 |
Дешёвый практичный ледник. Как набивать лёд. Устройство углублённого подвала
|
|
|
|
Дешёвый практичный ледник
Описанный выше ледник, при всех своих достоинствах, для небольшого крестьянского хозяйства дорог.
У меня — наземный ледник (Рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса — 2х2 м, отделение для льда — 4, 2х5, 3 м, пользовательное отделение — 5, 3, а коридор 1х6, 3 м.
Весь этот сруб обваливается землёй, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1, 5 м, а наравне с потолком — около 0, 7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м).
На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на неё уже насыпается слой в 70 см земли.
Землю хорошо утрамбовать; через некоторое время, по осадке земли, всё же, кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать.
Над всем этим сооружением, на лёгких столбах устанавливается четырёхскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тёсом и выкрашена самой светлой краской.
От того, что под крышей земля всегда остаётся сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится ещё столько же, тогда как, обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет.
Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше.
Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как, чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лёд, да и сами стены дольше сохраняются от порчи.
С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с брёвен накатника должна быть снята кора.
Всё это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.
|
|
|
Как набивать лёд
Очень полезно, укладывая лёд, с боков (около стен) и сверху класть, на самый лёд, ещё какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т. п.
Набивать лёд надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолчёным льдом.
Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда.
Это особенно важно, при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.
Устройство углублённого подвала
Для небольших хозяйств, во всяком случае, более подходящими оказываются углублённые в землю помещения.
Для устройства плодового подвала, рассчитанного на 2-2, 5 т плодов, вырывают на возвышенном сухом месте правильную, с отвесными стенами 4-угольную яму глубиной до 1 м, длиной 7 м, шириной 2 м.
Земля выбрасывается близко к краям ямы. Этой землей, впоследствии, покрывается крыша подвала.
Вырытую яму со всех сторон укрепляют щитами, сколоченными из дюймовых досок. Из таких же щитов делается передняя стена подвала, выступающая над поверхностью земли.
Фасад всегда должен быть обращён к северу, чтобы солнце в подвал не заглядывало.
Когда стены ямы укреплены вместе с передней стеной, выступающей над поверхностью, приступают к возведению крыши подвала из дюймовых щитов.
На обеих сторонах крыши щиты прислоняются один к другому так, чтобы края их легли на боковые стены подвала.
Все доски, из которых сооружается такой подвал, для большей прочности, следует смазать раствором железного купороса (1, 5 кг на ведро воды).
Изнутри крыша обычно подпирается упорами, к которым прикрепляются концы перекладин, а на перекладины уже настилаются доски для полок.
|
|
|
Щиты для крыши удобно делать длиной и шириной около 1, 5 м. Для облегчения работы можно брать щиты длиной в 2 м, а шириной только в 1 м.
К нижним концам щитов прибиваются, вдоль всего края, бруски, которыми щиты упираются в верхние края дощатых стен ямы.
К щитам левой половины крыши сверху прибивается такой же брусок, отступя на 5 см от края, — на этот брусок потом ляжет верхний край правой половины щита.
Задняя стенка делается из такого же дощатого щита, который прислоняют крышеобразно; через верхний конец задней стены пропускают трубу для вентиляции.
При таком устройстве можно обойтись без всяких стропил и балок, но, конечно, надёжнее будет строить подвал с балками и стропилами.
Передняя отвесная стенка, а также и сени, сколачиваются из досок; когда крыша и сени будут закончены, необходимо покрывать их землёй одновременно с обеих сторон, чтобы крыша не перекосилась.
Земляной слой должен быть около 30 см. Чтобы защитить плоды от сильных морозов, необходимо подвальную крышу покрыть ещё слоем навоза, который весной надо снять.
Отступя на 70-80 см от стены, укрепляют подпорки толщиной в 10-15 см, верхние концы которых упираются в крышу и отчасти служат для неё упорами.
К подпоркам укрепляются поперечины, на которые настилаются доски или тонкие жердочки с закруглёнными краями для полов.
Нижняя полка должна отстоять от земли не менее чем на 10 см, а остальные — на 30 см одна от другой.
Весной, когда пройдут морозы и почва оттает, землю с подвала сбрасывают, а крышу и стены разбирают и ставят где-нибудь под навес, саму яму снова засыпают землёй.
Осенью подвал снова устраивается на том же месте, и так поступают из года в год. В таких подвалах воздух всегда будет свежий и не сырой, и овощи и плоды в них хранятся долго и хорошо.
|
|
|
