов изысканного оттоманского прикладного искусства; наконец, замечательной (вероятно, лучшей в мире) коллекции ковров. Эта последняя экспонирована так мастерски, что интересна даже для человека, к коврам совершенно равнодушного: подробнейшие аннотации настолько увлекательно объясняют символику различных орнаментов и стилей, что гигантские шерстяные тряпки вдруг превращаются в настоящие шифрованные картины. Ковры с большими синими шестиугольниками, оказывается, называются «гольбейны» — Гольбейн Младший очень любил их писать.
По другую сторону внутреннего двора — экспозиция, посвященная быту кочевых племен Центральной Aнатолии (юрты из козьих шкур и всякое такое). В музее — лучший в городе магазин репродукций и альбомов по турецкому и мусульманскому искусству.
вт-вс 9.30-17.30
Вход — 4 YTL
Музей мозаик (Büyük Saray Mozaikleri Müzesi)
Arasta Çarşısı, Torun Sokak, за Голубой мечетью (Sultanahmet)
(212) 518 12 05
Трам. Sultanahmet
Крошечный, но очень современный музей устроен прямо на том месте, где в 1950-е годы при раскопках обнаружились мозаичные полы Большого дворца византийских императоров. Сам дворец был заброшен еще в XI веке; впоследствии на его месте выросла Голубая мечеть, а за ней — торговая улица Араста с ковровыми лавками. Между лавок — и вход в музей. Мозаики Большого дворца относятся, скорее всего, ко времени Юстиниана (VI век) — то есть они гораздо древнее мозаик Святой Софии и монастыря Хора. И сюжеты у них не христианские, а античные: такими идиллическими картинами — охота, уборка урожая — украшали полы еще древнеримских вилл.
Подобный стиль сейчас назвали бы гиперреализмом: именно про такие изображения ходили легенды, что птицы пытались клевать мозаичные фрукты, принимая их за настоящие. Некоторые фрагменты (охотники в зарослях; мальчик, тянущий под уздцы упрямого длинноухого ослика) чудо как хороши. Над мозаиками проложены специальные металлические галереи для посетителей, а подробные аннотации рассказывают, как высокие технологии помогли отреставрировать изображения.
Помимо кусков пола от Большого дворца — настоящего чуда света — остались только несколько капителей, которые в окрестных ковровых лавках используются как табуретки.
вт-вс 9.00-16.30
Вход — 4 YTL
Музей Шале при дворце Йылдыз (Yıldız Şale Müzesi)
Çırağan Caddesi, Yıldız Parkı (Beşiktaş)
(212) 258 30 80
Шале — большой деревянный дворец, предназначавшийся для почетных гостей султана Абдул-Хамида (здесь, в частности, жил во время официального визита германский кайзер). Здание построено Раймондо д’Аронко, и снаружи это довольно изящный ранний модерн, зато внутри царит вкус заказчика — полное и безраздельное рококо. Внутреннее устройство — анфилада, начинающаяся со спален гостей (резная дубовая мебель сделана лично султаном — столяром-любителем). Затем следуют частные салоны и роскошные ванные комнаты, а заканчивается все огромным двусветным тронным залом, устланным (как утверждают гиды) самым большим в мире ковром.
Некоторая странность внутреннего устройства объясняется особенностями ритуала султанской аудиенции. Из-за этого, например, наблюдается довольно неожиданная последовательность помещений: столовая, ванная, еще одна столовая, еще одна ванная и только затем гардеробная. То есть гостям на протяжении 20 минут (и 20 метров) дважды предлагали легкий завтрак, после каждого полагалось совершить омовение, и лишь затем они могли одеться подобающим образом и проследовать в обтянутую толстым сукном комнату, чтобы напоследок пошептаться перед аудиенцией. В эпоху тотального подслушивания толстое сукно было как бы вежливым жестом в сторону гостей, гарантией конфиденциальности их беседы. Гости не верили: Бисмарк, давая здесь последние инструкции двоим подчиненным, заметил вполголоса: «Вы думаете, нас тут трое? Нет (обведя рукой все четыре стены) — семеро».
вт-вс 10.00-17.00
Вход — 2 YTL, для студентов свободный (только в составе экскурсионных групп)
Музей современного искусства (İstanbul Modern Sanat Müzesi)
Meclis-i Mebusan Caddesi, Liman İşletmeleri Sahası 4 (Karaköy)
|
|
|
