Как определить сколько нужно клепок

Для изготовления бондарной посуды клепки можно применять не только одинаковые, но и имеющие самую разную ширину. Главное, чтобы сумма их ширины была равна наибольшему периметру бондарного изделия.

Чтобы точно определить, сколько клепок потребуется для изготовления остова, портняжным метром измеряют периметр в самой широкой его части. Если же диаметр известен, его умножают на число П(Пи) (3,14). Сумма ширины всех клепок, которые необходимо заготовить, будет равна этой величине. Но, чтобы не измерять каждую клепку, можно поступить следующим образом. Размер, полученный от умножения числа П(Пи) на диаметр, то есть периметр, откладывают вдоль любой прямой на какой-либо плоскости. Готовые клепки укладывают поперек этой линии, пока она не будет полностью закрыта.

Рис. 2 Принцип подбора необходимого количества клепок с помощью специального приспособления

Для этих же целей можно использовать специальное приспособление. Оно представляет собой щит, на котором с одной стороны прибита поперечная планка. Вдоль края щита приклеивают портняжный метр. Сверху поперек щита располагают брусок с вырезом, равным его ширине. Брусок должен свободно передвигаться вдоль щита и закрепляться в любой его точке с помощью небольшого деревянного клина. Ориентируясь на деления, подвижной брусок устанавливают так, чтобы расстояние от него до неподвижной поперечной планки соответствовало наибольшему периметру изготавливаемого бондарного изделия. Затем, закрепив брусок клином, между ним и планкой укладывают заготовленные клепки.

 

Изготовление посуды с коническим остовом: подготовка клепок

Из клепок с конической и цилиндрической поверхностью изготовляют бондарную посуду, имеющую самое разнообразное применение в быту. Широкое распространение получили всевозможные кадки для солений и квашений, колодезные бадьи и ведра, подойники, ушаты и многое другое. Несмотря на разнообразие формы, размеров и отдельных деталей, в основе их лежит одна и та же форма — усеченный конус. Добившись успеха в изготовлении посуды с коническим остовом, например, кадки, без особых затруднений можно сделать также ведро, кружку, бадью и другую утварь, имеющую ту же основу. Рассмотрим более подробно последовательность изготовления самой простой бондарной посудины с коническим остовом — кадки.

На первых порах следует изготовить кадушку небольших размеров из клепок, имеющих длину не более 30 см. Сделав нужный шаблон, выполняют черновую обработку клепок. Наружную сторону каждой клепки слегка округляют, а узкие грани скашивают топором. Затем приступают к чистовой обработке наружной стороны на бондарной скамье прямым стругом или на столярном верстаке рубанком. Точность обработки проверяют шаблоном, который всегда должен быть под рукой. Следующий этап — строгание внутренних сторон клепок. Чем меньше диаметр бондарного изделия и шире клепки, тем глубже выбираемый желоб. Вчерне глубокий желоб выбирают теслом, а чистовую обработку выполняют на бочарной скамье горбатым скобелем.

Если клепку обрабатывают на столярном верстаке, то вогнутую поверхность строгают галтелем. В бондарной посуде клепки сопрягаются друг с другом узкими боковыми кромками. Чем точнее выполнена их фуговка, тем плотнее они прилегают друг к другу и тем надежнее и прочнее бондарная посуда. Эту истину подтверждает пословица, родившаяся в среде древоделов: «Не клей держит, а фуганок», то есть точная подгонка фугованием. Длинные клепки строгают специальным бондарным фуганком, установленным на подставке.

Для строгания коротких клепок можно приспособить столярный фуганок или полуфуганок с длиной подошвы 700 и 500 мм. Настроенный фуганок зажимают в столярных тисках вверх подошвой. Подлежащие фугованию кромки клепок должны быть отесаны топором под одним углом, точность которого предварительно проверяют шаблоном. Поэтому в процессе строгания ни в коем случае нельзя изменять угол наклона клепки относительно подошвы фуганка. Цель фугования — не в изменении или уточнении угла наклона, а в выравнивании поверхности кромок. Как только из-под ножа фуганка выйдет непрерывная широкая стружка, строгание сразу же прекращают, поскольку это верный сигнал, что поверхность кромки стала ровной и гладкой.

Кромки мелких бондарных клепок, имеющих длину до 150 мм, можно выравнивать с помощью шлифовальной шкурки (наждачной бумаги). Шлифовальную шкурку накладывают на ровную гладкую доску, прижимают с двух сторон узкими рейками и прибивают гвоздями. Так же, как и при строгании, клепку устанавливают под определенным углом, не изменяя его до тех пор, пока кромка не станет гладкой.

Рис. 1 Изготовление посуды с коническим остовом (подготовка клепок): 1 — стесывание клепки под заданными углами; 2 — строгание внешней стороны скобелем и рубанком с прямым лезвием; 3 — обработка внутренней стороны теслом, горбатым скобелем или галтелем; 4 — фугование кромок на бондарном или столярном фуганке

 

 

Изготовление посуды с параболическим остовом

Параболический остов имеют всевозможные бочки и бочонки (барильца, анкерки и т.п.). Поскольку боковая поверхность подобной бондарной посуды имеет параболическую форму с различной степенью кривизны, существуют два способа изготовления остова.

Клепки, из которых собрана такая посуда, имеют довольно сложную форму. Каждая готовая клепка представляет собой дощечку с желобом с внутренней стороны и выпуклой поверхностью — с внешней. К тому же каждая клепка в середине тоньше, а у торцов — толще. Радиус выпуклой части клепки в сечении должен соответствовать окружности выпуклой средней части остова, а боковые кромки иметь плавные изгибы близкие к параболической кривой.

Закончив подготовительную работу, которая включает в себя изготовление шаблона и лекала, приступают к вытесыванию клепок вчерне. Клепку ставят на бочарный чурбан и обтесывают топором с полукруглым лезвием. Придав клепке форму призмы, на 1/5 или 1/6 часть уменьшают ее толщину в середине. Это облегчит гнутье клепки при сборке остова. Утолщенные участки клепок у торцов необходимы для нарезания в них уторов. Затем приступают к скруглению наружной грани клепки. Чтобы удобно было производить измерения шаблоном, топором под заданным углом скашивают боковые кромки.

Измерив шаблоном ширину клепки в середине, определяют ее размеры у торцов. Сделав карандашом отметки, клепку скашивают к торцам, но не по прямой линии, а по слегка изогнутой дуге. На боковых кромках снимают фаски, проверяя направление скосов по шаблону-скобе.

Чистовую обработку поверхностей клепки выполняют прямыми и горбатыми скобелями на бондарной скамье или рубанками на верстаке. Прямым скобелем и рубанком с прямым ножом строгают наружную выпуклую сторону клепки, постоянно контролируя работу с помощью шаблона. Ориентируясь на выпуклую наружную сторону, в свою очередь, полукруглым скобелем или рубанком-горбачом строгают внутреннюю сторону.

Завершают работу над изготовлением клепки самой ответственной операцией — строганием кромок. От того, насколько она будет точно выполнена, будет зависеть герметичность бочки. Если кромки клепок строгают на бондарном фуганке, то боковая поверхность собранного из них остова будет иметь незначительную выпуклость, то есть точно такую же, как у каждой клепки.

Если хотят собрать более крутобокий остов, то кромки клепок фугуют в колоде. Вставленное в нее лекало, к которому прижимается обрабатываемая клепка, обеспечивает правильность фуговки клепок. Клепку вкладывают в колоду выпуклой стороной к рабочей поверхности лекала и зажимают с помощью колышка и рычага. При этом клепка сгибается и плотно прижимается к лекалу. В колоде она имеет ту кривизну, которая будет окончательно достигнута в готовом изделии. Кромку клепки строгают обычным столярным фуганком, снимая очень тонкую стружку. Как только стружка станет непрерывной, фуговку прекращают. Клепку переворачивают, изгибают, прижав колышком к колоде, и строгают другую кромку. Если лекало вырезано правильно, то кромки клепок в собранном остове будут сопрягаться друг с другом с высокой точностью.

 

 

Рис. 1 Изготовление клепок для посуды с параболической поверхностью: 1 — стесывание клепки в средней части; 2 — скругление наружной пласти; 3 — скашивание клепки к торцам; 4 — строгание внешней стороны прямым скобелем или рубанком; 5 — строгание внутренней стороны горбатым скобелем или рубанком-горбачом; 6 — фугование кромок на бондарном фуганке или в колоде с лекалом

Приготовив необходимое количество клепок, приступают к сборке остова. Так же, как и при сборке кадки, уторный обруч прикрепляют зажимами к трем опорным клепкам. Между ними последовательно вставляют промежуточные клепки, прижимая их друг к другу как можно плотнее. Вставка последней, замыкающей клепки требует особой внимательности и осторожности. Может случиться и так, что она окажется несколько шире и не будет входить в набор. В этих случаях клепки, между которыми нужно будет ее вставить, временно прикрепляют зажимами к обручу. Клепку подстрагивают и, как только она будет вставлена в остов, убирают зажимы. Чтобы остов стал более прочным, на него набивают набойкой второй (шейный) обруч.

Вторую распущенную половину остова обжимают обручами только после пропарки, которая увеличивает гибкость клепок. Остов опускают в сосуд с кипящей водой на подставку из толстой проволоки. Она должна быть такой высоты, чтобы остов не касался кипящей воды. Сверху сосуд с остовом накрывают сложенной в несколько слоев плотной тканью, старым одеялом, телогрейкой и т. п. Вместо металлического сосуда, расположенного над огнем, можно использовать и деревянный, например кадку или бочку. Пар в деревянных сосудах получают опусканием в воду камней, раскаленных на костре или в печи. Образование пара пойдет еще более активно, если воду, заливаемую в сосуд, довести предварительно до кипения.

Мягкую и более рыхлую древесину липы, осины, ели, сосны, тополя пропаривают меньше, чем твердую — дуба, бука, клена. Время пропарки или проварки зависит также от длины и толщины клепок, от степени крутизны боковой поверхности остова. Например, при изготовлении бочек из тонких клепок с незначительным изгибом распарка не требуется совсем.

Распаренные клепки остова стягивают с помощью бондарного ворота или цепной стяжки. На стянутые клепки сверху надевают с помощью натяга уторный рабочий обруч.

Рис. 2 Последовательность сборки посуды с параболической поверхностью (продолжение): 7 — прикрепление обруча к опорным клепкам и вставка остальных; 8 — набивка шейного обруча; 9 — распаривание клепок остова; 10 — стягивание клепок воротом; 11 — натягивание уторного обруча; 12 — готовый остов (закаленный и с нарезанными уторами); 13 — вставка донышка; 14 — надевание уторного обруча

 

 

Закалка и сушка остова; как изготовить остов с параболической поверхностью без применения гнутья

Закалка и сушка остова

Чтобы закрепить форму клепок, полученную при стяжке, а также повысить плотность и прочность древесины, остов закаливают и просушивают. Существует множество способов закалки. Один из них заключается в том, что в остов кладут слой стружек и поджигают. Медленно перекатывая остов с горящими стружками, следят за тем, чтобы древесина внутри его равномерно обожглась, но не обуглилась. В бондарных мастерских для закаливания клепок применяли так называемые мангалки — чугунные колпаки, нагреваемые газом. Остов ставили так, чтобы мангалка оказалась внутри его, а сверху накрывали щитом. При высокой температуре, которая возникала внутри, остов выдерживали от 3 до 5 мин.

Внутренние поверхности остова можно обжечь также паяльной лампой или газовой горелкой. Разумеется, делать это нужно в стороне от дома, в саду или на огороде. Если обжиг производят в мастерской, то обязательно на щите, обитом жестью, или на площадке из кирпичей, соблюдая все необходимые правила противопожарной безопасности. При обжиге также следят за тем, чтобы древесина не обуглилась, а как бы загорела, приобретя золотистый оттенок. Небольшие бочонки можно не обжигать, а высушивать при высокой температуре в духовке или в русской печи.

После закалки и сушки с остовом бочки проделывают те же операции, что и с остовом кадушки: торцуют, зачищают внутри скобелкой, строгают горбачом края клепок и нарезают в них уторы, в которые вставляют одно или два донышка.

Сколоченные заранее донышки вставляют поочередно в уторы, сняв предварительно уторный обруч и ослабив шейный. Как только скосы донышка войдут в утор, шейный обруч равномерно осаживают и надевают вновь с помощью натяга уторный обруч.

В той же последовательности вставляют второе донышко. Убедившись, что бочка собрана правильно, рабочие обручи поочередно снимают, зачищают поверхность клепок скребками и шлифуют наждачной бумагой. Затем вместо рабочих обручей надевают металлические или деревянные.

При изготовлении параболических остовов, имеющих небольшие размеры, можно обойтись без распаривания и гнутья клепок.

Один из способов изготовления остова с параболическими (криволинейными) клепками без применения гнутья заключается в следующем. Из прямых толстых клепок, имеющих достаточный припуск на последующую обработку, собирают цилиндрический остов. В середине его стягивают обручем с винтовым зажимом. С помощью струга или топора цилиндр обрабатывают так, чтобы он приобрел параболическую форму. При обработке топором остов ставят на бондарный чурбан и, равномерно вращая вокруг оси, осторожно обтесывают топором. При этом не забывают следить за тем, чтобы стружка со всех сторон остова была снята равномерно. Только при этом условии полученная параболическая поверхность будет иметь плавные переходы и форму предельно близкую к телу вращения. Параболическую форму цилиндру можно придать и на бондарной скамье с помощью прямого струга.

Когда наружные пласты клепок будут полностью обработаны, переходят к обработке внутренних. Им нужно придать вогнутую форму. Обрабатывать внутренние поверхности клепок можно двумя способами. При первом способе каждую клепку с внешней стороны отмечают порядковым номером и стрелкой, указывающей направление счета. Затем остов разбирают и каждую клепку строгают в отдельности горбатым скобелем либо рубанком-горбачом.

Рис. 1 Стадии изготовления остова с параболической поверхностью без применения гнутья: 1 — цилиндрический остов, собранный из толстых клепок; 2 — обработка остова топором или стругом; 3 — строгание внутренней стороны клепки горбачом или горбатым скобелем; 4 — обработка внутренней поверхности остова скобелкой; 5 — зачистка наждачной бумагой, укрепленной на колодке

При втором способе внутренние поверхности клепок обрабатывают без разборки остова, используя некоторые приемы долбления. Остов устанавливают на чурбан и, отступив от края на определенное расстояние, срезают слои древесины полукруглой стамеской, укрепленной на длинной ручке.

Каким способом ни обрабатывались клепки с внутренней стороны, на завершающем этапе их строгают (скоблят) скобелкой, а затем шлифуют наждачной бумагой, наклеенной на деревянную колодку с выпуклой рабочей поверхностью.

Советы по использованию кадок; размеры кадок, наиболее часто используемых в хозяйстве

Само слово «кадь», образованное от древнегреческого «кадо» (кружка, ведро), дошло до нас в первозданном виде и означает крупную бондарную посуду, имеющую форму цилиндра или усеченного конуса. Позднее ее стали называть также кадиной, кадищей, кодовом, а бондарную посуду поменьше — кадкой, кадушкой, кадцой, кадулей.

В отличие от бочки кадку вполне можно назвать домоседкой. Ее постоянное место во дворе, амбаре, в чулане и погребе, на кухне у печи. Разве только что зимой прокатится водовозная кадушка в санях до колодца и обратно.

В старых городах, где чуть ли ни при каждом дворе был свой огород, большие кадки ставили по углам дома под водосточные трубы. Собранная дождевая вода шла на полив огорода в жаркие дни. В 1804 году в Москве был издан указ, обязующий жителей иметь в каждом дворе две-три кадки, наполненные до краев водой – на случай пожара. Поскольку кадки не предназначались для хранения пищевых продуктов, то смолистая, легко поддающаяся обработке сосна стала самым ходовым материалом для их изготовления.

Если в теплое время года для перевозки воды использовали бочки, то зимой кадки. А чтобы вода подмерзала и не расплескивалась, сверху клали деревянный кружок. Привезенную воду переливали ведрами в большую кадь, которая стояла на кухне.

Воду использовали для приготовления пищи и умывания. На край кадушки вешали ковш-черпак. Именно кухонная кадушка с черпаком вызвала к жизни известную загадку: «Утка в море, хвост на заборе». В торговом деле кадки, имевшие установленные размеры, служили мерами емкости сыпучих продуктов. Самой крупной мерой была кадь, за ней следовали: четверть, пудовка, гарнец — кадушки, емкость которых уменьшалась в определенных пропорциях.

Вместительные кадки использовали для хранения хлеба — муки и зерна. Положить хлеб в кадушку означало: сделать запасы муки и зерна на зиму.

Но все же основное назначение кадушки — заготовка впрок всевозможных солений, квашений и мочений. До сих пор ей нет достойной замены. А если еще и древесина бочаром подобрана со знанием дела, то такой кадушке нет цены. Хороши для заготовки впрок кадушки, сделанные из древесины осины, липы и других лиственных пород.

Кадушка, сделанная из сосновой древесины, не всегда в чести у понимающего заготовителя. Порой клепки ее так насыщены смолой, что смоляным духом пропитываются хранящиеся в них продукты: рыба, огурцы неприятно отдают смолой. Бочары такие кадушки называют смолевками и делают их лишь тогда, когда нет выбора древесины.

Иное отношение у хозяек к дубовке — кадке, собранной из дубовых клепок. Любые соления одинаково хорошо чувствуют себя в дубовке. В ней можно солить помидоры, арбузы, огурцы, рыбу, мясо и сало, квасить капусту и мочить яблоки. Дубовая древесина содержит особые консервирующие вещества, которые убивают гнилостные микробы. Мало того, в дубовой кадке как бы заранее заложены всевозможные специи, придающие солениям приятный привкус и своеобразный аромат. Правда, за зиму дубовая кадка выдыхается и, чтобы восстановить частично утраченные свойства, ее обязательно выпаривают с дубовым веником.

Если дубовую кадушку припасти не удалось, то и ту, какая есть, стараются тоже выпарить с дубовым веником, а перед тем, как загрузить солениями, положить на дно дубовые листья. Но подготовка кадушки под соленую рыбу не ограничивается только выстиланием дубовыми листьями дна: на них еще нужно положить желтые цветочные корзинки «нечуй-витера». Так в народе называют один из видов ястребинки зонтичной, лимонно-желтые цветы которой встречаются весной и в начале лета в светлых борах, на залежах и вырубках.

Для квашения капусты не сыскать лучшей посудины, чем осиновая кадка. В ней капуста приобретает особый вкус и аромат, который она хранит всю зиму. Даже весной капуста долго остается крепкой и так же приятно хрустит на зубах. Капуста домашнего приготовления — изысканное блюдо, к тому же кладезь витаминов и прочих очень полезных для организма веществ. А если капуста заквашена по всем правилам, сдобрена морковью и тмином, да в кадушку положены целые яблоки и кочаны с крестообразными надрезами, то это уже настоящий деликатес, который в магазине не купишь. Хрустит капустный лист на зубах, а яблоки пахнут то ли малиной, то ли ананасами. Использовать для варева такую капусту жалко, поэтому идет горожанин за капустой для щей в овощной магазин.

Сельскому жителю в магазин за капустой для щей ходить неудобно, да ее туда почти и не завозят. Значит, нужно иметь на эти надобности свои собственные запасы, которые можно хранить в кадках в погребе, подполе или чулане. В старину в крестьянских семьях заготовляли на зиму по нескольку многоведерных кадок. Ели капусту всю зиму, заправляя маслом или квасом, варили борщи, начиняли пироги. Нарубить на всю долгую зиму капусты одной семье было не так просто. Поэтому в конце сентября, в начале октября устраивали так называемые капустницы, на которые собирались женщины и девушки из нескольких семей. К этому времени хозяин приводил в порядок старые кадки и заказывал новые. Так что у бочаров наступала горячая пора задолго до капустницы.

При необходимости бочар должен изготовить любую посуду. Но для этого нужно уметь делать определенные расчеты. Конечно, мастер-бочар, занимающийся изготовлением обручной посуды не один год, затруднений не испытывает. У него давно уже заготовлены шаблоны и лекала в буквальном смысле слова на все лады. Они, как известно, определяют диаметр и высоту кадушки либо бочки. Начинающему бочару все приходится делать заново.

Для изготовления шаблонов для кадки определенной емкости можно воспользоваться графическим изображением наиболее ходовых кадок, употребляемых в домашнем хозяйстве. Самая маленькая ведерная кадушка вмещает всего 12 л жидкости, трехведерная кадка — 36 л, четырехведерная 48 л, шестиведерная 73 л, восьмиведерная 96 л, десятиведерная 120 л и пятнадцативедерная 180 л жидкости.

Рис. 1 Размеры кадок, наиболее часто используемых в хозяйстве

Выбрав кадушку определенной емкости, на основании указанных размеров вырезают шаблон. Затем с его помощью изготовляют клепки, из которых собирают кадушку. Последовательность ее изготовления была описана ранее.

 

Изготовление кружка и крышки для кадки

Для каждой кадки также нужно изготовить кружок и крышку. Кружком прижимают заложенные в кадку продукты, а крышкой ее закрывают, чтобы уберечь содержимое от пыли и грязи. Если изготовленные кадки имеют минимальную разницу между верхом и низом, приближаясь по форме к цилиндру, то зазор между их стенками и кружком может быть минимальным (особенно, когда под гнетом будут находиться ягоды, грибы или капуста). Малый зазор не даст им возможности выскользнуть из-под кружка.

При засолке огурцов, помидоров, квашении груш, а так же мочении яблок можно применять кадушки, имеющие достаточно большую конусность. В такой кадушке по мере приближения кружка к донышку зазор становится все больше и больше. Но поскольку овощи и фрукты, находящиеся под гнетом, имеют достаточно крупные размеры, нет оснований опасаться, что они выскользнут из-под кружка.

Рис. 1 Кружок, металлический шаблон и различные виды шпонок (слева направо): накладная, врезная, врезная с выступом, врезная с заплечиками). Последовательность изготовления кружка: а — разметка; б — пропиливание паза пилой-наградкой; в — строгание донышка паза грунтубелем

Кружок изготовляют из хорошо выструганных клепок, имеющих в сечении прямоугольник. Дощечки сплачивают на верстаке или столе с помощью тисков или клина. На сплоченных досках чертят циркулем круг, соответствующий диаметру кружка. Затем приступают к соединению досок с помощью шпонок. Шпонки могут быть накладными и врезными. Соединение накладными шпонками отличается простотой и менее трудоемко. Шпонки прибивают к дощечкам в двух местах тонкими гвоздями и сверлят на равном расстоянии друг от друга одинаковые отверстия, в которые забивают деревянные штыри. В самую последнюю очередь вынимают гвозди, сверлят на их месте отверстия и также забивают штыри.

Врезать шпонки гораздо сложнее, чем прибивать сверху, но зато соединение получается намного прочнее. Для каждой шпонки в сплоченных досках необходимо вырезать поперечный паз. Глубина паза должна составлять примерно 1/3 толщины скрепляемых досок, а профиль — соответствовать сечению шпонки, то есть иметь форму трапеции с углами, прилегающими к основанию 60°.

Боковые стенки паза прорезают пилой-наградкой. Чтобы пила входила в древесину под заданным углом (60°), применяют линейку, кромки которой скошены под тем же углом. К тому же одну из кромок линейки подстрагивают так, чтобы она шла под углом 2—3° к продольной оси. Пропиленный по такой линейке паз тоже будет слегка сужаться. Это необходимо для того, чтобы вбитая в паз шпонка прочно заклинилась в нем.

Линейку прибивают небольшими гвоздями в намеченном месте так, чтобы они не мешали движению пилы-наградки. От толщины линейки зависит степень погружения полотна пилы в древесину. Прижав наградку к кромке линейки, делают пропилы сначала с одной, а потом с другой стороны.

Сняв линейку, плоской стамеской скалывают древесину между пропилами и специальным рубанком-грунтубелем (пользуясь рисунком, можно изготовить самостоятельно) зачищают дно паза.

Зачистив грунтубелем донышко, в паз вколачивают приготовленные шпонки. Они могут быть трех видов: плоские (врезаемые заподлицо), с выступом и заплечиками. Два последних вида шпонок применяют в тех случаях, когда возникает необходимость увеличить жесткость, а значит, и прочность кружка, способность значительно лучше противостоять короблению.

Освободив сбитый с помощью шпонок щит от зажимов и ориентируясь на линии, проведенные циркулем, выпиливают кружок выкружной пилой или курковкой. Затем рубанком или скобелем снимают фаски по всему периметру. Чтобы кружок было удобно вынимать из кадки, на его противоположных краях сверлят отверстия, в которые вбивают небольшие округлые ручки. Их размещают по краям по той простой причине, что в середине кружка кладут гнет. Примерно так же изготовляют крышки для кадок. Диаметр каждой крышки должен быть на 1—2 см больше диаметра верхней части кадки. Сверху к крышке деревянными гвоздями прибивают ручку-скобу.

Небольшие, примерно ведерные кадушки, предназначенные для хранения брусники, клюквы, грибов, можно снабдить деревянными ручками. Их вставляют в гнезда, выдолбленные в двух клепках, и прижимают сверху обручами.

Кадушки с ручками удобно переставлять с места на место, переносить (например, из погреба на кухню и обратно). Если ручки украсить резьбой, то они придадут кадушке с деревянными обручами особо привлекательный вид. Их в буквальном смысле слова будет приятно взять в руки.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: