 |
Основа косметического средства
|
|
|
|
Основа косметического средства – это то, что остается от него, если вычесть биологически активные добавки. Надо сказать, что остается довольно много. Обычно доля биологически активных компонентов составляет в косметике несколько процентов (а иногда даже доли процента). Поэтому, открывая баночку с косметическим средством, мы видим, прежде всего, основу косметического средства, а именно она ложится на нашу кожу. Жировые компоненты основы проникают сквозь роговой слой, в то время как водорастворимые активные добавки могут так и остаться на поверхности кожи. Одно это служит достаточной причиной заинтересоваться, из чего состоит основа и как она взаимодействует с кожей.
Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными. Мази готовятся сплавлением жировых компонентов разной степени твердости без добавления воды. При нанесении на кожу мази кажутся липкими, плохо впитываются и оставляют жирный блеск, поэтому косметическая промышленность практически отказалась от их использования.
Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу. В эмульсиях типа «масло-в-воде» капельки масла взвешены в водном растворе, а в эмульсиях типа «вода-в-масле», наоборот, капельки воды окружены масляной фазой. Наиболее распространенным типом эмульсии является «масло-в-воде», на основе которых создается широкий спектр косметических средств, начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.
Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры (насыщенные и/или ненасыщенные), гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки (например, витамин Е), а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые активные компоненты. Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы. Кроме того, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, отдушки.
|
|
|
Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ, которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают, как желатин при приготовлении заливного.
Эмульгаторы
42
При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень нестабильная система. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того чтобы этого не случилось, в косметику вводят эмульгаторы. Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму, один полюс которой гидрофильный, а другой – липофильный. Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку между фазами и тем самым, препятствуя слиянию взвешенных капель. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение.
Эмульгаторы – это компоненты, без которых обойтись нельзя. Если крем нестабилен, он не только некрасиво выглядит, в нем образуются обширные участки на границе водного и масляного слоя, где охотно поселятся микробы. Кроме того, меняется характер распределения активных компонентов, которые могут даже потерять свою активность. Без эмульгаторов невозможно создание микроэмульсий, которые содержат микроскопические капельки масел. Такие эмульсии хорошо распределяются по коже, быстро впитываются и помогают активным водорастворимым компонентам достигнуть глубоких слоев кожи.
Самыми сильными эмульгаторами являются поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющего действия. Их прямое назначение – растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т.д. Встраиваясь в обширные жировые отложения, эти ПАВ дробят их на мелкие капли, которые легко смываются водой.
|
|
|
ПАВ моющего действия – один из наиболее дешевых эмульгаторов, которые содержаться практически в каждом креме. Обычно они используются для усиления действия других эмульгаторов. При нанесении на кожу, они действуют на липидный барьер кожи так же, как на все другие жиры, - разбивают его на отдельные капельки. Они токсичны и для клеток, поскольку действуют разрушающе на клеточную липидную мембрану. Как все ПАВ, они могут проникнуть глубоко в кожу, вплоть до клеток зародышевого слоя эпидермиса, что, конечно, не полезно для кожи. Катионные и анионные ПАВ часто являются причиной аллергических реакций и раздражения кожи. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Классическим раздражителем кожи считается лаурил – сульфат натрия. А вот его этоксилированный аналог – лауретсульфат натрия – гораздо менее вреден.
И все же из способности ПАВ разрушать липидный барьер кожи можно извлечь и пользу. Дело в том, что многие активные добавки водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. Разрушая липидные пласты между роговыми чешуйками, ПАВ повышает проницаемость эпидермального барьера, позволяя другим веществам пройти сквозь него до более глубоких слоев кожи. Правильно подобранные и сбалансированные системы ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя для активных компонентов, которые иначе остались бы на поверхности кожи.
Однако возможность негативного влияния ПАВ на кожу нужно учитывать, тем более что нельзя предугадать, в каком количестве и насколько часто потребитель будет наносить на кожу данное косметическое средство. Для уменьшения вредного действия ПАВ производители косметики стараются:
- снизить концентрацию эмульгаторов в косметических средствах;
- применять наименее вредные для кожи эмульгаторы (для этого проводят специальные эксперименты, позволяющие оценить раздражающее действия разных ПАВ и их влияние на роговой слой кожи);
- использовать эмульгаторы нового поколения, не разрушающие липидный барьер кожи (к сожалению, такие эмульгаторы очень дороги и применяются только для создания элитной косметики).
|
|
|
Для того чтобы уменьшить концентрацию ПАВ, в рецептуре применяют соэмульгаторы – вещества, оказывающие дополнительно стабилизирующее действие на эмульсию. Это воски (пчелиный воск, воск жожоба, канделиды), эмульгаторы на основе силиконов, гидроколлоиды (агар, пектин, желатин, холестерин, полусинтетические и синтетические полимеры). Они хорошо совместимы с кожей, однако косметика на их основе получается
43
более дорогой, кроме того, их эмульгирующая способность все же ниже, чем у ПАВ. Существуют и другие интересные разработки (например, эмульгатор на основе белков молока, микробных полисахаридов). В общем и целом можно рекомендовать потребителям следующее:
- Не использовать дешевую косметику, поскольку почти наверняка она содержит относительно много десергентов, представляющих собой самый простой и дешевый способ стабилизации эмульсий.
- При чувствительной, сухой и поврежденной коже следует пользоваться либо очень качественной косметикой, либо натуральными маслами восстанавливающего действия.
- Доверить подбор крема опытному специалисту, который умеет «читать» список ингредиентов и знает, как действует на кожу различные косметические средства.
- Изучать косметическую химию, биологию и медицину, что позволит получить необходимую информацию о данном косметическом средстве не из аннотации к нему, а из списка ингредиентов.
Отдушки
Отдушки и консерванты – вещества, содержание которых в косметике ничтожно мало, - вызывают большое беспокойство у потребителей. Для того чтобы убедить покупателей в безопасности своей продукции, некоторые фирмы ставят на косметических изделиях пометку
– «без отдушек» и (или) «без консервантов».
Означает ли это, что средство действительно не содержит данные компоненты? Как правило, в этом случае подразумевается отсутствие веществ синтетического (или как говорят потребители, «химического» происхождения). При этом, в качестве, например, отдушек вполне могут использоваться натуральные эфирные масла. Отдушки вводятся в
|
|
|
косметические изделия для того, чтобы замаскировать запах исходного сырья, придать изделию приятный аромат или даже… - «натуральный» запах. Часто крем или шампунь, соблазнительно пахнущий травами, содержит вместо душистых растительных экстрактов искусно подобранные отдушки.
В идеале отдушки должны выполнять только одну функцию – придавать изделию специфический запах и не оказывать на кожу никакого эффекта (ни хорошего, ни плохого). Природные эфирные масла представляют собой смесь многих компонентов, среди которых могут быть и те, которые не пахнут. Такие компоненты являются лишним балластом, поскольку не несут какой либо функциональной нагрузки. И все же от этого балласта лучше избавиться, т.к. у некоторых особенно чувствительных людей он может вызывать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде аллергии.
В принципе, любое вещество (даже самое, на первый взгляд, безобидное, – например, белки молочной сыворотки) может быть аллергеном. Поэтому, чтобы минимизировать риск возникновения нежелательных кожных проблем, лучше не вводить в состав косметического средства ненужные компоненты. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами, поскольку представляют собой «химически чистые» вещества, освобожденные от сопутствующих соединений. Особо подчеркнем, что качество синтетической отдушки определяется степенью ее очистки от растворителей и примесей. Хорошие синтетические отдушки достаточно дороги и используются в высокой парфюмерии и элитной косметике.
Сказанное не относится к средствам ароматерапии, где запах призван исполнять не пассивную роль (улучшать потребительские свойства продукта), а оказывать активное физиологическое действие на организм. В данном случае природная смесь различных соединений обычно предпочтительнее, чем состоящая из одного компонента синтетическая отдушка. В сложных смесях разные соединения могут работать сообща, усиливая или, наоборот, подавляя действие друг друга, воздействуя одновременно на разные уровни
44
восприятия человеческого организма. Действие ароматерапевтических средств – совершенно иная область, которую в рамках этой книги мы не будем затрагивать.
Консерванты
Проблема консервантов является частой темой для дискуссий и спекуляций в популярной и научной прессе. Консерванты должны обеспечить защиту крема от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение длительного времени. Косметические средства, как и пищевые продукты, содержат воду, сахара, жиры, белковые компоненты. При этом косметические средства используются в течение нескольких месяцев (а иногда и лет) с нарушением всех основных правил стерильности. Трудно представить человека, который решился бы съесть консервы, подержав их открытыми на столе да еще время от времени, залезая в банку пальцем. Однако это именно те условия хранения, на которые рассчитаны косметические средства. При этом большинство методов стерилизации, принятых в пищевой промышленности (лиофилизация, стерилизация после расфасовки, хранение при низких температурах), непригодны для косметического производства. Поэтому, по крайней мере, для микробных клеток консервант по определению должен быть токсичным.
|
|
|
Консервант может проявлять токсичность и по отношению к клеткам кожи. Сегодня ученые работают над созданием консервантов с максимально широким спектром действия, чтобы не было необходимости вводить в рецептуру несколько консервантов. Консерванты включаются в косметические средства по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и нетоксичны для кожи.
Еще раз отметим, что на самом деле нежелательные кожные реакции может вызывать абсолютно любой компонент косметического средства. Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть.
И все же нельзя не согласится с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть и отказываться от них полностью нельзя.
Свойством замедлять порчу кремов обладают некоторые активные компоненты косметических средств, например, антиоксиданты, – такие как витамины Е и С, а также природные вещества бактерицидного действия – экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, бензоат натрия (содержится в клюкве, смородине), эфирные масла, прополис, соли, экстракт морских водорослей, богатый йодом. Введение этих веществ в рецептуру позволяет снизить концентрацию консервантов и сделать крем более безопасным для кожи. Такую косметику нельзя использовать долго, и хранить ее лучше в холодильнике. В противном случае наблюдается рост микробной флоры, а также инактивация активных добавок. Такие «нетрадиционные» методы защиты являются скорее дополнительными и не исключают использование соединений, разработанных специально с одной единственной целью – «законсервировать» косметическое средство и предохранить его от порчи на достаточно длительное время.
В последнее время на прилавках магазинов стали появляться так называемые антибактериальные косметические средства. Что это такое и чем они отличаются от обычной косметики, содержащей консерванты? Дело в том, что в рядовую косметику консерванты вводятся в технологических целях, а именно – для предохранения средства от микробного заражения. В антибактериальных средствах вещества, убивающие микроорганизмы, используются как активные ингредиенты, а значит, содержаться в более высокой концентрации. Информация об антимикробном действии данных продуктов не только отражена на упаковке, но и доводится до потребителя через рекламу в средствах массовой информации. Существуют три основные категории антибактериальных средств: шампуни против перхоти, антимикробные мыла, дезодоранты.
45
Законодатели разных стран по-разному оценивают данные средства. Так, в США наличие таких активных ингредиентов сразу переводит продукцию из косметической категории в лекарственную. Например, в США только два антимикробных агента, использующихся в средствах против перхоти, вошли в категорию «безопасных и эффективных» - это пиритион цинка и дисульфид селена. В Европе средства против перхоти входят в категории «косметические средства». В Японии средства против перхоти рассматриваются как «продукты медицинской косметики».
Что касается дезодорантов, то в США они сразу становятся «лекарствами», как только заявляется о том, что в основе дезодорирующего действия лежит антимикробный эффект. Поэтому антиперспиранты в США относятся к категории лекарственных средств.
Группа продуктов, представленных антимикробными мылами, стала настоящим яблоком раздора между косметической промышленностью и FDA (Food and Drug Administration – Администрация по пищевым и лекарственным средствам в США), FDA постановила, что мыла, представленные на рынок как антибактериальные, относятся к лекарственным средствам. Мыла, представленные как дезодорирующие, входят в категорию косметических средств.
Итак, FDA рекомендуют использовать антимикробные мыла только по предписанию врача. Косметическая промышленность, в свою очередь, требует выделить их в отдельную категорию потребительских косметических средств. Рассуждая логически, с FDA трудно не согласится. Для того чтобы эффективно воздействовать на микробную флору, обитающую на поверхности нашей кожи, необходимо ввести антимикробный агент (тот же консервант) в более высокой концентрации. Тем самым мы, с одной стороны, повышаем риск возникновения побочных реакций (раздражения, аллергии), а с другой – совершенно без всяких оснований серьезно нарушаем микробиологический баланс. О прямом токсическом действии на кожу мы говорили выше. Что касается микробиологического профиля кожи и его возможных изменениях, то об этом стоит сказать особо.
Понятие «дисбактериоз», с которым обычно связывают кишечные расстройства, также применим и к нашей коже. Дисбактериоз означает нарушение равновесия между патогенными
и непатогенными микроорганизмами в пользу первых, когда по каким-то причинам начинается бурный рост вредных микроорганизмов. В норме, "хорошие" бактерии подавляют рост «плохих», не давая им размножаться. К сожалению, антибактериальное мыло не различает «своих» и «чужих», убивая все бактерии без разбора. Постоянное нарушение нормального баланса может в один прекрасный момент привести к сбою естественного равновесия, и тогда патогенные микроорганизмы получат преимущество. Совсем иная ситуация наблюдается при повреждении кожи (ссадины, царапины, раны), когда эпидермальный барьер разрушается и открывается путь в глубокие слои кожи. В этом случае использование антибактериальных средств (зеленки, йода, или мыла) вполне закономерно.
При бесконтрольном использовании антибактериальных средств существует и другая опасность, о которой все громче и громче заявляют медики. Вспомните историю с антибиотиками, которые поначалу казались панацеей при инфекционных заболеваниях. Через некоторое время бактерии научились приспосабливаться к новым условиям и приобрели устойчивость к оружию, которое, как казалось, било без промаха. Появление устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов сделало оружие неэффективным, что особенно печально в тех случаях, когда оно является последней надеждой. С антибактериальными средствами теоретически может произойти подобное – тогда, когда они действительно понадобятся, они окажутся бесполезными. Вывод, который напрашивается сам собой, - не стоит бросать на войну все силы, надо хоть что-то оставить в резерве. Особенно если идет война с мнимым противником.
Завершая рассказ об антимикробных добавках, назовем некоторые свойства, которыми должен обладать идеальный консервант:
Широкий спектр антимикробной активности при небольших концентрациях.
Консервант должен убивать все типы микроорганизмов: дрожжи, грибы,
46
грамположительные и грамотрицательные бактерии. В большинстве случаев химические вещества либо активны против бактерий и малоактивны против грибов, либо наоборот. Производители косметики стремятся использовать их в минимальной концентрации, при которой они все еще обеспечивают защиту косметических средств от микробного заражения. При этом низкая дозировка консерванта позволяет уменьшить риск возникновения раздражения кожи и других побочных эффектов.
Безопасность. Консервант или система консервантов должны быть безопасны,когдасодержащий их косметический продукт используется по назначению.
Растворимость в водной фазе. Необходимо отметить,что микроорганизмы растутлибо в водной фазе, либо на гране раздела двух фаз, но не в жировой фазе. Поэтому именно в водной фазе должен находится консервант для того, чтобы проявить свои функции в полной мере. Чем больше он растворим в водной фазе и чем меньше – в жировой, тем лучше он будет работать. Введение консерванта в жировую фазу из-за его лучшей растворимости в ней является ошибкой и совершенно не способствует выполнению главной цели введения консерванта – защите косметических продуктов от микробного загрязнения.
Совместимость. Консервант или комбинация консервантов должны бытьсовместимыми со всеми ингредиентами системы и не должны терять активности из-за взаимодействия с другими компонентами. Введение консервантов не должно сказываться на потребительских свойствах косметических продуктов. Идеальный консервант не должен привносить в косметический продукт запах или цвет или реагировать с ингредиентами системы, вызывая изменение цвета или запаха.
Стабильность. Консервант должен быть стабильным при всех температурах изначениях рН, которые встречаются при производстве косметики. При этом необходимо отметить, что ни одно органическое химическое вещество не является химически стабильным при высокой температуре и экстремальных значениях рН.
Срок хранения. Идеальный консервант должен работать как в процессе производства,так и в течение всего запланированного срока хранения косметики.
Особо подчеркнем, что для производителя косметики важнее всего консервант, который действительно эффективен против микробов и безопасен. Цена является вторичным фактором. Более серьезный урон репутации косметической компании наносят рекламации со стороны покупателей или средства массовой информации. Это в конечном итоге обходится неизменно дороже, чем экономия на дешевом консерванте, который не будет работать.
Эмоленты
В жировую фазу косметического средства обязательно включается эмоленты. Эмолент в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу – смягчать кожу. Можно сказать, что эффект от нанесенного на кожу крема – это на 99% эффект эмолентов. Эмоленты не проникают в глубь кожи, соответственно они не оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое – временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию.
Эмолент – это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством фиксироваться в роговом слое, придавая коже гладкость и нежность. В качестве эмолентов используются жирные спирты, воски, сложные эфиры, ланолин и его производные, натуральные жиры и масла, а также некоторые силиконовые соединения (так называемые силиконовые масла). Наиболее часто встречаются следующие эмоленты: церезин, минеральное масло, воска (пчелиный, карнаубы, канделиллы), изопропилмиристат, стеариновый спирт, касторовое масло, а также силиконы диметикон и циклометикон.
47
Эмоленты во многом определяют потребительские качества косметической продукции – легкость распределения по коже, впитываемость, внешний вид, ощущения после нанесения на кожу (чувство гладкости, мягкости, шелковистости). Особенно важен подбор жировых компонентов в декоративной косметике, где от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т. п. Неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.
Несколько лет назад в зарубежной литературе появились результаты эксперимента, в котором ряд наиболее употребительных эмолентов был проверен на комедогенность (способность вызывать закупорку сальных желез и провоцировать появление угрей). Исследование, проведенное в независимой научной лаборатории, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, хорошо проникающие через роговой слой. Комедогенная активность обнаружена у ланолина, изопропилизостеарата,
изопропилмиристата, миндального масла (неразбавленного), кокосового масла, изостеаринового спирта. Подчеркнем, что наличие одного-двух компонентов из черного списка в косметической рецептуре вовсе не означает, что весь крем будет комедогенным. Однако людям, склонным к образованию комедонов, рекомендуется внимательнее относится
к выбору косметики (особенно декоративной). Помимо перечисленных веществ, комедогенностью могут обладать и другие эмоленты. Поэтому, в случае проблемной кожи разумнее поручить выбор косметических средств профессионалу или пользоваться очень качественной косметикой известных фирм, поскольку сейчас наиболее солидные косметические компании, выбирая эмоленты, учитывают их возможную комедогенность.
Эмолент при нанесении на кожу остается на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывает влияния на живые клетки. В современных косметических средствах в качестве эмолентов все чаще используют силиконовые масла, оставляя органическим жирам и маслам роль активных добавок. Биологическая инертность силиконов – залог их безопасности.
Популярность силиконов объясняется и их особыми потребительскими качествами. Они не липкие и оставляют на коже ощущение мягкости. С помощью силиконов можно создавать широкую гамму косметических средств, начиная с кремов и шампуней и заканчивая декоративной косметикой. Более того, силиконы позволяют контролировать свойства косметических препаратов – можно создать композицию, которая будет ощущаться потребителем как более легкая или, наоборот, более жирная, оставлять на коже или волосах защитную пленку, придавать устойчивость губной помаде или тональному крему.
|
|
|
