 |
Северо западная Канада и Аляска 237
|
|
|
|
Когда запасаешься едой для предстоящего путешествия в местность,
густо заселенную медведями, выбирай нежирные продукты: избегай бе-
кона, масла или маргарина, рыбных консервов. Вяленую говядину нужно
есть сразу, а упаковку тщательно сжигать на хорошем большом костре.
Это особенно важно в районах Пустошей Юкона и СЗТ, где нет деревьев,
чтобы подвешивать еду.
Другие привлекательные для диких животных запахи исходят от мы-
ла, дезодоранта, зубной пасты и увлажняющих кремов с отдушками. Хра-
ни все это тщательно запакованным в закрытых сумках вместе с пакетами
с едой, которые должны быть сухими и тщательно закрытыми.
Легко определить места, посещаемые медведями, потому что они час-
то испражняются на дорогах и тропах. Кучка в два раза больше собачьей
будет «отходами» скромного черного медведя, но что либо размером с ло-
шадиные фекалии... это уже от более агрессивного гризли. Медведь гриз-
ли доминирует в Северном Каноле, и в СЗТ, где их охраняют, численность
быстро растет.
Путешествуя по отдаленным дорогам, ты можешь столкнуться с силь-
ным запахом разложения: высока вероятность, что ты близок к месту
убийства. После крупного убийства медведь будет долго кормиться в этом
месте, так что не останавливайся. Мусорные свалки (они есть у каждого
поселения) привлекают медведей, которые ежедневно их посещают, так
что и сама свалка, и местность вокруг — плохие места для езды на мото-
цикле. Не останавливайся еще 10 км после свалки и разбивай лагерь, по
крайней мере, в 20 км от нее.
На дороге
Снизить риск столкновения с животным на дороге можно, сбавив ско-
рость. Это особенно важно на заходе и восходе солнца, когда жизнь ди-
кой природы особенно активна. Я наблюдал, как дикие животные
трапезничали вдоль дорог с оживленным движением, даже не обращая
внимания на машины, но когда приближается мотоцикл, от них можно
ожидать все что угодно, в том числе прыжка прямо на тебя.
|
|
|
Не разбивай лагерь на сомнительных, старых или отдаленных дорогах.
Так же как и ты, дикие звери предпочитают путешествовать от одного места
еды к другому по свободным дорогам, чем с трудом протискиваться. Со вре-
менем, если дорога мало используется людьми, она становится рискованной.
|
Защита и меры предосторожности
Перцовый аэрозоль (слезоточивый
газ, мейс) — лучшая защита от атаку-
ющего медведя: распыляй прямо ему
в глаза и в нос (не на себя, как сделал
однажды кто то из японских турис-
тов!) Держи при себе несколько сиг-
нальных ракет, чтобы издалека
отпугнуть нападающего. Не произ-
води много шума, когда идешь через
кусты, особенно по направлению ве-
тра — это является сигналом опасно
ЗАМЕТКИ О ЗАГРАНИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
сти для медведей и других крупных животных. Лоси, олени и карибу
тоже могут проявить агрессию, если их напугать или отрезать от детей.
Когда ты далеко от мотоцикла, держи в кармане куртки свисток. Если
двигатель мотоцикла выключен, иногда на заросшей дороге будет разумно
посигналить, если ты один или первый в группе.
Погода
Территория протяженностью 3700 км между канадско американской гра-
ницей и Инувиком на территории Юкон, всего в 20° от Северного полюса,
имеет разные виды климата.
Начиная с побережья БК погода достаточно мягкая, чтобы путешест-
вовать круглый год. Но такая погода заканчивается к западной стороне
прибрежной горной цепи, везде на восток будет волшебная зимняя сказ-
ка, которая, однако, не предоставляет хороших условий для езды на мото-
цикле где то примерно до середины апреля, когда можно наслаждаться
путешествиями по более низким районам южной БК.
|
|
|
Весной (апрель июнь) в БК, Вашингтоне и Орегоне можно увидеть се-
верно западную версию муссонов, идущих с Тихого океана. Этот дождь
вкупе с тающим снегом провоцируют наводнения; обычно это не пробле-
ма на мощеных дорогах, однако возможности для путешествий по бездо-
рожью ограничиваются, особенно на высотах, где земля очень насыщена
влагой. На Дальнем Севере ситуация меняется очень быстро от зимы к
весне (июнь), и здесь намного суше. В это время к северу от Уайтхорс день
длится почти 24 часа.
Другой фактор, связанный с погодой, — это москиты и мухи на севе-
ре. Интенсивность будет меняться с топографией, но, как правило, влаж-
ные равнинные районы — это центры активности насекомых, на пологих
склонах гор активность меньше. Интенсивность меняется в течение лета:
до начала июня эти гады еще не достаточно согрелись, чтобы вылезти, но
как только наступает период теплой погоды, начинается дьявольское раз-
множение!
К началу августа влажные районы кишат кровососущими жуками, ко-
торые исчезнут, как по волшебству, в первые же холодные ночи в конце
августа. Такая ситуация не во всех северных районах, но обычно это нор-
ма. Так что идеальное время для исследования севера Уайтхорса — это с
середины августа до середины сентября, когда уровень воды самый низ-
кий, насекомые сносные, а буйство осенних красок заставит тебя заду-
маться над точным названием тех грибов, которые ты только что съел!
|
С середины сентября пугешествия по отдаленным дорогам становятся
азартной игрой против ранних снегопадов, в то время как осенью (сентябрь
октябрь) все еще можно насладиться ездой по БК: низкие уровни воды, пого-
да более сухая и здесь меньше туристов, забивающих шоссе. И
чтобы перевернуть все с ног на голову, снег может пойти в лю-
бой день в горах Роки, в то время как в Инвуке на дальнем се-
вере будет 30°С. Ожидай неожиданного.
Если поторопишься, то еще успеешь достать последние копии боев
Тома Гренона и Криса Скотта с гризли на DVD «Зов дикой природы»
(см. веб сайт AM)
ЧАСТЬ 3: ИСТОРИИ С КОЛЕС
Луис на свободе
В поездке на 223 кубовом Serow из Аляски в Мексику имеются
свои прелести, но до Огненной Земли «крошка» Yamaha Луис Прайс
едва «не скончалась».
|
|
|
| П |
анамериканское шоссе заканчивается тупиком за семьдесят кило-
метров до границы Колумбии в Панаме, и это, наверное, самый
длинный тупик в мире. Он начинается, опять же, в Северной Ко-
лумбии и тянется на юг до Огненной Земли. Преграда — густые джунгли,
так называемый Дарьенский Разрыв, издавна нагонявший ужас на пана-
мериканских ездоков. Службы перевозок между двумя континентами
давно не существует, и в Панама Сити мне оставалось только погрузить
свой мотоцикл на самолет в Южную Америку.
Мне посоветовали держаться подальше от Колумбии, и я остановилась
на Эквадоре. Пока летела на юг, успела пожалеть о малодушном решении
остерегаться мировой столицы похитителей. Когда еще я окажусь в этих
краях? Я тут же отправилась за билетом на самолет до Колумбии.
— Ну что может случиться?, — уговаривала я себя. — Да если б ты
прислушивалась ко всем советам, до сих пор сидела бы дома. Прорица-
телей хватает везде, не принимай их всерьез! Посмотри на это с прият-
ной стороны: похитители избавят тебя от необходимости платить за
комнату в отеле, а что до пыток и шуточных казней... В Лондоне иногда
отдают кучу денег за такие услуги». Но недели без колес более чем до-
статочно в любой точке мира, я попрощалась с Колумбией и, перелетев
экватор, воссоединилась со своим Serow. Таможня Эквадора стала для
меня двухдневной головной болью, или, может, виновата высота —
почти 3000 м над уровнем моря; Кито серьезно влияет на здоровье по-
сетителей. Больше всех пострадал мой бедный 223 кубовый мотоцикл,
с утробным ревом карабкавшийся по холмам на ничтожной скорости
40 км/ч.
Пребывание в Эквадоре особенно удалось благодаря гостеприимству
Риккардо Рокко — тоже искателя приключений, участника ралли и эква-
дорского представителя мотоциклистов. Он пристроил меня к группе мо-
тоциклистов из Кито, которые собирались на 480 километровый пробег до
Куенса, где, как я поняла, нас ждал недельный отрыв.
В семь часов холодным дождливым утром я прибыла на место встречи
и расстроилась. Из тринадцати аппаратов самый маленький был 750 кубо
вый — в три раза сильнее моего изящного «скутера». Мне не в первый раз
пришло в голову, что я чего то «не догоняю» в этой туфте о мощности на
еДИницу веса. Рядом с ребятами на безупречных, сияющих байках я чув
|
|
|
ИСТОРИИ С КОЛЕС
ствовала себя двухколесным бомжем из за уже потрепанной клади и за-
мызганного брезента.
Десять часов спустя мы с моими терпеливыми спутниками добрались
до Куенса; город кишел мотоциклами, многие издавали оглушительный
победный рев, какого я не слышала с самых Штатов. Казалось, я нечаянно
попала на эквадорское празднование годовщины Harley Davidson. Я с голо-
вой нырнула в веселье. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, но скоро пи-
рушка кончилась.
Я сказала «adios» Риккардо и перепившим харлееводам, и живописная
горная дорога увела меня через эквадорские Анды в Перу; там, к моему об-
легчению, действовала организованная и действенная схема прохода че-
рез границу.
Мы изучали подробную карту, когда в комнату зашел мальчишка с
подносом, наполненным горкой сочных ломтиков арбуза. Парню настро-
го приказали первым делом предложить вкуснятину «нашей зарубежной
гостье», и под пристальным взглядом трех молодых солдат я вежливо кус-
нула мякоть. К несчастью, ломтик тут же треснул, и большой кусок арбуза
свалился мне за пазуху! В голове промелькнуло несколько грязных шуток,
но победило смущение. Я сравнялась по цвету с фруктом, который держа-
ла в руках, и впилась глазами в карту, таможенники разглядывали ее с не
меньшим усердием.
Я направилась в Лиму, где встречалась с подругой, Амалией. Она лете-
ла из Лондона со своим мотоциклом, чтобы сопровождать меня на следу-
ющем этапе пути. «Панамерикана» в северном Перу идет параллельно
побережью Тихого океана через унылую безводную пустыню. Дорога ка-
жется нескончаемой, полоса горячего черного асфальта и отдаленные бли-
ки миражей под палящим солнцем. На западе — безупречные песчаные
дюны, дальше грохочут волны Тихого океана. На востоке снова песок и
пики Анд, как длинные серые пальцы в легкой дымке. Вдоль дороги разме-
стились городки, словно вышедшие из «макаронного» вестерна: мужчины
без рубашек с ковбойскими шляпами на затылке скачут верхом по пыль-
ным, немощеным улицам. Древняя краска пластами сходит с вылинявших
деревянных дверей винных магазинов, где за стеклянным ограждением
выставлены темные бутылки с неизведанными алкогольными напитками.
А у редкого потока или реки собираются женщины и дети постирать
ворох белья и разложить на горячих камнях, где одежда высыхает за счи-
танные минуты. Но через каждую милю, как напоминание о двадцать пер-
вом веке, громадные рекламные щиты восхваляют «Inca Kola»,
национальный напиток Перу — отвратное пойло с запахом жвачки и уме-
стным золотым цветом под стать богатствам древних племен нации.
|
|
|
Но я не могла подолгу любоваться видами — в Перу на дорогах откро-
венно сумасшедшее движение, которое требует полного сосредоточения.
В конце концов я остановилась у отеля, невредимая, но измученная, и мне
хотелось чего нибудь покрепче «Inca Kola».
Амалия прилетела через два дня, ее мотоцикл не заставил себя ждать,
и скоро Ла Лима Локо превратилась в смутное воспоминание. Мы оказа-
лись на дороге и помчались через прибрежную пустыню, перед тем как
свернуть на восток к Андам, Мачу Пикчу и знаменитым линиям Наска. За
|
|
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 241
| Полчаса спустя я на нетвердых ногах выбралась с тремя колыхающимися пакетами таку рвоты. Пилот, который вначале провозгласил Амалию и меня «muy bonita», уже не испытывал к нам такой бурной симпатии. |
интригованные, мы решили осмотреть линии
с воздуха, но, к несчастью, полет совпал с гаст
роинтестинальным возмущением после целой
тарелки таку таку. Через пару минут после
взлета полупереваренное таку таку заполнило
все возможные пакеты.
Полчаса спустя я на нетвердых ногах вы-
бралась с тремя колыхающимися пакетами
таку рвоты. Пилот, который вначале провоз-
гласил Амалию и меня «muy bonita», уже не
испытывал к нам такой бурной симпатии.
На следующий день я снова влезла на
байк, испытывая легкую слабость, но и готов-
ность одолеть 4000 м до Анд и сопутствующую
высотную болезнь.
Мы быстро взбирались наверх, наворачи-
вая круги, а воздух становился холодным и
разряженным. Дальше полил дождь, быстро
перешедший в острые ледяные градины, а за
ним два часа валил снег. Нулевая видимость и онемевшие пальцы: мне ка-
залось, мы на Аляске.
Земля на такой высоте пустовала, миля за милей мы не встречали ни-
каких признаков человека. Единственные, кто здесь попадался, ламы, пря-
тавшие самодовольные ухмылки в толстые шерстяные накидки. Наконец
дорога пошла на спуск, и мы нашли приют в крошечной деревне у подно-
жия Анд. Каменный домик, носивший гордое звание ресторана, был са-
мым желанным зрелищем, там мы и остановились, мокрые, трясущиеся и
почти онемевшие. Электричества и отопления здесь не водилось, а туале-
том служила яма рядом с шелудивым псом. Но нам было наплевать. Жен-
щины в ярких шерстяных шалях и черных шляпках «нагрузили» нас мате,
чаем из листьев коки, против высотной болезни. Мы заказали все, что бы-
ло в меню, и набросились на еду, как дикари.
Воскресенье, 23 ноября, 8.17: утреннее солнце мерцало на поверхнос-
ти глубоких синих вод озера Титикака, мы только что миновали границу
Боливии. По пути подцепили американского мотоциклиста, Роба, на BMW
и отправились втроем по чудесной горной дороге вдоль кромки озера.
Через полчаса, к моему удивлению, Роб свернул на обочину и остался
любоваться видом в одиночестве. «Где Амалия?» — спросил он. «Не знаю,
она тебя не обгоняла?» «Нет», — встревожено ответил Роб.
Мы двинули обратно, и через несколько метров худшие страхи под-
твердились. Перед нами предстало самое ужасное зрелище, какое я толь-
ко видела вне кинотеатра. Амалия лежала на спине в луже крови, вокруг
собрались озабоченные боливийцы. Мотоцикл пострадал меньше, чем его
хозяйка. Амалия была почти без сознания: зубы выбиты, лицо в крови,
струящейся из носа, рта и ушей. Подбородок рассечен, нос, судя по всему,
сломан, безвольно висящая правая рука неестественно изогнута.
Роб не стал терять времени даром и помчался в ближайший городок
Таквина за помощью. Тем временем толпа зевак росла и, невероятно, но
ИСТОРИИ С КОЛЕС
в ней оказались два англоговорящих врача, которые как раз наслажда-
лись однодневным путешествием с семьями. Они оказали первую по-
мощь. Тут вернулся Роб и сообщил, что нашел военно морскую базу, и
подмога уже в пути.
Боливия — самая бедная страна в Южной Америке, но нехватку осна-
щения они возмещают человеческой добротой и состраданием. Амалии
забинтовали раны и сделали укол до прибытия «скорой помощи». Води-
тель с несчастным видом попросил у меня денег на бензин до Ла Паз, на
три часа езды.
Несчастный случай меня потряс и послужил напоминанием о хрупко-
сти человеческого тела, но я вовсе не собиралась отказываться от путеше-
ствия на юг, до Огненной Земли, Я передала эстафету парню Амалии и,
убедившись, что подруга на пуги к выздоровлению, покинула Ла Паз с ее
благословениями.
Мы с Робом решили ехать на юг вместе, несмотря на то, что наши мо-
тоциклы по диапазону мощностей занимали противоположные стороны.
Ла Паз — самая высокая столица в мире и Serow ехал как никогда плохо,
| Serow ехал как никогда плохо, хоть я и экспериментировала с форсунками карбюратора. Что бы я ни пробовала, в гору байк поднимался не быстрее ламы. |
хоть я и экспериментировала с форсунками
карбюратора. Что бы я ни пробовала, в гору
байк поднимался не быстрее ламы.
Высота — не та тема, которая часто меня
занимала дома, но здесь я на ней просто
свихнулась. Каждый раз на передышке я
разглядывала GPS или засыпала Роба вопро-
сами: «На сколько мы сегодня поднялись? На
какой высоте мы сейчас? На какой высоте
этот город? А этот?»
После двух месяцев переезда через Анды
слова «уровень моря» приобрели почти мис-
тический смысл — кислородный Эльдорадо,
где можно дышать, где флакон с шампунем
не взрывается мне в лицо, где я могу развивать скорость, о боже, целых
пятьдесят пять миль в час!
Подъем в центре Ла Паз стал последней каплей. На смену красному
свету загорелся зеленый, но мой мотоцикл едва пыхтел. Какофония раз-
драженных гудков не помогла вернуть Serow к жизни, и мне пришлось та-
щить его на себе. «Возвращаемся на уровень моря! Быстро!» — выдохнула
я в лицо Робу. Мы наскоро сверились с картой, ближайший путь к Тихому
океану — 480 км плато в Чили со зловещим названием.
От пейзажа дух захватывало; унылые, открытые всем ветрам равни-
ны сменились высокогорными пустынями, где жили только заносчивые
на вид ламы с семьями. Граница Чили встретила нас снежными шапками
вулканов и глубокими синими озерами с розовыми фламинго. Экономи-
ческие различия двух стран налицо: здесь были даже компьютеры! Я за-
полнила нужные бланки и заверила чилийские власти, что в моем багаже
нет, кроме всего прочего, спермы животных. Во всяком случае, в послед-
ний раз я ее не заметила, но кто знает, чем занимаются эти боливийские
псы, когда я смотрю в другую сторону.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 243
Естественно, следующий день принес быстрый и волнующий спуск с
гор на побережье.
К тому времени как показались полосы роскошных зеленых долин,
мой байк несся вперед, как в добрые старые времена.
Чили знаменовался для меня культурным шоком. В жизнь внезапно
вернулся порядок. Во многих отношениях это неплохо, но мне тоже при-
ходилось вести себя цивилизованно, а я, если честно, успела подрастерять
все навыки.
Мы отправились в Сантьяго, где встречались с Рейчел, моей попутчи-
цей на мексиканскую часть путешествия. Панамериканское шоссе в се-
верном Чили захватывает побережье Тихого океана, но по большей части
идет через пустыню Атакама — бесконечный, невыразительный, пыль-
ный коричневый ландшафт, который пользуется вызывающей жажду сла-
вой самого сухого места на земле. Мы ехали несколько долгих горячих
дней, оставляли за собой сотни миль сурового пейзажа и редкие заправоч-
ные станции, спасались от яростного взора вездесущего солнца. Желан-
ные прохладные вечера проходили на заброшенных пляжах под местное
вино тинто.
«Ох, как же тяжко путешествовать на мотоциклах!» — жаловались мы
с Робом друг другу, радостно улыбались и пинали песок, откупоривали бу-
тылку, охлаждали ноги в горном озерце и следили, как оранжево розовое
солнце медленно исчезало за горизонтом.
Однако если вы — чилийский дорожный коп, назначение в пустыню
Атакама вас не обрадует. Когда мы встретились, он сопровождал длинную
череду грузовиков с громадными трубами. Процессия заняла обе линии
шоссе и ползла на скорости 40 км/ч. Роб подъехал к копу, чтобы спросить,
можно ли их обогнать. В ответ из окна машины понеслись вопли, руки в
белых перчатках замелькали, как у одержимого баптиста. Роб, конечно, не
понял ни слова и продолжал ехать рядом, пока коп яростно молотил кула-
ками по рулю, изрыгая поток испанских слов. Присутствие Роба только
больше раззадорило копа, он переключился на ограниченный запас анг-
лийского.
«Нет! Пошел ты! Нет! Нет! Пошел ты! Нет», — визжал он. Я прикину-
ла, что в Чили показывают слишком много американских боевиков, но тут
из окна показалась рука в белой перчатке и спокойно махнула нам проез-
жать. На солнце с головой творятся странные вещи.
Через пару дней мы с Робом и Рейчел отпраздновали Рождество в
Озерной области Чили, сняли деревянный домик с ванной на улице на фо-
не вулканов. Новый год наступал всего через 3200 км дебрей Патагонии на
Огненной Земле, в конце путешествия.
Робу нужно было по техническим вопросам в Сантьяго, а мы с Рей-
чел отправились дальше в блаженном незнании, что приближаемся к
самому противному участку пути — Карретера Аустраль. Земляное
шоссе с дикими цветами по обочинам извивается мимо висячих ледни-
ков, водопадов и зазубренных снежных пиков на каждом повороте. Не-
смотря на дорогу, в Карретера сохраняется чувство опасности, как на
шоссе Аляски. То есть, это не то место, где можно разбить мотоцикл,
верно?
ИСТОРИИ С КОЛЕС
Когда едешь по земляной дороге, лучше смотреть вперед. Я узнала это
на собственном опыте, когда оглянулась проверить, все ли в порядке у
Рейчел. Через секунду переднее колесо ударилось о большой камень, и
байк перевернулся. Когда пыль улеглась, а до моего сознания дошла суть
произошедшего, я поняла, что мне повезло. Я прошлась туда сюда на не-
твердых ногах, отходя от синдрома Туретта, обнаружила, что весь мой ис-
калеченный багаж рассыпан по дороге. Ничто уже не поможет
нескольким проводам и старичку магнитофону. Конечно, могучий Serow
завелся, как ни в чем не бывало.
Мы ехали немного осторожнее по Аргентине, сознавая, что самое худ-
шее еще впереди, по печально известной Ruta 40, забытом богом гравий-
ном шоссе, которое ведет через дебри Патагонии к Огненной Земле и
концу мира.
О Рута 40 рассказывают много, в основном о завывающих ветрах, ко-
торые со скоростью 100 км/ч обрушиваются с Анд на нижнюю часть кон-
тинента в это время года. Мотоциклистов просто сдувает с дороги, камни
летят в лицо, на протяжении сотен миль нет заправок, впереди неизбеж-
ные аварии. Список можно продолжить. Я считала, что это одно сплошное
| Мне и в голову не пришло: «Берегись! Броненосец — знак гибели!» |
преувеличение, как и многие байки «пе-
ред дорогой». Но на сей раз ошиблась.
Менее уместной поездки для парочки
нагруженных, потрепанных 250 кубо
вых мотоциклов не придумаешь.
Когда под нашими лысеющими ши-
нами захрустела первая полоска гравия,
из ниоткуда появился одинокий броненосец и перебежал нам дорогу. Я
посчитала это добрым предзнаменованием. Мне и в голову не пришло:
«Берегись! Броненосец — знак гибели!» Мы завернули за последний
холм, которым уже давно любовались, и тут же яростный порыв понес ме-
ня по дороге. Рейчел повезло немного больше, потому что у ее мотоцикла
более низкий центр тяжести, но мы обе выбивались из последних сил,
только бы двигаться вперед. Аппараты накренялись под невозможным уг-
лом, двигатели глохли в момент, мы едва справлялись с яростным напором
ветра.
Без всякого предупреждения мощный порыв то и дело разворачивал
мой байк на девяносто градусов, направлял к обочине, иногда опрокиды-
вал, иногда нет. Я вскоре приспособилась к ситуации — покорно рулила по
ветру, сколько нужно до следующей остановки. Техника хорошо работа-
ла, пока новый порыв ветра не толкнул меня на Рейчел; мое переднее ко-
лесо ударилось об ее заднее. Я свалилась. Она обернулась — и тоже
свалилась. Мы ползали по гравию и кричали: «Ты в порядке?» Ветер уно-
сил наши слова.
Подняв мотоциклы, мы попытались залить мое топливо в баки, но бе-
зуспешно. Ветер забрызгал бензином нас и мотоциклы. А потом новый за-
вывающий порыв ветра столкнул аппарат Рейчел на землю. Мы не успели
закрыть бак, и драгоценное топливо разлилось по пыли. Измученные и
больные, мы подняли ее машину, тут над равниной взвыл новый порыв, и
|
| ЮЖНАЯ АМЕРИКА 245 |
на сей раз на земле оказалась сама Рейчел. «И таких еще шестьсот черто-
вых миль!» — орали мы друг другу, перекрикивая ветер, истерически сме-
ясь от переизбытка адреналина.
Нам ничего не оставалось, как ехать дальше по заброшенной Патаго-
нии. Названия на карте будоражили воображение, но наши надежды ни
разу не оправдались: города либо вовсе не существовали, либо состояли из
одного дома. Несколько ветхих поселений, которые мы все же разыскали,
оплакивали недавнее закрытие единственного отеля и ресторана, а полки
их продуктовых магазинчиков пустовали. На дороге страусы обгоняли ма-
шины, по численности из расчета пятьдесят к одному. Я четко осознала,
что нахожусь посреди одинокой и неприветливой земли на краю мира, и
зареклась когда либо называть окраину Лондона «пустыней».
Через четыре долгих дня мы добрались до Эль Калафате, перемазан-
ные, побитые и замученные. Потерялась куча болтов и винтиков, я каж-
дые два дня тратила по литру масла, а мой задний тормоз, похоже,
оторвало начисто.
Но все закончилось. Сегодня под сиянием солнца я въехала в Ушуая,
самый южный город в мире. Восемь с половиной месяцев спустя и за ше-
стнадцать тысяч семьсот девяносто восемь миль от Аляски. Мы с мотоцик-
лом потихоньку разваливались на части, но иначе я чувствовала бы себя
обманутой! Теперь всего две тысячи миль до Буэнос Айреса, а потом об-
ратно на родину, к славной чашке чая.
Так закончилось мое приключение. В память о Южной Америке оста-
лись только зуд и царапины от нескольких комариных укусов. И вот я сно-
ва в реальном мире погашения долгов, налоговых деклараций, страховок,
поиска работы... Гм,.. хорошая идея для нового сайта — «Луис на свободе».
Полностью о приключениях Луис читайте на www.bl3media.com/lois.
ИСТОРИИ С КОЛЕС
Одно за другим, боже, одно за другим!
Энди Белл надеялся быстро добраться до дома из алжирской Сахары,
но проколотая шина вынудила его оставить проект Desert Riders.
| М |
не всегда говорили, что в жизни любого человека наступает мо-
мент, когда приходится выбирать из двух зол. Я с этим столкнул-
ся где то в 40 км к югу от Бордж Эль Хаоуас, когда после
четвертого прокола за 24 часа попрощался с товарищами из Desert Rider, и
дальше двинулся в одиночку. От удара камнем раскололся борт моего зад-
него колеса. Трещина увеличивалась, старый ремень терся о камеру и по-
лучалась дыра. Шина спускала, трещина увеличивалась... и так далее. В
результате я за 250 км раздолбал главную и запасную задние камеры, и те-
перь принялся за камеру Криса. Взбираться в таком состоянии на гору
Хоггар значило накликать несчастье и лишить проект последнего «глотка
воздуха».
Я оставил ребят с чувством легкого стыда, как будто в чем то их под-
вел, и осторожно поехал к Бордж Эль Хаоуас. Лишившись Криса и его
чувства маршрута, я заехал в город через муниципальную свалку и вы-
брался на дорогу под улюлюканье мальчишек. Когда заправлялся, расслы-
шал неподражаемый «пердеж»: приближались две Honda XRL. Парочка из
Desert Riders тоже решили отправиться на север и передохнуть в Джанет,
прежде чем двинуться на запад. Я с радостью использовал второй шанс по
человечески с ними попрощаться и вскоре с легким сердцем был на пути
к Иллизи.
Удача баловала меня недолго. Через пару часов веселой езды по непе-
редаваемому ландшафту, южному краю плато Тассилин Аджер, тени ста-
ли удлиняться, и я осознал, что впервые за месяц остался без товарищей,
которые обеспечивали мне компанию, поднимали боевой дух и время от
времени устраивали споры. Дорога пошла в гору, как в Альпах, с голово-
кружительными поворотами и спусками, от которых чуть не текла кровь
из носа. Здесь я нарушил Первое Правило Хорошей Кармы, я подумал:
«Худшего положения и представить себе невозмо... Уф!»
Заднее колесо спустило очень быстро, и байк опасно дернулся в сторо-
ну. Пока он кренился навстречу барьеру автострады, я успел спрыгнуть,
оторвав кожаный «защитный ремень» от своих байкерских штанов в по-
лете через Армко. Мотоцикл, теперь уже лежащий на боку, начал медлен-
но скользить вниз по склону, я прижал его к какому то придорожному
валуну и принялся чинить колесо.
Когда заново накачивал шину дешевым насосом, который одолжил
мне Крис, поскольку свой я забыл дома, рядом остановился новый сереб-
ристый Land Cruiser. Автомобиль вел шофер, в салоне сидели два солдата
и коротышка в безупречном коричневом костюме. Этот последний опус
|
| АЛЖИР 247 |
тил стекло и спросил меня на превосходном английском, могут ли его лю-
ди чем то мне помочь. Я объяснил, что все в порядке, и я скоро снова буду
на колесах. Он подался вперед и серьезно сказал: «Могу я поинтересовать-
ся, вам понравился Алжир?» Когда я ответил утвердительно, он улыбнул-
ся и кивнул, будто обустроил всю страну исключительно для моего
удовольствия. Коротышка приказал водителю дать мне воды и пищи, по-
желал приятного вечера. Такое вот сюрреалистическое происшествие в
бесплотных дебрях.
Когда я снова сел на мотоцикл, в голове стучала одна мысль: «Только
бы продержаться до равнины». Наверное, я просил не тех богов. Через 5
км, снова на крутом спуске, я услышал безошибочный звук «да да, да
да» — шипованая шина билась об обод.
Уже стемнело, поэтому мне оставался только один практичный вы-
ход — хорошенько отоспаться и взяться за решение проблемы с новыми
силами утром. К несчастью, алжирские горы вовсе не располагают к удоб-
ному ночлегу, для меня весь мир состоял из утеса, узкой дороги, барьера
автострады, полметра гравия и 60 м склона. Размещение на утесе или по-
среди дороги меня никак не устраивало, так что в отсутствие другого вы-
бора я расстелил подстилку и спальный мешок на гравийном «выступе». Я
чертовски надеялся, что во сне не перекачусь влево. Однако перспектива
хоть немного поспать мне не светила, и неудивительно, так что зря я бес-
покоился.
Вечер превратился в ночь, а я лежал, оцепенев от скуки, слушал, не
раздастся ли рев дизельного двигателя, моего спасения. Время от времени
мимо и правда проносились грузовики, но все они направлялись на юг. Во-
дители, однако, попадались замечательные: каждый делился водой и пи
ИСТОРИИ С КОЛЕС
щей, обещал забрать меня на обратном пути из Джанет, когда грузовик
опустеет. К утру у меня появилось не только достаточно свежих фруктов
для открытия лавки, но и оптимистичный взгляд на будущее. Во всяком
случае, потеплело. Я взялся за ремонт: вначале тщательно заклеил резиной
дыру на шине, затем приладил последнюю камеру. На этот раз должно
продержаться, потому что больше чинить нечем. Ясным утром я двинулся
дальше, взобрался на плато и лихо мчался по крутым поворотам, окайм-
ленным дикими красными цветами и голыми черными скалами. Я ехал до-
мой. О, нет, не ехал...
Теперь мне ничего не оставалось, как ждать помощи, я сел на обочине
и попытался устроить себе передозировку витамином С, уничтожив весь
новоприобретенный запас цитрусовых. Где то через полчаса возник потре-
панный Land Cruiser. Водитель туарег и пассажиры везли в Иллизи партию
козлов, так что для меня места не осталось. Однако они пообещали, что ско-
ро подъедет грузовик и подберет меня. К тому времени я воспринимал по-
добные обещания как таинственные пророчества, совершенно забыв, что
их относительно быстрая машина обогнала бы возможный грузовик пару
километров назад. Попинав мое заднее колесо и оставив еще три апельси-
на, туареги укатили, а я сел дожидаться грузовика.
И конечно, появился высокий грузовик незнакомой французской мо-
дели. Я чуть не вывихнул водителю руку, здороваясь, и спросил, не под-
бросит ли он меня с мотоциклом на 80 км до Иллизи. Водитель кивнул и
приказал сыну лет шестидесяти помочь мне погрузить байк. Я упал духом,
только представив, как двое людей будут поднимать 222 кг груза и закиды-
вать его в маленькую дверь фургона. Невозможно. Однако либо сыновья у
алжирских дальнобойщиков невероятно сильные, либо я невероятно от-
чаялся, но через десять секунд мотоцикл лежал в фургоне и тихонько по-
ливал топливом урожай апельсинов.
В Иллизи меня высадили у местной автомастерской, владельца кото-
рой чуть не придавил падающий XR650L. Я поблагодарил команду отца и
сына и отправился в местное кафе выпить «сливок» с булочкой. Я сидел на
вечернем солнце всего через 24 часа после расставания с Джоном и Кри-
сом, размышлял о добрых людях, которых успел повстречать за такой ко-
роткий срок, и невольно гадал, помогли бы мне так же на А74 в Гретне.
| ... и невольно гадал, помогли бы мне так же на А74 в Гретне. |
Я вернулся в мастерскую, забрал свой
залатанный мотоцикл и рванул из Иллизи,
полный надежд, с фирменной ухмылкой
«байкера, искателя приключений». Однако
на пропускном пункте в северной части го-
рода меня тормознула полиция, охранники
не отпустили меня, пока один из копов не
принес фотоаппарат и они не щелкнулись вместе со мной и мотоциклом.
Я планировал добраться до Ин Аменас к сумеркам, а потому ехал стабиль-
но 80 км/ч и любовался просторами Эрг Бухарет. Конечно, удар застал ме-
ня врасплох, я отправился на внеплановую экскурсию в близлежащую
растительность, которая на вкус оказалась хуже, чем выглядела. Я заменил
шину в рекордные сроки, но едва не расплакался, когда китайский насос
отдал концы лишь при 0,8 бар. Без запасного насоса, с проблемной шиной
АЛЖИР 249
и нагруженным мотоциклом я только попаду в еще большие неприятнос-
ти, да еще и камеры закончились. И все же, вариантов выбора было не-
много, и я поехал вперед на скорости 30 км/ч, истово молясь о появлении
автомобиля с дружелюбным водителем и насосом.
Автомобиль оказался зеленым Iveco с молодой немецкой парочкой и
восемнадцатимесячным младенцем в салоне. Они объяснили мне преиму-
щества «семейного путешествия» по пустыне, и я не мог не согласиться,
что звучало это здорово, хотя почти слышал неодобрительное бурчание их
бабушек дедушек в Европе. До Аменас я добрался через полчаса после за-
ката, безрассудно нарушив правило «не ездить ночью» и жадно завладел
ключом от грязного бетонного «шале» в отеле «Эль Эрг».
| ... предмет моих желаний был черный и имел форму маленьких резиновых кусочков. |
Следующим утром, сидя возле единственной автомастерской, ка-
кую смог найти, я вспоминал песню «Velvet Underground» («Я жду свое-
го мужчину»). Хотя предмет моих желаний был черный и имел форму
маленьких резиновых кусочков. Где то через час с ревом подкатил но-
венький Mitsubishi. Это, естественно, был не ремонтник, и я начал га-
дать, не вслух ли пел песню «Velvet...». Водитель
был явно из местных «чудаков», когда я рассказал
ему, кого жду, он схватил за шиворот ближайшего
мальчишку и приказал ему привести пропавшего
механика. Через десять минут сопляк вернулся со
слегка ошалевшим мужчиной в домашних тапоч-
ках, поставил его передо мной и убежал, помахав
на прощанье рукой.
К тому времени мои приключения начали похо-
дить на День Сурка, и мне хотелось только добрать-
ся до шин, которые мы спрятали к северу от Хасси
Бел Гебур по дороге на юг. Оставалось всего полдня
пути. К половине десятого запасную камеру снова отремонтировали, и я
отправился дальше с намерением сделать 700 км до Хасси Мессауд через
свалку шин за один мучительный день.
Дорога из Ин Аменас увела меня на север к плато Тинрерт по самому
крутому склону в моей жизни. Теперь я направлялся прямо на запад, GPS
утверждал, что я всего лишь в 300 км от спрятанных шин и свободы от
пневматического рабства. Несколько часов спустя я остановился у воен-
ного пропускного пункта Хасси Бел Гебур очень довольный собой. Шина
выдерж
|
|
|
