Изготовление ленточных обручей

Ленточными обручами скрепляют клепки мелкой бондарной посуды: солониц, кружек, ушатиков для масла и т. п. Щепу для обручей получают из дуба, ясеня, вяза и других деревьев. Древесина кряжа должна быть прямослойной и без единого сучка. Отобранный кряж раскалывают в радиальном направлении, то есть через сердцевину, на шесть или восемь частей. В свою очередь каждый шестерик и восьмерик раскалывают в тангентальном направлении на две или три части. Полученные таким способом дощечки обтесывают топором так, чтобы в сечении был прямоугольник. Готовые дощечки вымачивают или вываривают в воде, а затем расщепляют на тонкие лучины косарем или ножом. Когда щепа высохнет, одну сторону каждой заготовки выравнивают рубанком, скобелем или ножом. В таком виде заготовки хранят в сухом помещении.

Приступая к изготовлению обруча, заготовку из щепы, а также и из дуба распаривают, восстанавливая прежнюю пластичность и гибкость. Распаренную полоску огибают вокруг остова бондарной посуды. На перехлестнутых концах проводят карандашом поперечную линию. Ориентируясь на линию, на одном конце острым кончиком ножа делают треугольный вырез, а на другом вырезают соответствующий ему шип. Концы заготовки срезают на ус. При соединении обруча конец с шипом просовывают с наружной стороны в треугольное отверстие. Затем оба конца заводят внутрь обруча, но не до конца, а оставив снаружи небольшие уголки. При набивании обруча на остов бондарного изделия уголки сами войдут под него.

Если плоский обруч набивают на посуду, имеющую большую конусность, то внутри его подстругивают так, чтобы в сечении была трапеция. Только в этих случаях обруч будет плотно прилегать к клепкам.

Рис. 2 Последовательность разметки, вырезания и набивки ленточного обруча

 

 

Изготовление металлических обручей

Железные обручи намного прочнее деревянных, но они имеют недостаток, который лишает бондарную посуду привлекательности. Любая древесина, из которой делают клепки, в большей или меньшей степени содержит дубильные вещества, так называемые танины. Особенно много их в древесине дуба. Попав под дождь или в сырое помещение, железные обручи, даже если они и были окрашены, постепенно начинают ржаветь. Соединяясь с танином, ржавчина окрашивает древесину дуба в черный цвет, а древесину других деревьев — в серый с грязными разводами. Поэтому народные мастера применяли железные обручи с большой осторожностью и только в тех случаях, когда от бондарного изделия требовалась повышенная прочность. Набивали их, например, на бадью, предназначенную для подъема воды из колодца.

Металлические обручи незаменимы и на тарных бочках. Принимая на себя значительную нагрузку при перевозке, они предохраняют торцы клепок от механических повреждений.

Современные бочки, используемые для перевозки самых различных продуктов и материалов, обязательно имеют четыре обруча. Обручи, расположенные по краям, называются уторными, а ближе к середине — пуковыми. У больших бочек между уторными и луковыми обручами набивают дополнительные — так называемые шейные обручи. Толщина и ширина железных обручей зависит от емкости бочек. У бочки емкостью 15—25 л обручи имеют ширину 30 мм, а толщину 1,6 мм. Для 50-литровой бочки ширина обручей 36 мм при той же толщине. На 100-литровую бочку набивают луковые обручи шириной 40 мм, а уторные — 45 мм, толщиной 1,8 мм. У 120-литровой бочки обручи имеют толщину тоже 1,8 мм, а ширину 50 мм. Примерно такие же обручи применяют и для кадок, имеющих соответственный объем.

Если бондарь вяжет посуду только деревянными обручами, то и тогда он должен уметь делать железные обручи в своей мастерской. Их употребляют временно при сборке бондарной посуды, а затем заменяют деревянными. Такие железные обручи называют рабочими.

