 |
G-code файл для печати готов. Устройство 3D-принтера. Адгезия
|
|
|
|
G-code файл для печати готов.
Получившийся gcode необходимо сохранить на флешку. Но сначала его полезно визуально проверить с помощью режима " Layer view" в правом верхнем углу пространства печати. Кнопка " Play" с характерным значком запустит визуализацию движения экструдера.
Напоминаю, после черновой калибровки, между соплом и столом оставался зазор равный величине эталона (щупа или бумажки). Во время печати, принтер дополнительно поднимет сопло на высоту первого слоя «initial layer height». По-этому нить не будет придавливаться в достаточной мере к поверхности стола. В идеале, на нулевой высоте по Z зазора между столом и соплом быть не должно. Однако очень трудно сделать нулевой зазор и не вдавить стол соплом.
Задача калибровки — вдавить линии первого слоя достаточно для успешного и качественного прилипания, но и не слишком сильно. Если сопло слишком близко, ширина линии будет значительно шире чем требуется, соседнии линии будут перекрывать друг друга и это повлечет характерные дефекты размазанного пластика, либо вовсе остановит подачу филамента с последующей кляксой.
Итак, файл на флешке, флешка в принтере, органы управления принтера вы изучили по документации производителя, для стола проведена черновая калибровка. Направление вращения регулировочных винтов изучено.
Запускайте печать.
Печать будет медленная, потому с осторожностью, обжигаясь об горячий стол доведите высоту до того максимума, когда нить пластика в половину своего диаметра раздавливается об поверхность. Это делается равномерной регулировкой парных винтов стола двумя руками — сначала передние винты, затем задние. И порознь, ежели то требуется для калибровки.
|
|
|
Окантовка должна выглядеть монолитной лентой с едва заметными бороздками между соседними линиями. Во время этой первой в вашей калибровки удобнее придавить линию слишком сильно, чем недодавить ее. Адгезия будет хорошая, но и дефект слишком широких первых слоев тоже проявится. Так называемая «слоновья нога». С этим мы разберемся позже.
Если у вас проблемы с выставлением зазора, или зазор плавает, или стол кривой - не расстаивайте, хорошему печатнику это не помешает. Вы можете увеличить Initial layer height вплоть до 75% от диаметра сопла, и этим гарантировать себе хорошую адгезию первого слоя в ущерб внешнему виду.
Если ваш стол кривой — вы видите выпуклость или впадину в центре — не расстраивайтесь. Стекло сверху позволяет устранить и это. Выпуклое стекло необходимо перевернуть, чтобы поверхность стала вогнутой. А затем необходимо подложить небольшие листы бумаги в область вогнутости. Один лист устраняет вогнутость на 0. 1мм. Важно, чтобы края стекла были сильно прижаты к нагревателю.
Когда с калибровкой стола покончено, отчистите стол от отходов и можно приступать к печати.
Скачайте модель игральной кости здесь. Увеличьте скорость печати (Print speed) до 40мм/с. Обратите внимание, что скорость первого слоя вдвое ниже скорости остальной модели. Это необходимо для более надежного прилипания филамента к столу. Запустите эту модель в печать. Если необходимо, предварительно обработайте необходимую поверхность стола клеем.
Первый слой прилип? Молодцы! Дребезг и лязганья есть? нет! Скорость 40 вами освоена! Иначе подготовьте gcode с меньшей скоростью печати.
Поздравляю, порог вхождения в FDM-печать вами преодолен. А пока принтер печатает, я расскажу о его устройстве.
Устройство 3D-принтера
Стол
Как говорилось ранее, бывает подогреваемый и неподогреваемый (устарело). Бывает текстолитовый и алюминиевый с нагревателем. Со стеклом и без, с адгезионной наклейкой/покрытием и без нее.
|
|
|
Для автоматической калибровки стола у некоторых моделей есть специальные датчики касания:
механический bltouch/3Dtouch,
пьезо-датчик давления,
мембранный датчик давления
оптический датчик,
индукционный датчик приближения (как в смартфонах)
Все они хороши и удобны, если есть. Каждый тип имеет свою точность. Если нет — не страшно. Калибровка делается редко и довольно просто, как вы могли убедиться.
Адгезия
Замечу, что PLA и PETG хорошо липнут к чистому стеклу без всяких клеев. Потому в первую очередь на хорошую адгезию влияет правильно откалиброванный стол. Напомню, печатаемая нить первого слоя должна в половину вдавливаться в стол и создавать монолитное покрытие с едва заметными бороздками между линиями.
Жидкие адгезивы создают тонкий слой, имеют высокую эффективность и очень экономичны. Защищают стекло от растрескивания. На текущий момент актуальны следующие варианты:
Клей ПВП: Иначе называется «повидон». Создает на столе тонкую пленку, липкую начиная с 50С. Остывая ниже 40С клей перестает удерживать отпечаток. Варианты: клей-спрей для FDM-печати, клей-карандаш канцелярский, лак и спрей для волос «супер-сильная фиксация», водный или спиртовой раствор порошка ПВП (или клей-карандаша) в соотношении 1 к
50. Это недолговечное водорастворимое покрытие. Требует периодического обновления.
Клей ПВБ: иначе называемый БФ2. Это многоразовое покрытие обладающее тем же свойством, как и повидон: быть клейким только горячее 50С. БФ2 густой. Для удобства приготовьте 10-20% раствор БФ2 на спирту.
БФ2 требует однократного нанесения и затем 10 минутной полимеризации на температуре 100С. После данной процедуры покрытие может функционировать многократно длительное время. Клей БФ2 спирторастворим.
Клей ПВА: Одноразовое покрытие с удовлетворительной силой удержания. Пленка ПВА легко удаляется без использозвания инструментов. Желательно использовать ПВА с высоким содержанием клеящего вещества. Обычно встречается в строительных магазинах. Водорастворим.
Печать на малярный скотч: ввиду шероховатой поверхности, малярная липкая лента отлично удерживает пластики. Может использоваться для успешной печати даже нейлоном. Однако это не самый экономичный способ.
Печать по пластиковым покрытиям, аля Anycubic Ultrabase.
По заверениям производителя, покрытие само обеспечивает сильное прилипание. Зачастую требуется шпатель для снятия отпечатков. Но в минусе зачастую недолговечность покрытия.
|
|
|
