 |
Фруктовые кислоты (альфа-гидроксикислоты, АН А)
|
|
|
|
АНА (альфа-гидрокислоты) – одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалитальное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.
Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.
Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кераноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор – NMF. Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.
Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибропласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных систем кожи. Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул.
Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.
|
|
|
АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры
– для жирной кожи с комедонами.
58
Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:
Гликолевая кислота –содержится в сахарном тростнике,зеленом винограде.В рядуАНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию.
Молочная кислота –содержится в кислом молоке,йогурте,чернике,страстоцвете,кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием.
Яблочная кислота –содержится во многих фруктах,особенно много в яблоках ипомидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.
Винная кислота –содержится в свободном или этерифицированном виде в зреломвинограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием.
Лимонная кислота –содержится в плодах цитрусовых(лимон,лайм,грейпфрут,апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.
Салициловая кислота –гидрокислота,содержащая фенольную группу.Не являетсяАНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации (отшелушивания). Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях
|
|
|
гаультерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами.
Например, косметика корпорации «ИНТЕГРЭ», линия Гликоген, липосомный восстанавливающий крем Альфактив-2, кроме масла каритэ и экстрактов глицинии и календулы содержит кислоты: гликолевую, лимонную, яблочную, молочную, а тоник Биоацид,линии Сенсибл–лимонную и аспарагиновую кислоты.Ночной крем Оксидерм,линии Себолиз содержит яблочную и виноградную кислоты.
Ретиноиды
Среди витаминов, использующихся в современных косметических композициях, витамин
А (ретинол) занимает особое место. Его называют «витамином – нормализатором» благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, дифференцировки и межклеточной коммуникации.
Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производные – транс-ретиноевая кислота (транс-РК, среди врачей больше известная как третиноин) и 9-цис-ретиноевая кислота (9-цис-РК). В клетке ретиноиды связываются с ядерными рецепторами, которые затем активизируют определенные участки генома. Наличие ядерных рецепторов и сходство в молекулярных механизмах активации дает основание ученым ставить ретинол в один ряд со стероидными и тиреоидными гормонами, поскольку их действие также опосредовано через ядерные рецепторы.
Со временем ученые нашли вещества, оказывающие сходные с витамином А эффекты. Синтетические и натуральные соединения, механизм действия которых аналогичен ретинолу, стали называть ретиноидами и использовать для лечения самых разных заболеваний, в том числе и кожных. Местное применение ретиноидов приводит к утоньшению рогового слоя и более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует пигментацию, нормализует действие сальных желез и, наконец, способствует восстановлению дермального матрикса – замечательные свойства, которые просто бесценны для косметики против старения и угревой сыпи.
59
|
|
|
Идея включения витамина А в косметические препараты выглядела бы очень заманчиво, если бы не … его эффективность. Косметика, в отличие от лекарственных препаратов, используется, как правило, длительное время и без всякого врачебного контроля. Поэтому у многих возникал вопрос, стоит ли включать такой «чересчур активный» компонент в средства для ежедневного ухода и какие отдаленных последствий следует ожидать. Среди «отдаленных последствий» назывались, например, локальный гипервитаминоз, привыкание и злокачественное перерождение клеток. Чтобы рассеять сомнения и доказать эффективность и безопасность длительного использования ретиноевой косметики, потребовались годы серьезных лабораторных исследований и клинических испытаний.
В 1971 году потребителям был представлен первый препарат для обработки угрей Retin-A (0,1% третиноин), быстро завоевавший популярность. Потребители по достоинству оценили ретиноевые препараты, и ретиноевая косметика очень точно вписалась в современную косметологию, постепенно перерастающую бытовые рамки и приобретающую черты медицинской дисциплины.
Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой или через выводные протоки желез. В коже создается градиент концентрации ретиноидов, уменьшающийся по направлению к дерме. В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса, постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения.
Предлагаемый сегодня спектр косметической продукции с ретиноидами достаточно широк
– от кремов для лица до средств по уходу за ногтями и волосами. Так, например, препарат Baume demtlant,линии Tricolife корпорации«ИНТЕГРЭ»разработан для лечения волос.Исследования показывают, что применение 0,05% третиноина улучшает состояние кожи, поврежденной УФ-излучением. Максимальный эффект можно получить при регулярном использовании ретиноевой косметики в течение 2 лет. Средства для обработки акне включают более высокую концентрацию третиноина – 0,1%.
При тяжелых формах акне более эффективен синтетический аналог третиноина – изотретиноин, который относится уже к лекарственным препаратам.
При использовании ретиноевой косметики в некоторых случаях отмечается покраснение кожи, временное шелушение, редко – волдыри, повышение чувствительности к солнечному свету. Среди противопоказаний к использованию ретиноевой косметики – одновременный прием фотосенсибилизирующих лекарств из групп тиазидов, тетрациклинов, флуорохинолов, фенотиазинов, сульфониламидов.
|
|
|