Рабочие обручи изготовляют с учетом размеров и пропорций бондарной посуды. Для кадки и другой подобной ей посуды требуются два рабочих обруча, а для бочки — четыре. По своей конструкции и размерам они ничем не отличаются от обычных постоянных железных обручей. И если возникнет необходимость, их можно набить как постоянные, не заменяя деревянными.

Стальные полоски для обручей нарезают из листового металла. Ручными слесарными ножницами режут стальные листы, имеющие толщину от 0,5 до 1 мм. Более толстые листы разрезают на полоски стуловыми ножницами, нижняя ручка которых вбита в массивный чурбан или закреплена в тисках. Стуловыми ножницами можно разрезать стальные листы толщиной до 2—2,5 мм.

Чтобы изготовить обруч, на стальном (железном) листе проводят чертилкой по линейке две риски, на расстоянии равном ширине обруча. Длина полоски должна быть равной периметру остова бондарной посуды плюс припуск на соединение внахлест. Концы обруча пробивают в двух местах пробойником и соединяют заклепками.) Их можно сделать из гвоздей, которые для увеличения пластичности отжигают на огне. Чтобы обруч плотнее прилегал к покатой поверхности бондарной посуды, один его край проковывают.

После проковки обруч будет иметь в сечении уже не прямоугольник, а трапецию. При этом у прокованной части несколько увеличится диаметр, и обруч приобретет небольшую конусность. Именно это и обеспечивает плотное прилегание к поверхности клепок. Чем круче бока у бондарной посуды, тем тщательнее должен быть прокован обруч. В процессе ковки наступает момент, когда металл нагартовывается и теряет пластичность — ее восстанавливают отжигом обруча на огне.

Концы рабочих обручей, в отличие от постоянных, можно соединять болтом с гайкой. Кроме того, для небольшой посуды применяют также рабочие обручи, сделанные из проволоки диаметром 4—5 мм. Концы проволоки соединяют с помощью крючков либо болта, который вставляют в специальные петли.

При изготовлении относительно небольшой бондарной посуды на некоторых этапах работы используют специальные рабочие обручи. Например, для сборки кружки или жбана подойдет пружинящий рабочий обруч. Его гнут из проволоки толщиной не менее 4 мм. Концы перехлестывают так, чтобы обруч имел диаметр на несколько сантиметров меньше диаметра остова бондарного изделия. Чтобы обручем было удобно пользоваться, на его концах делают небольшие завитки. Клепки собираемого остова можно сразу же вставлять в обруч, не прибегая к помощи деревянных или железных зажимов. В отличие от обычного, пружинящий обруч не дает разрушиться остову, если даже в нем отсутствуют две-три клепки, — ведь его диаметр легко изменяется. Клепки, стянутые таким обручем, легко вынимать, вставлять и менять местами, а это особенно необходимо при подгонке их кромок. Когда кромки будут плотно пригнаны друг к другу, на остов набивают рабочие обручи с постоянным диаметром.

Для переносных бочонков в бондарном деле применяют специальные обручи с ушками или дужками, которые прикрепляют к ним с помощью заклепок. Обруч с дужкой, в которую вставляется ручка, можно изготовить из одной целой заготовки. Для этого один конец обруча должен быть более длинным. Его сгибают так, чтобы образовалась дужка, и свободную часть соединяют с обручем заклепками.

Рис. 1 Изготовление металлических обручей: а — раскрой листового металла; б — соединение заклепками и проковка края обруча; в — рабочие обручи из проволоки и полосок, соединенные болтами; г — специальные обручи со скобками и ушками для ручек

 

Изготовление обручей из консервной банки; декоративная отделка и набивка обручей

Небольшие обручи, имеющие диаметр до 100 мм, можно вырезать из консервных банок. Они могут быть использованы для вязки мелкой бондарной посуды — карандашниц, банок для сыпучих продуктов. Изготовить такие обручи не составляет труда. Ведь при этом отпадает необходимость соединять их заклепками. У консервной банки вырезают донышки и удаляют всевозможные острые выступы. Затем отрезают ножницами с двух сторон кольца определенной ширины. Один край их делают фигурным. После отжига обручи из консервной банки обрабатывают чеканкой.

Рис. 1 Изготовление обручей из консервной банки и декоративная отделка

Обручи из толстой листовой стали можно украсить штампованными узорами. Штамповку выполняют перед тем, как концы обруча будут соединены заклепками. Зубильца со слегка притуплённым бойком используют для нанесения прямых линий, а пробойник, или кернер, точек. Из старых напильников или зубьев сломанных вил изготовляют пуансоны. После отжига на торцах заготовок вытачивают простейшие элементы узора: скобки, кружки, квадраты, крестики и т. п. После завершения опиливания рабочие части инструментов закаляют. Положив заготовку обруча на массивную стальную плиту, в намеченное место устанавливают боек пуансона и ударяют сверху молотком — на металле остается неглубокий, но четкий отпечаток. Комбинируя в определенном порядке черточки, скобки, точки и другие элементы, постепенно получают достаточно выразительный узор.

Готовые железные обручи окрашивают битумным лаком или черным нитролаком. Различные оттенки — от светло-коричневого до черного — можно получить способом олифления. Заключается он в том, что обручи покрывают тонким слоем олифы и обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Чем дольше ведется обжиг, тем темнее становится поверхность обруча. При этом олифа прочно сцепляется с металлом, надежно предохраняя его от проникновения влаги.

Набивка обручей

Набивать обручи на бондарную посуду удобно, если она стоит на чурбане, столе, верстаке, а крупная — на полу. Но можно набить обручи, положив чан или кадушку набок. Если быть более точным, то бондарь осаживает гнезда, каждое из которых состоит из трех-четырех обручей.

Набивая деревянные обручи на бондарное изделие, мастер в первую очередь заботится о прочной вязке. Там, где торцы донца соприкасаются с кляпками-боковиком, то есть в уторах, место очень уязвимое. Если кадка все-таки потекла, то чаще всего течь возникла в уторах (раньше в таких случаях говорили, что она «течет уторами»). Следовательно, надо позаботиться, чтобы клепки-боковики были как можно плотнее прижаты к острому ребру донца. С помощью железного обруча эту проблему решить довольно просто. При набивании он с такой силой нажимает на бока бондарной посуды, что они словно привариваются к донцу.

Точно такое же усилие с помощью деревянного обруча, будь он дубовый или вязовый, создать невозможно: обруч разорвет в самом слабом месте, то есть там, где устроен замок. По сравнению с железным деревянный обруч, конечно, слабоват. Даже если при его набивке все обойдется благополучно, замок может не выдержать давления разбухших от влаги клепок. Но этого не произойдет, если на бондарное изделие набить вплотную друг к другу два, три, четыре и более обручей. Несколько обручей, набитых вплотную друг к другу, принято называть гнездом. У ведра, жбана, кружки, как правило, бывают два гнезда, по два обруча в каждом. На остове большинства кадок и чанов формируют три гнезда. При этом совсем не обязательно, чтобы в каждом из гнезд было равное количество обручей.

Чтобы нагрузка на замки — наиболее уязвимые места обручей — распространялась более равномерно, их желательно располагать то с одной, то с другой стороны остова. Если, скажем, в гнезде три обруча, то замки верхнего и нижнего обруча располагают с одной стороны, а среднего — с противоположной. В верхней части кадки и другого подобного изделия обручи испытывают меньшие нагрузки, чем внизу, поэтому и обручей здесь может быть меньше. Ведь груз основное давление оказывает на донышко и нижние части клепок. К тому же внизу расположены наиболее уязвимые участки бондарной посуды — уторы.

Рис. 2 Варианты расположения замочных соединений в обручных гнездах

 

Про бочарную траву

Растет в сырых местах трава, которую бочары порой используют в своем ремесле.

Если бондарная посуда, будь то кадка или бочка, сделана из хорошо просушенной древесины с большой точностью, то надобности в бочарной траве нет. Но бывает, мастер не уверен, что клепки пригнаны друг к другу с достаточной точностью, тогда-то и выручает его бочарная трава. Народное название травы — чекан, ситник, тырлыч, оробинец, филатика, бадья, кубыс, початки, пыж, чиж, палочник, шишки, помаранчики, померанцы. Такой разнообразие названий объясняется широким распространением и разнообразием применения травы. В Рязанской и Орловской губерниях называли ее кугой и конопатили не только бондарную посуду, но и пазы бревенчатых срубов. Ботаническое название бочарной травы — рогоз.

Рис. 1 Бочарная трава: рогоз (слева) и камыш (справа)

В средней полосе произрастают около 10 видов рогоза. Из них наиболее широко распространены два вида — широколистный и узколистный. К концу лета темно-коричневые початки рогоза подобно рогам возвышаются над густой высокой листвой. Ученые предполагают, что само название растения было образовано от корня «рог». Рогоз растет всюду, где есть влага, — по берегам рек и озер, на болотах, горелых торфяниках, в заброшенных карьерах, сырых канавах и оврагах. Из названий двух распространенных видов ясно, что у одного из них узкие листья, а у другого — широкие. При благоприятных условиях рогоз широколистный достигает почти двухметровой высоты, а узколистный вырастает еще выше. Часто можно встретить рогозы высотой до 2,5 м. У широколистного рогоза синевато- или серовато-зеленые листья, а у узколистного — светло-зеленые. Однако различать эти два вида можно не только по листьям, но и по початкам на вершинах стеблей. У узколистного рогоза женский и мужской початки расположены на значительном расстоянии друг от друга, а у широколистного они соприкасаются или имеют совсем незначительный промежуток.

Для заделки уторов бондарной посуды наряду с рогозом используется также камыш озерный. Заросли камыша можно встретить как в озерах на мелководье, так и у берегов рек. Над водой возвышаются круглые и гладкие темно-зеленые стебли с метельчатыми соцветиями из продолговатых палево-коричневых колосков на вершине. Стебли камыша озерного очень мягки и податливы, так как имеют внутри губчатую структуру. Часто камышом называют другое растение, не имеющее с ним ничего общего, — тростник. У него деревянистый стебель и жесткие сухие листья.

У рогоза на нужды бондарного дела идут длинные лентообразные листья, а у камыша — мягкие губчатые стебли.

Заготовляют листья рогоза и стебли камыша в середине лета, когда они набирают силу, а их волокна становятся прочными и гибкими. Хотя засохшие растения могут стоять на болоте всю осень и зиму, но для бондарного дела они уже непригодны, так как утрачивают прочность. Поэтому бочарную траву заготовляют только летом.

Скошенные косой или срезанные серпом травы раскладывают для сушки под навесом. Примерно через две недели, а в жаркую погоду и раньше, высохшие травы связывают в пучки-снопики. Для этой цели используют жгуты (перевясла), скрученные из листьев рогоза. Пучок бочарной травы опоясывают перевяслом и скручивают сложенные вместе концы в один жгут. Жгут сгибают петлей, которую подсовывают под перевясло. Такой сноп при необходимости легко развязать. Для этого достаточно потянуть за торчащий кончик жгута.

Рис. 2 Последовательность вязки снопов из сухой бочарной травы

 

Способы использования бочарной травы

Прежде чем пустить бочарную траву в дело, ее обязательно увлажняют в теплой воде. Затем заворачивают в мокрое полотно и вынимают оттуда по мере необходимости. Траву не следует держать во влажном состоянии более суток, так как она покрывается плесенью, чернеет и теряет первоначальную прочность. Бочарную траву используют как при изготовлении новой посуды, так и при ремонте старой. Ее вставляют в тех местах, где не удалось добиться плотного прилегания клепок, появилась едва заметная щель или где точность соединения деталей вызывает сомнения. Между клепками донышка и остова вкладывают листья рогоза. В уторах, где донце соединяется с остовом, кроме рогоза, вставляют также губчатые стебли камыша.

Бывает, что даже после тщательной подгонки между клепками донышка все же остаются мелкие щели, которые хотя и не видны на просвет, но вызывают сомнение. В таких случаях для большей надежности между клепками прокладывают тонкие листья рогоза. Донышко разбирают и листья накалывают на металлические или деревянные шпильки, вбитые в кромки клепок. Затем клепки сколачивают и вновь собранное донце вставляют в уторы.

Если мелкие щели обнаружены между клепками остова, то между ними также вставляют листья рогоза, предварительно сбив или ослабив обручи. Когда обручи будут набиты вновь, исчезнут даже самые мельчайшие щели.

Довольно часто готовая бондарная посуда, как говорят, течет уторами. Это значит, что есть щели в стыках между клепками остова и донышка. Их можно устранить с помощью как рогоза, так и камыша. Если донце имеет небольшие размеры, то его кромки обертывают в один или два слоя листьями рогоза. А чтобы листья не соскакивали, их временно прихватывают тонкими нитками. Ослабив обручи, донце осторожно вставляют в уторы. Затем обручи осаживают, чтобы донце надежно удерживалось в уторах. С внутренней стороны донышка перерезают нитки, а с внешней выдергивают их. После этого обручи набивают как следует, до предела. Краешки рогоза, торчащие из уторов осторожно срезают ножом-косяком. После этого даже трудно догадаться, что при сборке бондарной посуды была использована бочарная трава.

У большой посуды стыки донышка и остова конопатят рогозом или камышом. При этом донышко из уторов не вынимают, а лишь слегка ослабляют обручи. В образовавшийся зазор с помощью деревянной конопатки забивают листья рогоза или стебли камыша. Когда он будет заполнен полностью бочарной травой, обручи плотно набивают. Трава заполняет мельчайшие щели и трещины в древесине, делая бондарную посуду герметичной. Аналогично бочарную траву используют и при ремонте бочек, кадок, ушатов, бывших в употреблении много лет.

 

 

Рис. 1 Способы использования бочарной травы: а — прокладка рогоза между клепками; б — обертывание кромок донышка и обрезка лишней травы; в — конопачение уторных пазов камышом

 

Формы поверхности бондарной посуды; использование шаблонов

Изготовляя клепки, бондарь как бы заранее предопределяет форму и размеры будущего изделия. При всем бесконечном разнообразии бондарная посуда состоит всего лишь из трех видов клепок, имеющих цилиндрическую, коническую и параболическую поверхности. Клепка, предназначенная для изготовления посуды, в основе которой лежит цилиндр, представляет собой желобчатую прямую дощечку прямоугольной формы. Такие клепки легко делать, но трудно соединять с помощью деревянных или стальных обручей, имеющих постоянный диаметр. После усыхания древесины ослабленные обручи перестают держать клепки, поэтому цилиндрическая бондарная посуда встречается крайне редко.

Прямая желобчатая клепка, имеющая форму вытянутой трапеции, идет на изготовление бондарной посуды, в основе которой лежит усеченный конус. Преимущество такой посуды перед цилиндрической заключается в том, что прочное стягивание клеток достигается надвиганием обруча на ее широкую часть.

Изогнутая желобчатая клепка, имеющая форму четырехугольника, ограниченного параболическими кривыми, идет на изготовление бондарной посуды с выпуклыми боками. Считается, что именно выпуклая параболическая форма боковых стенок — боков или бочков — дала название хорошо всем известной бочке.

Рис. 1 Формы поверхности бондарной посуды: цилиндрическая (а), коническая (б) и параболическая (в)

Прежде чем приступить к изготовлению клепок, бондарь должен изготовить шаблоны и лекала, соответствующие форме и размерам определенной бондарной посуды.

Использование шаблонов

С помощью шаблонов контролируют кривизну наружной выпуклой пласти клепки, определяют скосы боковых кромок и ширину у торцов, а для бочечных клепок — и в середине. Самым ходовым шаблоном исстари была так называемая бондарная скоба. Чем разнообразнее бондарная посуда, изготовляемая бочаром, тем обширнее набор скоб, которыми он располагает. Размеры их зависят от величины бондарной посуды, а деления, нанесенные на них, — от разницы отношений окружностей на торцах, а у бочки также в середине. У бочки с крутыми боковыми поверхностями разница между этими диаметрами больше, чем у бочки с пологими. Наиболее распространены бочки, у которых диаметры наружных окружностей на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и 1/7 частей.

На рисунке показана скоба для бочки, у которой диаметры на торцах на 1/5 меньше диаметра в середине. То есть — это самая крутобокая из трех видов бочек, а значит, и более сложная в изготовлении. Шаблон можно сначала вычертить на бумаге, а уже затем вырезать и наклеить на тонкую дощечку или фанеру. (О том, как рассчитать и изготовить бондарные шаблоны, подробно рассказано в статье №19.)

Закономерность делений шаблона состоит в том, что каждая последующая дуга будет на 1/5 меньше предыдущей. Если мы теперь измерим с помощью шаблона какую-нибудь клепку и, к примеру, окажется, что ширина ее в середине будет равна отрезку дуги АО, то значит, ширина ее на торцах будет равна дуге ВО. Если у другой крепки окажется, что ширина ее соответствует дуге ВО, то на торцах она должна быть равной дуге СО и т. д.

Рис. 2 Определение пропорциональных отношений широкой и узкой части клепок бондарной скобой

Таким же способом с помощью скобы определяют ширину клепок с прямыми кромками, идущими на изготовление кадок и другой подобной посуды. Только самая широкая часть клепки будет уже не в середине, а у одного из торцов.

Можно пользоваться и другим шаблоном. Выполняемые им измерения не только более точны, но и дают возможность определять в сантиметрах ширину клепки в средней части. На одной стороне шаблон имеет дугообразный вырез, соответствующий диаметру большой окружности изделия, на другой — меньшей. Большую дугу делят с помощью циркуля и линейки на сантиметры. В нашем случае дуга разделена на 7 см. Пользоваться таким шаблоном довольно легко. Если, предположим, измерив широкую часть клепки, установили, что она равна 5 см, то узкая часть будет соответствовать 5 делениям, отложенным на противоположной дуге.

Рис. 3 Приемы измерения клепок пропорциональными шаблонами

Изготовление лекала для бочечных клепок; как определить сколько нужно клепок

Чистовое строгание кромок бочечных клепок можно выполнить столярным фуганком с помощью специального лекала, которое вставляют в колоду. Для каждого вида клепок изготовляют свое лекало. Рабочая поверхность лекала должна точно повторять выпуклую поверхность каждой готовой клепки. Чтобы найти форму и размеры лекала, на бумаге в натуральную величину вычерчивают две проекции бондарного изделия — вид спереди и вид сверху. Вид сверху будет представлять собой две концентрические окружности, одна из которых равна большему диаметру бондарной посуды, а другая — меньшему. Ориентируясь на полученные изображения, вычерчивают также в натуральную величину лекало, точнее, его вид спереди и сверху. Лекало вырезают из твердого дерева (дуба, березы, клена, бука и др.), руководствуясь чертежом. При этом используют самые различные инструменты: топор, тесло, полукруглые стамески, галтель и горбач.

Рис. 1 Изготовление лекала для бочечных клепок

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: