Размеры цветочных кадок, мм

Высота	Наружный диаметр	Толщина	Ширина обруча	Количество обручей
вверху	внизу	клепки	днища	обруча
					0,8-1	15-25
					0,8-1	15-25
					0,8-1	15-25
					1-1,3	25-35

Все традиционные кадки для цветов имеют форму усеченного конуса, расширяющегося кверху. Это дает возможность легко извлекать земляной ком с корнями при пересадке растений. В донышке кадки сверлят одно или несколько отверстий диаметром 10—20 мм, предназначенных для стока излишней воды. Из маленьких кадочек вода стекает на поддоны, на которые их обычно ставят. Большие кадки обычно делают на трех-четырех ножках, благодаря этому подносы ставят под днищем непосредственно напротив сточных отверстий. Днище кадки с ножками постоянно обветривается, отчего уторная ее часть меньше подвергается загниванию.

Небольшие кадочки можно установить на металлических ножках, которые прикрепляются к нижним уторным обручам. Крупные кадки могут иметь металлические ручки, соединенные заклепками с верхним обручем. У подвесных сосудов для цветов (кашпо) вместо ручек предусматривают специальные петли, ушки и кольца.

Простой и оригинальный сосуд для цветов можно сделать из обрезков горбыля. По сути дела, это цветочный ящик, изготовленный по законам бондарной техники. Он состоит из четырех клепок-дощечек, узкие кромки которых скошены под углом 45°. Уторные пазы на каждой клепке нарезают до сборки остова пилой-ножовкой. Уторы пропиливают на одинаковом расстоянии от торцов клепок, строго параллельно их краям.

Квадратное донышко тоже изготовляют до сборки. Каждая его сторона должна быть равной длине уторного паза, пропиленного на клепках. Клепки со вставленным в них донышком стягивают временным рабочим обручем и стругом или ножом скругляют острые ребра (на стыках). Благодаря этому устраняется возможность поломки деревянных обручей. Когда остов приобретет округлые формы, рабочий обруч заменяют постоянными — металлическими или деревянными.

Поскольку для цветочных сосудов большое значение имеет внешний вид, который должен гармонично сочетаться с определенным растением, можно с успехом использовать декоративные возможности, заключенные в самой древесине. Если в обычной бондарной посуде сучковатость является одним из самых серьезных пороков, то в цветочной при умелом использовании она может стать большим достоинством. Многочисленные сучки, которые в изобилии встречаются, например, на стволах ели, не срезают совсем, а лишь слегка скругляют и отшлифовывают наждачной бумагой. Такой сосуд имеет бугристую поверхность с выразительным текстурным рисунком, состоящим из концентрических кругов, образованных отшлифованными сучками. Возможно и такое декоративное решение цветочницы, когда сучковатые клепки будут чередоваться с обычными.

Бондарные вазы

Бондарная техника дает возможность создавать необычные настольные и напольные вазы. Для их декорирования используют древесину самых различных пород. Клепки из здоровой древесины можно удачно чередовать с клепками, изготовленными из горбыля, поверхность которого украшена «резными узорами», сделанными жуком-короедом.

В руки мастера может попасть ствол дерева со всевозможными наплывами. Из него можно сделать выразительную настольную или напольную вазу. Ствол раскалывают на две или четыре части, то есть на колоды или четверики. Каждую часть обрабатывают теслом, выбирая желоб необходимой глубины. Затем кромки изготовленных желобчатых клепок фугуют и соединяют друг с другом с помощью рабочих обручей.

Рис. 1 Напольные вазы для цветов и некоторые приемы изготовления специальных клепок

Вслед за этим нарезают уторы, вставляют днище и вместо рабочих набивают постоянные обручи. Работа над каждой новой вазой дает простор воображению мастера. Сам материал подсказывает порой самые неожиданные декоративные решения.

 

Подставка для карандашей и кистей

Небольшой бондарный сосуд, имеющий форму цилиндра или усеченного конуса, слегка расширяющегося кверху, был найден при раскопках древнего Новгорода. Возможно, что в те далекие времена бондарные стаканы использовались не только для питья, но и как подставки (скажем, для гусиных перьев).

Рис. 1 Стадии изготовления подставки для карандашей: а — заготовка и расщепление прутьев; б — выполнение пропилов; в — срезание слоя древесины; г — вставка прутьев; д — выполнение декоративных порезок

Поскольку стакан, предназначенный для хранения карандашей, находится всегда на самом видном месте письменного стола, на его декоративную отделку обращают особое внимание. Бондарный стакан не предназначен для жидкостей, поэтому древесину клепок можно красить, морить; наряду с резьбой и выжиганием можно использовать роспись не только масляными, но и водорастворимыми красками — темперой, акварелью и гуашью.

Бондарный стакан для карандашей и кистей можно декорировать расщепленными пополам прутьями ивы, рябины, ели и других пород деревьев, которые обычно идут на изготовление обручей. Прутья окоряют и распиливают на одинаковые отрезки, которые расщепляют пополам. Скрепив готовый остов рабочими обручами, по периметру с двух сторон пропиливают два паза. Глубина каждого паза должна быть равной толщине расщепленного прута. Ножом, стругом или топориком снимают между пазами слой древесины на ту же глубину.

На остов, опоясанный выемкой, надевают пружинящий металлический обруч. Затем один за другим под него подсовывают калиброванные расщепленные прутья. Когда выемка будет полностью заполнена, поверхность прутьев обрабатывают один-два раза темной морилкой, например марганцовокислым кали (марганцовкой). Чтобы морилка ложилась на древесину равномерно, поверхность прутьев предварительно смачивают чистой водой. Когда морилка подсохнет, верхние концы прутьев прижимают одним или двумя постоянными обручами. При этом один из обручей набивают так, чтобы он перекрыл стык между торцами прутьев и стенкой паза. Если постоянные обручи деревянные, то желательно, чтобы они оставались светлыми, поскольку на темном фоне остова они будут выглядеть очень эффектно.

Таким же способом закрепляют и нижние концы прутьев, заменив рабочий обруч постоянными.

Если бондарный сосуд с подобной декоративной отделкой предназначается для длинных кистей, длинные прутья в средней части могут прилегать к остову не совсем плотно. В этих случаях на остов надевают один-два дополнительных обруча.

Боковые стенки сосуда, декорированного расщепленными прутьями, слегка обрабатывают шлифовальной шкуркой. При этом выпуклые части станут более светлыми и зрительно усилят глубину рельефа. Дополнительным украшением могут быть небольшие зарубки, которые делают ножом вдоль обручей.

Футляр для бруска (кушка)

Звонкую песнь работающей косы в стародавние времена можно было услышать не только на лугах в сенокосную пору, но и на полях во время жатвы. Косой-горбушей, а позднее и косой-стойкой жали ячмень, рожь, пшеницу, овес, косили гречу и горох. Поскольку лезвие, или жало, косы быстро тупилось, его приходилось отбивать, то есть выпрямлять и заострять, расплющивая молотком на наковаленке-бабке. Отбивку приходилось производить два раза в день — в полдень и вечером. Точить же косу каждый косарь вынужден довольно часто, причем непосредственно в поле или на лугу. Косу точили бруском из песчаника, а также деревянной лопаткой, обмазанной варом, а затем обсыпанной песком или наждачной пылью, называемой брусовцом.

Поскольку точить косу во время косьбы приходилось постоянно, брусок и лопатку всегда держали при себе. В старой загадке о косе, траве и точильном бруске говорится: «В руках блестит, под ногами журчит, сзади тащится чем вострится». То, «чем вострится», то есть точильный брусок, во время косьбы держали в специальном футляре, укрепленном на ремне слева. На корпус косаря при косьбе развернут так, что футляр с бруском и в самом деле «сзади тащится».

Брусочные футляры плели из бересты, долбили из целого куска дерева, собирали из отдельных клепок-дощечек, делали из жести. На дно каждого из них наливали воду, благодаря которой брусок постоянно увлажнялся, обеспечивая хорошее качество заточки косы. Вместе с тем после каждой очередной точки вода, находящаяся в футляре, смывает с бруска мельчайшие частицы сточенного металла и отработанного абразива. Следующую точку выполняют уже очищенным бруском.

Во многих губерниях России футляр для бруска называли кушкой. Такое название за ним закрепилось потому, что в далеком прошлом его с помощью специального крюка прикрепляли к кушаку — поясу из полоски ткани или связанному из шнура. Ведь подобным образом свое название получили кушаницы — меховые рукавицы, которые затыкали за кушак из широкой полосы ткани.

И по сей день некоторые мастера изготовляют долбленые, плетеные и бондарные кушки. В Закарпатье их украшают резьбой, которая придает обыденному утилитарному предмету нарядный праздничный вид. После очередного покоса не поднимется рука бросить его до следующего утра где-нибудь в сенях или во дворе. Красивой и удобной кушкой дорожили, вешая ее в доме на видное место. Даже осенью, зимой и весной, когда кушка вынуждена быть праздной, напоминала она о прошедшем сенокосе и заставляла думать о будущем.

Пока существуют лесные поляны, овраги с крутыми склонами, небольшие лужки, где с техникой не развернешься, косарю всегда найдется работа. Как и в стародавние времена поет в траве его коса. Только вот экипировка современного косаря не всегда соответствует той, что была у наших предков. И это несомненно отражается на результатах работы. Ведь часто бывает и так, что брусок носят с собой в кармане или кладут на кочку, а после очередной заточки переносят на другое приметное место. Чтобы избавиться от ненужных хлопот, каждый косарь должен сделать для себя удобную водонепроницаемую кушку.

Бондарная кушка, изображенная на рисунке, рассчитана на стандартный брусок с деревянной ручкой или без нее, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Кушку можно собрать из 4 или 6 клепок. 2 из них представляют собой плоские дощечки, а 2 другие имеют желобчатую форму. У такой кушки плоскими будут как сторона, прилегающая к ремню, так и внешняя. Если же хотят сделать внешнюю сторону выпуклой, то одну из плоских клепок заменяют одной широкой или двумя узкими, имеющими определенную выпуклость. Такая форма будет предпочтительнее, поскольку благодаря одной плоской клепке кушка хорошо прилегает к ремню, на который ее подвешивают.

В то же время она имеет с внешней стороны выпуклую поверхность, придающую бондарному изделию большую выразительность. Именно такая форма выбрана для кушки, чертежи которой помещены здесь. Клепки кушки желательно сделать из легкой древесины липы. Вместо нее можно использовать ольху и осину. Обручи вяжут из веток сирени или ели. Крючок, предназначенный для крепления кушки к ремню, должен быть прочным и упругим. Поэтому для него больше подойдет древесина рябины, черемухи, клена и березы. Вставляют крючок в гнездо, которое заранее долбят в плоской клепке. При сборке его закрепляют набиваемыми сверху и снизу обручами.

Рис. 1 Кушка (футляр для бруска). Варианты расположения клепок в остове

На лицевой стороне кушка имеет всего два стыка. Это дает возможность украшать ее самой разнообразной резьбой, не боясь, что при возможном смещении клепок ее элементы могут не совпасть.

Если бочар решил сделать такую кушку, в которой декоративные задачи решаются не с помощью резьбы, а путем умелого использования возможностей самой бондарной техники, то он собирает ее из 10 узких клепок. Одну половину клепок выстругивают из древесины, имеющей темную окраску (например, из ольхи), а другую — из светлой древесины (из осины, липы). При сборке остова чередуют светлые клепки с темными, благодаря чему возникает определенный ритм. Светлые или темные обручи, разбивая ряды клепок на соразмерные части, подчеркивают этот ритм и усиливают декоративную выразительность всего изделия.

Материалы и инструменты для резьбы

Издревле мастера-древоделы, в том числе и бочары, стремились к тому, чтобы выходящие из их рук изделия не только долго и надежно служили людям, но и радовали глаз. Большое внимание уделяли декоративной отделке посуды, подаваемой на стол, особенно в праздничные дни. Жбаны, кружки, ушатики, барильца, солонки и лагуны щедро украшали геометрической и плоскорельефной резьбой, выжиганием и росписью. В искусных руках народного мастера скромное бондарное изделие превращалось в истинное произведение декоративно-прикладного искусства.

Рис. 1 Инструменты и приспособления для резьбы: 1 — инструменты: а — нож-косяк; б — богородский нож; в — угловая стамеска; г — полукруглая стамеска; д — стамеска-клюкарза; е — плоская стамеска с полукруглым лезвием; ж — двусторонний нож-косяк; 2 — изготовление стамесок: а — полотно и рукоятка стамески; б — сечения полукруглых и угловых стамесок; в — формовка полотна полукруглой стамески; 3 различные виды державок и один из способов закрепления между ними детали бондарного изделия (клепки)

Талантливые бочары так же умело владели стамеской и резаком, как стругом и рубанком. Для декоративной отделки бондарных изделий применяют плосковыемчатую и плоскорельефную резьбу. Изготовляя некоторые детали бондарной посуды, например ручки жбанов, широко используют технику прорезной (пропильной) или ажурной резьбы.

Резьбу выполняют различными резчицкими инструментами: ножом-косяком или резаком, плоскими и полукруглыми стамесками. Многие резчики делают инструменты своими руками из ножовочных полотен, полосок инструментальной стали, прямых стамесок, напильников, обойм шарикоподшипников и т. п.

Самые простые полукруглые стамески проще всего изготовить из полосок инструментальной стали или ножовочных полотен, которые, обычно бывают из инструментальной стали У8, У9, У10, У11, У12.

По профилю сечения полукруглые стамески делятся на три вида: крутые, отлогие и глубокие (церазики). Дело в том, что при одной и той же ширине полотна радиус скругления его может быть разным. Та стамеска, у которой он будет меньше, относится к крутым, а больше — к отлогим. У стамески-церазика, предназначенной для выполнения тонких и глубоких желобчатых порезок, не только маленький радиус скругления, но и очень узкое полотно.

Кроме полукруглых стамесок, следует сделать несколько так называемых уголков — стамесок, у которых полотно имеет в сечении прямой или острый угол. Их можно использовать для вырезания элементов контурной резьбы, которые могут быть включенными в любой орнамент.

На первых порах достаточно иметь хотя бы по одной стамеске каждого вида и размера. В дальнейшем, по мере необходимости, число стамесок постепенно увеличивают. Ножовочные полотна отжигают на огне докрасна, после чего они становятся мягкими. Затем из них вырезают или вырубают заготовки стамесок с хвостовиками на концах.

Чтобы придать полотну стамески желобчатую форму, изготовляют простейшие матрицы и пуансоны. Стальную трубку подходящего размера распиливают вдоль на две равные части, сверлят в двух местах отверстия и прибивают гвоздями к торцу березовой колоды в заранее вырезанное углубление. Такие матрицы делают для каждой стамески. В качестве пуансона используют стальной цилиндрический стержень. Вместо него можно использовать некоторые инструменты, имеющие цилиндрическую поверхность, скажем, кернер, пробойник, хвостовик сверла, зубило и т. п. Заготовку полотна стамески кладут на матрицу и осторожно вгоняют в нее с помощью массивного молотка пуансон. Полотно стамески постепенно сгибается и приобретает полукруглую желобчатую форму. Заготовки из тонкой стали можно согнуть без матрицы на свинцовой плите

Лезвия полукруглых стамесок затачивают вчерне под углом 20—25° и закаляют. Раскаленное докрасна полотно плавно и строго вертикально опускают в воду или машинное масло. Обычно после закалки сталь становится довольно хрупкой, поэтому ее отпускают, то есть нагревают на открытом огне до появления желто-соломенного цвета побежалости.

Готовое полотно насаживают на рукоятку, выточенную из березы, бука, клена. Хотя рукоятки из твердой древесины прочные, многие мастера предпочитают делать их из мягкой древесины липы: она меньше набивает руку. Насаженную на рукоятку стамеску затачивают окончательно, правят на оселке, а затем на кожаном ремне или липовой доске, на которую наносят хромовую пасту ГОИ. Наиболее простую хромовую пасту можно составить из 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина, 5 частей жира (например, свиного). Все компоненты расплавляют на так называемой водной бане, т. е. в посуде, опущенной в кипящую воду.

Правочная липовая доска должна иметь желобки, соответствующие размерам имеющихся в наличии стамесок. Кстати, их прорезают теми же стамесками, которые собираются править. Перед правкой каждый желобок натирают хромовой пастой. Оселки и правочная доска должны быть постоянно под рукой, поскольку инструменты при выполнении любой резьбы необходимо править постоянно, так как они должны резать, а не рвать древесину.

Резьбу можно выполнять как на готовых бондарных изделиях, так и на отдельных деталях. Украшаемую посуду либо держат на коленях, либо зажимают в кресле, используемом для крепления остова при нарезании уторов. Если резьбу на готовой посуде выполнять не очень удобно, то на нее переводят рисунок, нумеруют клепки и разбирают. Работая над некоторыми видами резьбы, клепки или другие детали закрепляют в верстаке или между двумя державками, которые прибивают тонкими гвоздями к рабочему столу. Иногда к столу достаточно прибить всего одну державку, которая употребляется как упор при резьбе. При закреплении таких деталей, как ручки, применяют фигурные державки.

Плосковыемчатая резьба: трехгранно-выемчатая

Хотя геометрическая трехгранно-выемчатая резьба отличается простотой исполнения, узоры, выполненные в этой технике, могут соперничать порой с тончайшими кружевами. Как самые простые, так и сложные узоры трехгранно-выемчатой резьбы состоят из треугольников, трапеций, квадратов и ромбов. Иногда одна-две, а то и все стороны этих геометрических фигур могут быть заменены дугами. Имея в своем распоряжении не очень-то богатый набор геометрических элементов, народные мастера проявляли чудеса изобретательности, добиваясь богатого разнообразия орнаментальных композиций. В каждом орнаменте они умели добиться гармонии и соразмерности всех его элементов.

Самый распространенный элемент геометрической или трехгранно-выемчатой резьбы — треугольник. Он и дал второе название геометрической резьбе. Ведь даже используя только одни треугольники, можно создать сложнейшую композицию. Для выполнения трехгранно-выемчатой резьбы требуются самые простейшие инструменты: циркуль и линейка для разметки рисунка и плоский резец со скошенным лезвием — нож-косяк.

Прежде чем приступить к декорированию готовых бондарных изделий, следует потренироваться в выполнении простейших элементов резьбы на отдельной доске. Старые резчики, имеющие большой опыт, выполняют резьбу без предварительной разработки эскиза. Возможность импровизировать им дают многочисленные варианты узоров, которые опытный мастер держит в голове. Следует помнить, что ошибки в резьбе исправить практически невозможно. Поэтому, чтобы работать наверняка, необходимо на бумаге вычертить эскиз узора в натуральную величину. Если в узоре есть повторяющиеся части (так называемые раппорты), то достаточно нарисовать только лишь раппорт. Его переводят на изделие, прикладывая последовательно на поверхность древесины, пока не образуется полный узор или орнамент. Эскиз узора, орнамента или же их раппорты вычерчивают в натуральную величину, а затем переводят на дерево через копировальную бумагу.

Суть трехгранно-выемчатой резьбы состоит в том, что в древесине ножом-косяком вырезают разнообразные углубления, имеющие форму пирамидок — трехгранных, четырехгранных и т. п. Поскольку приемы вырезания всех элементов резьбы одинаковы, достаточно рассмотреть их на примере самого распространенного элемента — треугольника.

Процесс выполнения пирамидального углубления делится на два этапа: надрезку и подрезку. Надрезку производят в такой последовательности. В середине треугольника наносят карандашом точку, в которую ставят носик ножа-косяка так, чтобы его пятка была направлена к одной из вершин треугольника. Располагая ручку косяка строго вертикально, нажимают на нее с таким усилием, чтобы носик вошел в древесину на глубину 2—3 мм, а пятка лишь коснулась слегка вершины треугольника. После того как косяк будет приподнят, в древесине останется четкий надрез. Таким же способом в направлении от середины к вершинам делают другие надрезы. Выполняя очередную надрезку, дощечку каждый раз поворачивают на 120°, а нож-косяк лишь слегка приподнимают, не меняя его положения в руке.

Рис. 1 Трехгранно-выемчатая резьба: 1 — различные элементы трехгранно-выемчатой резьбы: а — квадраты; б — треугольники; в — витейка; г — звездочки; д — змейка; е — елочки; ж — чешуйки; з — розетки; 2 — последовательность выполнения одного из элементов резьбы: а — разметка; б — накалывание; в—подрезка; 3 — бондарная кружка и разделочная доска, декорированные трехгранно-выемчатой резьбой

Приступая к выполнению подрезки, нож-косяк ставят в вершину треугольника и наклоняют к поверхности доски под углом 30°. Затем лезвие косяка ведут вдоль одной из сторон треугольника, углубляя его до тех пор, пока носик не окажется в середине (т. е. на глубине 2—3 мм). Затем, продолжая продвигать лезвие вдоль этой же стороны, носик постепенно выводят на поверхность в соседней вершине треугольника. Если подрезка выполнена по всем правилам, то от доски без усилий отделится треугольная пирамидка. Таким же способом срезают остальные две пирамидки. В итоге в доске будет вырезано углубление, имеющее форму трехгранной пирамиды. Именно из таких и подобных им углублений и состоит геометрическая трехгранно-выемчатая резьба.

Плосковыемчатая резьба: скобчатая, или ногтевидная

Рис. 1 Скобчатая резьба: 1 — последовательность вырезания элемента скобчатой резьбы с помощью плоских и желобчатых стамесок: а — насечка или надрезка; б—подрезка; 2 — разнообразные элементы скобчатой резьбы; 3 — карандашница, украшенная скобчатой резьбой

Другая разновидность геометрической резьбы — скобчатая. Она менее древняя, чем трехгранно-выемчатая. Возможно, это объясняется тем, что основной инструмент, которым выполняют скобчатую резьбу (полукруглая стамеска), появился значительно позже ножа. Если вдавить в древесину лезвие полукруглой желобчатой стамески, на ее поверхности появится надрез в виде скобы. Форма надрезов и дала название скобчатой резьбе. На мягкой древесине ногтем можно сделать неглубокую вмятину, похожую на надрез полукруглой стамески. Отсюда и другое название скобчатой резьбы — ногтевидная.

Все элементы скобчатой, или ногтевидной, резьбы (даже входящие в самую сложную орнаментальную композицию) выполняют двумя приемами, следующими один за другим: надрезкой и подрезкой. Надрезка осуществляется полукруглой стамеской или резцом с полукруглым лезвием. Стамеску ставят перпендикулярно поверхности доски и с достаточно большим усилием нажимают на рукоятку. Если от полукруглой стамески на поверхности дерева остается прорезь в форме скобы, то от плоской стамески с полукруглым лезвием — в виде прямой линии. Однако внутри прямой надрез тоже будет иметь полукруглую форму, которая станет явной после выполнения подрезки.

Рисунок будущего узора определяется расположением надрезок на плоскости деревянной детали. Линию из надрезок в виде волны можно легко получить, если поворачивать стамеску поочередно то в одну, то в другую сторону. Ногтевидные надрезы можно также расположить по кругу выпуклой стороной внутрь или наоборот. Вращая стамеску вокруг своей оси, получают нарезку в виде круга, который может служить основой декоративной розетки. А сочетая прямые и ногтевидные нарезки в определенной последовательности, можно добиться огромного разнообразия орнаментальных мотивов. Если точно известно, каков будет орнамент после завершения резьбы, надрезку можно выполнить сразу на всех его участках и лишь затем приступить к подрезке. Но сначала к рабочему столу или к верстаку тонкими гвоздями прибивают планку-державку, в которую будет упираться деталь бондарной посуды.

Расположив стамеску под острым углом к поверхности детали, лезвие осторожно продвигают в сторону надреза. При этом не забывают слегка поворачивать стамеску вокруг оси. Этот прием не только облегчает продвижение стамески, но и делает его более точным. Когда лезвие стамески коснется плоскости надреза, от поверхности древесины легко отделится кусочек дерева ногтевидной формы. Подрезка всех остальных элементов осуществляется в той же последовательности.

Плавные скругленные линии скобчатой резьбы с мягкими переходами светотеней в желобчатых выемках как нельзя лучше сочетаются с округлой формой бондарной посуды.

Плосковыемчатая резьба: контурная

Само название этой разновидности плосковыемчатой резьбы говорит о том, что основа ее — контурный рисунок, напоминающий гравировку. Такая резьба была широко распространена уже в X веке. Для нее характерна четкость линий. Резьба дает возможность наносить на поверхность деревянных изделий не только геометрические и растительные узоры, но и изображения людей, животных, зданий и любых других объектов окружающего нас мира. Контурную резьбу нередко сочетали с другими видами, например со скобчатой резьбой.

Рис. 1 Контурная резьба: 1 — последовательность выполнения контурной резьбы: а — надрезка или наколка; б — подрезка; 2 — образцы контурной резьбы

В прошлом контурно-скобчатой резьбой украшали знаменитые ярославские прялки. На севере на вырубленных из березы лопатках вырезали узорчатые терема, в которых изображали сцены чаепития, а то и праздничного застолья, а вне теремов — прогулки и катанья на санях... Словом, контурной резьбе посильны даже сложные многофигурные сюжеты.

Каждый элемент контурной резьбы представляет собой двухгранную выемку, или порезку, которую выполняют ножом-косяком или резаком. Выполняют ее двумя последовательными приемами: надрезкой и подрезкой. Сначала контуры рисунка надрезают. Установленный на контуре резак слегка наклоняют к поверхности украшаемого изделия и, углубив его кончик в древесину (приблизительно на 1,5—2 мм), продвигают на себя. Давление на инструмент должно быть постоянным. Это обеспечивает одинаковую глубину надрезки на всех участках узора.

Затем выполняют подрезку. Резак так же ведут на себя, но только наклонив в противоположную сторону (в сторону фона). Если подрезка выполняется с достаточной точностью, то от украшаемого резьбой изделия будут отделяться стружки, имеющие форму трехгранных призмочек.

Плоскорельефная резьба

Некоторые бондарные изделия можно с успехом декорировать плоскорельефной резьбой. Узоры, выполненные в этой технике, размещают чаще всего на ручках и крышках, а также на спинках солонок. Известно три вида плоскорельефной резьбы: с заоваленными контурами (заоваленная, или завальная), с подушечным и подборным (выбранным, подобранным) фоном. Резьба с заоваленными контурами и подушечным фоном очень близки и различаются лишь тем, что у первой фон плоский и слегка заовален (скруглен), у второй он на всех участках скруглен настолько, что напоминает подушечки самой разнообразной формы. У резьбы с подобранным, или выбранным, фоном (как на то указывает ее название) фон на всех участках целиком подбирают, то есть срезают на определенную глубину.

Рис. 1 Плоскорельефная резьба. Вверху: стадии перехода от контурной резьбы к резьбе с подобранным фоном: а — контурная резьба; б — резьба с заоваленными контурами; в — резьба с подушечным фоном; г — резьба с подборным или подобранным фоном; внизу: последовательность выполнения плоскорельефной резьбы: а — надрезка по контуру; б — подрезка; в — заоваливание; г — подборка фон

Разработанный эскиз переводят на поверхность дерева с помощью копировальной бумаги. Вдоль контуров переведенного рисунка прорезают узкую двугранную выемку. Одна грань, обращенная к элементам узора, должна быть почти вертикальной, а другая, обращенная к фону, — более пологой. Выемку вырезают в основном резаком или ножом-косяком, но в местах, имеющих циркулярные скругления, можно применять и полукруглые стамески. По сути дела, это та же контурная резьба, только грани выемок имеют неодинаковые, а различные углы наклона к украшаемой поверхности.

Когда все контуры рисунка будут прорезаны, приступают к выполнению одной из разновидностей плоскорельефной резьбы.

Чтобы получить заоваленную (или завальную) резьбу, резаком слегка скругляют (заоваливают) острые ребра прорезанных выемок. Как фон, так и элементы узора в этой резьбе имеют плоскую поверхность и мало чем отличаются друг от друга. Благодаря мягким переходам от элементов узора к глубоко прорезанным контурам, создается впечатление рельефности изображения. От заоваленной резьбы легко перейти к резьбе с подушечным фоном. Так же, как и у предыдущей разновидности плоскорельефной резьбы, элементы ее узора остаются плоскими, но со стороны фона снимается широкая фаска. Кроме того, каждый участок фона скругляют так, чтобы он имел форму округлого бугорка, так называемой «подушечки».

Следующая разновидность плоскорельефной резьбы отличается от двух предыдущих углубленным плоским фоном. Чтобы опустить фон, древесину сначала на всех его участках срезают полукруглыми стамесками, а затем выравнивают плоскими. На элементы узора наносят всевозможные мелкие порезки, усиливающие их выразительность. Благодаря опущенному фону, создается впечатление довольно высокого рельефа, хотя все элементы узора находятся на одном уровне с украшаемой поверхностью изделия.

Для усиления контраста между фоном и выступающими частями резьбы на участки фона наносят пуансоном точечную насечку.

Плоскорельефная резьба выглядит более контрастной и эффектной после обработки ее различными красителями. В коричневый цвет древесину можно окрасить ореховой морилкой (бейцем), марганцовкой (марганцовокислым калием), отваром дубовой, ивовой и ольховой коры. Дубовая древесина окрашивается в серый и черный цвета раствором железного купороса. Чтобы окрасить в эти же цвета, например, осину и липу, в водный раствор железного купороса добавляют отвар коры дуба или ивы. Отдельные участки резьбы можно с успехом подкрасить акварельными красками, разведенными в стеклянной посуде.

Составляя колер, за основу чаще всего берут коричневый цвет. Его оттенок будет зависеть от того, какую естественную окраску имеет украшенная резьбой древесина. Так, при тонировании ольхи коричневая краска должна иметь слегка красноватый оттенок, а осины — зеленоватый. Чтобы наносимая на древесину краска ложилась равномерно, участки, покрытые резьбой, увлажняют чистой водой с помощью губки. Как только вода впитается, краску наносят на древесину тампоном или кистью.

После полного высыхания краски поверхность изделия шлифуют мелкозернистой шкуркой, высветляя выступающие элементы резьбы.

Ажурная (прорезная, пропильная) резьба

Если у плоскорельефной резьбы участки фона выбирают лишь на незначительную глубину, то у ажурной их удаляют полностью. Вместо фона остаются пустые фигурные проемы. В зависимости от техники исполнения ажурную резьбу называют также прорезной и пропильной. Резьбу, у которой ажурные проемы выполнены резчицкими инструментами (резаками и стамесками), называют прорезной, а если ножовкой или лобзиком — пропильной.

Рис. 1 Ажурная (пропильная) резьба: 1 — инструменты для сверления и выпиливания (державка со сменным плоским сверлом); 2 — пилы-курковки, применяемые для фигурного выпиливания; нарезание зубьев и нанесение рисок на полотно; 3 — положение простого (а) и строганого (б) обушка в пропиле; строгание полотна пилы; 4 — последовательность выполнения ажурной резьбы: а — шаблон и нанесение рисунка с его помощью на доску; б — выпиливание по внешнему контуру и нанесение шилом направляющих углублений; в — сверление отверстий; г — выпиливание внутренних проемов; д — разделка готовой ажурной ручки резьбой или выжиганием

При изготовлении кружек, жбанов, ледениц, вазонов и другой подобной бондарной посуды бочар сталкивается с необходимостью выполнения ажурной резьбы, хотя порой и не очень сложной. Для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру применяют лучковые выкружные, или поворотные, пилы с шириной полотна от 4 до 15 мм. Пилы с широкими полотнами используют при выпиливании крупных заготовок, контуры которых имеют незначительную кривизну, а с узкими — при выпиливании мелких деталей с крутыми линиями изгиба. В отличие от обычной лучковой, ручки выкружной пилы должны вращаться в станке вместе с полотном. Станок можно изготовить своими руками из березовых или буковых брусков.

Пилу-ножовку с узким полотном, так называемую курковку, используют для выпиливания проемов ажурной резьбы. Кроме того, курковкой можно выпиливать и внешний контур заготовки. Имея несколько курковок с различной длиной и шириной полотен, можно выпилить детали с самыми сложными контурами. Наиболее распространенные размеры полотен курковок (в мм): длина 325—530, ширина 20—40, толщина 1,5.

Зубья пилы-куровки, имеющие прямоугольную форму, разводят через один зуб (например, четные вправо, а нечетные влево). Курковку не всегда удается купить в магазине, поэтому ее нередко приходится делать своими руками из обычных пил-ножовок. Прежде всего полотно ножовки срезают так, чтобы оно приобрело форму остроконечного вытянутого клина. Разрезать полотно вдоль по прямой линии можно, зажав его в тисках между двумя деревянными брусками. Над ними должна выступать только та часть полотна, которую необходимо срезать. Используя бруски как направляющие линейки, с двух сторон полотна проводят шабером или напильником глубокие риски. Несколькими ударами молотка сгибают выступающую над брусками часть полотна до тех пор, пока оно не переломится по риске. Не вынимая пилы из тисков, выравнивают напильником шероховатый излом.

Если полотно пилы-курковки сделать более тонким со стороны обушка, то маневренность ее значительно улучшится: она будет более свободно передвигаться в пропиле и меньше зажиматься древесными волокнами. Обушок курковки выстрагивают (опиливают) напильником, закрепив полотно горизонтально с помощью двух струбцин. Чтобы не повредить напильником зубья, их прикрывают тонкой металлической полоской. Сначала обушок опиливают с одной стороны, затем с другой. Если до опиливания полотно пилы имело поперечное сечение в форме прямоугольника, то после него оно должно иметь форму треугольника или трапеции.

Внутренние проемы ажурной резьбы выпиливают курковкой только после того, как в них коловоротом будут просверлены необходимые отверстия. Чем крупнее отверстия, тем удобнее пила-курковка; по сути дела, она заменяет сразу три ножовки: с узким, широким и средним полотном. Если контур имеет незначительный изгиб, то его выпиливают широкой частью пилы. Как только кривизна линии

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: