VIII .2. Костюм Московской Руси XIV — XVII вв.

В XIII в. монгольское иго лишило Русь связей с Европой. Замкнутость, отор­ванность существования в условиях рабства способствовали отчуждению Руси от влияния европейской культуры и сложению ярко выраженной самобытной культуры, хотя и под некоторым влиянием монголов.

Русь, тесно соприкасавшаяся с культурой орды и воспринявшая (лишь ча­стично) некоторые ее черты, тем не менее стойко сохраняла свою нацио­нальную культуру.

Затаившись и внешне смирившись с неслыханным по масштабам всесили­ем ига, Русь тем не менее начала борьбу с поработителями сначала скрытую, а затем перешедшую в открытое противостояние. Именно в это время жил Сергий Радонежский — вдохновитель объединения Руси и организатор откры­той борьбы против монголов. В это время работали великие иконописцы Ф. Грек и А. Рублев, создавшие прекрасные образы в своих иконах и фресках, которые поднимали дух людей и вдохновляли их на борьбу. Были построены большие храмы на Соборной площади в Московском Кремле, на богослужениях в кото­рых священники призывали народ к сплочению и борьбе против общего врага. Неприятие врага, сплоченность народа, стремление во что бы то ни стало сохранить самобытность и защитить национальную культуру, а также оторван­ность от внешнего мира способствовали тому, что русские люди стойко держа­лись своих старинных обычаев как в быту, так и в костюме.

Объединение Руси в единое государство начал Иван Калита, продолжил его Дмитрий Донской. В XV в. образовалось Московское государство (Москов­ская Русь, Московия), которым стал править Иван III, много сделавший для его укрепления. Это было время больших перемен, бурного развития государ­ственности, культуры и искусства.

Все эти перемены не смогли не сказаться на костюме. Сохраняя традиции домонгольского периода, он тем не менее к XV в. приобрел новые черты, в том числе и под влиянием монголов.

Идеал красоты. Он сохранил многое от идеала красоты домонгольской Руси. Вот как описывал внешность русского князя, жившего в эпоху Ивана Грозного, А. К. Тол стой в романе «Князь Серебряный»: «Наружность князя соответствова­ла его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица были его простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознатель­ную решимость, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия... мягко и определительно изогнутый рот выражал честную... твердость, а улыбка — почти детское добродушие. Серебряному было лет 25. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресница­ми. Короткая борода немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок».

Однако в XVI—XVII вв. многие иноземцы отмечали, что знатные мужчины на Руси толсты, дородны, широки в торсе. Объясняется это тем, что среди боярства полнота считалась красивой.

Идеал женской красоты остался почти неизменным: высокий рост, стать, величавая походка, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями.

Виды и формы одежды. Текстиль. К XV в. в русском костюме появились новые черты. Окончательно выработались монументальность и статичность вслед­ствие увеличения объемов и ширины одежд и неподчеркивания линии талии. Статичность в костюме явилась и следствием длительного застоя в русской жизни, а также влияния затяжной русской зимы, заставлявшей долгое время года ходить в теплых, тяжелых подбитых мехом одеждах, не способствовавших скорой походке и быстрым движениям. Второй особенностью русского костю­ма этого периода стало появление в большом ассортименте распашных одежд: зипунов, кафтанов, шуб.

Как и в прежние времена, для пошива народной одежды использовались домотканые лен, посконина, пестрядь, пестроткань и др.

Поскольку социальные различия на Руси теперь стали проявляться доста­точно серьезно, ассортимент текстиля, как и одежды для знати, приобрел значительные отличия от народного. Ткани для одежды знати были привозны­ми: парча, алтабас, аксамит (золотой петельчатый «бархат»), бархат, выши­тый серебром и золотом, атлас, сатин и др.

 

Расширилась колористическая гамма тканей. Помимо традиционных крас­ного, синего, зеленого появились лиловый, голубой, розовый, белый цвета. На картине М.В.Нестерова «До государя челобитчики», находящейся в Вол­гоградском музее изобразительных искусств, среди других персонажей изобра­жен красивый отрок в нарядном узорчатом шелковом зипуне белого цвета, который хорошо гармонирует со светлыми шелковистыми волосами мальчика и белым, румяным лицом. Как видим, цвет и фактура текстиля, внешность и возраст учитывались при изготовлении одежд.

По-прежнему широко использовался мех. Дорогие меха шли на отделку ко­стюмов знати. В народе для пошива теплой одежды служили шкурки зайца, лисицы, а также овчина.

Мужская одежда. Костюм крестьянина почти не претерпел изменений со времен домонгольской Руси. Это рубаха, порты, верхняя теплая одежда, го­ловной убор и обувь.

Рубахи шили льняные или посконные. Самой нарядной была белая льняная рубаха. Помимо традиционной появилась рубаха косоворотка. Она отделыва­лась тканью контрастного цвета, наиболее часто — красного. Рубаха имела достаточно много деталей, украшавших и делавших ее благодаря крою и до­полнениям удобной и функциональной. Так, на спине и груди рубаха имела подкладку, пришитую красными нитками. Цельнокроеный рукав пришивался к пройме с помощью ластовицы тоже красного цвета. Все швы отделывались и одновременно закреплялись красным кантом.

Полотнища ткани были узкими, рубаха была сшивная и имела небольшие клинья в боках, несколько расширявшие ее книзу. Поскольку швов и отделки

 

в виде канта было много, то простая повсе­дневная рубаха выглядела красочной и прият­ной для глаза.

Нарядный вариант рубахи имел съемные ожерелье и запястья (по низу рукавов). Рубаха надевалась поверх портов, по-прежнему была длиной до колена, но опоясывалась теперь до­вольно часто широким поясом (влияние мон­гольского костюма) с напуском ниже талии, что придавало солидность зрелому человеку (рис. VIII. 13).

Верхней одеждой был зипун — легкая рас­пашная одежда длиной до колена без ворот­ника, с прямой проймой, с длинными узки­ми рукавами и застежкой встык. Зипун, как и рубаха, украшался съемным воротником-оже­рельем.

Другим видом верхней одежды был кафтан — распашная одежда из холста или сермяги. Шуба и полушубок из овчины были теплой зимней одеждой, к ним полагались рукавицы, шапка треух или конусовидный колпак с небольшими полями — грешневик.

Одежда князей и бояр была очень многообразна, богата и красочна.

Дома знатные мужчины носили шелковую (горничную) рубаху белую или цветную с нешироким поясом. Для создания впечатления дородности она опо­ясывалась ниже талии. Портов носили двое: нижние и верхние (обычно шелко­вые или суконные). Шелковый или суконный зипун также считался домашней одеждой и лишь молодые люди, юноши и отроки надевали его на улицу. Дома на голове носили тафью (богато вышитую тюбетейку). Этот головной убор при­шел в русский костюм от монголов. Тафью надевали также под верхние голов­ные уборы. Для выхода на улицу служил кафтан — распашная одежда, расши­рявшаяся книзу, длиной обычно от середины икры до щиколотки в зависимо­сти от возраста, положения и т.д. (рис. VIII. 14—VIII.16). Кафтанов было много: обычный (см. рис. VIII. 16), домашний, выходной, польский (рис. VIII. 17), тер­лик (рис. VIII. 18), становой (см. рис. VIII. 15), турский, русский, ферязь и др. Обычный кафтан был неотрезным, свободным, расширяющимся книзу за счет боковых клиньев, с застежкой встык на петлицах по груди, а также петличной застежкой по низу боков.

Домашний кафтан был до щиколотки, с небольшим запахом и косым сре­зом от горловины до талии, застегивался он на пуговицы.

Турский (турецкий) кафтан был прямого покроя, неотрезной, без ворот­ника, с застежкой по левому боку.

Становой кафтан был отрезным по талии с широкими короткими рукава­ми, иногда выше локтя, с нижней частью расширенной за счет клиньев и с боковыми разрезами («прорехами»). Застегивался он на пуговицы. Становым кафтан назывался из-за кроя, подогнанного по стану (по фигуре); иногда он был стеганым. Русский кафтан отличался от станового наличием прямых клиньев в нижней части.

Польский кафтан (см. рис. VIII. 17) появился в XVII в. под влиянием польской одежды. Отрезной, плотно облегающий лиф и расширенный вследствие сбор­ки у талии низ создавали своеобразный силуэт, который дополнялся окороко-образными рукавами, широкими и пышными от локтя до оката и узкими от запястья и до локтя.

Терлик — кафтан, который носили царские телохранители — рынды. Он был белого цвета, отрезной по талии, имел рукава разной длины и формы (см. рис. VIII. 18). К белому терлику полагались белые сапоги и белая шапка (мурмолка или колпак из песца). На груди перекрещивались две золотые цепи. Первое упоминание о терликах появилось на Руси во второй половине XV в. Затем терлики получили очень широкое распространение, украшались драго­ценными камнями и жемчугом. Большое распространение на Руси богато рас­шитых и украшенных терликов отмечали иноземцы в своих записях и мемуарах.

Все виды кафтанов шились из дорогих привозных тканей: бархата, шелка, парчи, европейского сукна. Однако кафтан из дорогой ткани еще не завершал и без того длинный перечень одежд знатного боярина или князя.

Самая нарядная и дорогая одежда надевалась всегда поверх кафтана. Это опашень, ферезея, турская шуба, которые носили внакидку на плечах, засте­гивая лишь на шее, а также ферязь, охабень и однорядка — одежда, которая обычно полностью застегивалась на фигуре. Охабень имел очень длинные, до подола откидные рукава и прорези для рук, а также большой отложной ворот-

ник (рис. VIII. 19). Однако летний вариант охабня мог быть без воротника. Свое название охабень, возможно, получил оттого, что был самой верхней одеж­дой и его задачей было «охабить» (охватить, накрыть) все то, что было надето под ним.

Охабень, сшитый из парчи, с драгоценными пуговицами ювелирной рабо­ты и подбитый дорогим мехом, был очень престижной одеждой знати, под­черкивающей ее социальное превосходство.

Ферязь — кафтан, часто без воротника, с очень длинными, почти до земли узкими рукавами. В один рукав продевали руку, собрав его в мелкую сборку, другой свисал, закрывая полностью руку. Ферязь, как и охабень, показывал высокое социальное положение человека и его «непричастность» к труду.

Ферезея — очень дорогая парадная одежда с откидными рукавами, подби­тая и отделанная мехом и с меховым воротником, из парчи, «шитая» драго­ценными камнями и шелком. Ферезею носила самая высшая знать. Ферезея могла иметь воротник-козырь.

Однорядка и опашень были летними вариантами парадных верхних одежд привилегированных людей. Однорядка — легкий, без подкладки («холодная» одежда) и часто без воротника, с застежкой встык кафтан длиной до щико­лотки из шерстяной или хлопчатобумажной ткани. Однорядку носили опоя­санной. Она имела откидные рукава и «прорехи» для рук под проймой, а также застежку однобортную, а не встык.

Опашень — легкая шелковая одежда с узкими у запястья рукавами. Распаш­ной опашень носили внакидку («на опашь»).

Опашень не опоясывался; его передние полы были значительно короче зад­ней части. Украшался он красивыми пуговицами.

 

Шуба — еще один замечательный вид теплой верх­ней одежды русских людей. Это исключительно русское изобретение. Шуба была популярным и излюбленным видом одежды. Носили ее все независимо от социаль­ного происхождения. Шубы знати шились из дорогих мехов и накрывались дорогими привозными тканями. Шуба была расширенной одеждой длиной до пола, с длинными рукавами, имевшими спереди у локтей раз­резы для рук. Шуба всегда была с большим отложным меховым воротником и очень широкая по низу. Она явля­лась самой массивной и тяжелой одеждой (рис. VIII.20), но шубу любили все: от царя до простолюдина. Многие кафтаны имели стоячий воротник — козырь, богато расшитый золо­том, жемчугом и драгоценными камнями (рис. VHI.21). Козырь мог быть съем­ным. Это был особый элемент костюма знати, предмет особого щегольства, похвальбы. «Хвалились козырем только мужчины»*. Возможно, с этих времен произошло крылатое выражение о самоуверенных мужчинах «ходить козырем». Женская одежда. Как и мужская, женская одежда имела простой крой, рас­ширенный или прямой силуэт и прямую пройму для рукава. Наряд крестьянки, несмотря на простой текстиль, был красивым, удобным, статичным и мону­ментальным. К оставшейся от домонгольской Руси рубахе добавился сарафан — шушун. Это было распашное на пуговицах платье с глубоким вырезом спереди и на спинке и висячими, фальшивыми рукавами сзади. Надевался шушун поверх рубахи. Позднее он переродился в короткополую, просторную с рукавами одежду. Именно такие шушуны будут носить простые женщины в XVIII —XIX вв.

В XVII в. шушун сменился сарафаном, который стал затем традиционным элементом русского народного костюма. Сарафан был на лямках, накладным, но в том месте, где на шушуне была застежка, отделывался полоской широкой каймы другого цвета и пришитыми к ней пуговицами, служившими теперь украшением. Каймой могли быть отделаны лямки и подол. Поверх рубахи по-прежнему, как и в домонгольской Руси, носили поневу, а запона (запон) пе­реродилась в передник, как и раньше, из двух несшитых полотнищ ткани (см. раздел IX. Русский народный костюм).

Одежда знатных женщин была гораздо богаче, но сохраняла те же черты силуэта и формы, что и народный костюм.

Знатные женщины помимо исподней рубахи носили шелковую яркую гор­ничную рубаху с длинными на манжете рукавами, опоясанную, с небольшим напуском.

Верхними одеждами были шушуны, летники, шубки и душегреи. Все они шились из дорогих привозных тканей. Отделкой часто служил дорогой мех (со­боль, куница и др.). Часто шубки носили внакидку (рис. VIII.22).

Шубка была длинной одеждой с длинными откидными рукавами и проре­хами для рук (рис. VIII.23). Шубка могла иметь обычные рукава значительной длины. В этом случае они собирались мелкими буфами на руках. Шубка имела съемный меховой воротник. Летник — тоже длинная накладная очень широкая

* Кирсанова P. M. Костюм в русской художественной культуре. — М., 1995.

по низу (за счет вшитых клиньев) одежда с сильно расширенными книзу длин­ными рукавами. Летник имел съемный меховой воротник.

Душегрея — еще один тип одежды, которую носили все слои населения. Но у простолюдинок она была нарядной, праздничной одеждой (см. раздел IX. Русский народный костюм).

Костюм царя. Официальной парадной одеждой царя было платно — длин­ная распашная расширенная книзу одежда, без воротника, с широкими рука­вами, обычно до локтя, с застежкой встык. Борта и края обшивались каймой с орнаментом. Платно было из алтабаса или аксамита (цельнозолотных тканей). Вокруг шеи располагалось оплечье — бармы (рис. VIII.24). Роскошно убранные бармы (жемчуг, драгоценные камни и образки — маленькие иконки) были драгоценной отделкой для платно. Золотой крест и окладень — золотая цепь из двуглавых орлов, а также скипетр, держава и «шапка Мономаха» довершали царское облачение.

На рис. VIII.24, а изображен царевич в царских одеждах, хотя и в упрощен­ном варианте. Царица и царевна носили одежды, соответствующие их статусу (рис. VIII.25).

Костюм духовенства. Фелонь — широкое одеяние в виде широкого пря­моугольного полотнища ткани с отверстием для головы. Надевалась поверх туникообразного облачения. Фелонь символизировала хламиду Христа (рис. VIII.26).

Саккос представлял собой рубашкообразную тунику и по значению (ран­гу) приравнивался к фелони. И фелонь, и саккос шились из драгоценных тка-

 

ней. Ряса напоминала саккос, но была повседневной неслужебной (граждан­ской) одеждой священников.

Клобук — головной убор священника, невысокая шапочка с покрывалом, свисающим на грудь и спину (рис. VIII.27).

Обувь. В Московской Руси остались традиционные виды обуви: сапоги, лап­ти, сапожки из сафьяна на каблуке (рис. VIII.28). Обувь на каблуке появилась с XVI в. Иногда каблук был достаточно высоким (четверть локтя). Сапожки име­ли невысокие голенища и изготовлялись не только из сафьяна, но и из парчи, узорчатого вышитого бархата. Украшались они даже самоцветными камнями, а каблук перевивался металлической полоской.

С XVII в. появилась низкая обувь (туфли). Расширившиеся связи с Европой способствовали проникновению на Русь на­ряду с польским кафтаном и туфель.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Основные виды головных уборов сохранились от домонгольской Руси. Мужские головные уборы были двух видов: шапки в виде ко­нуса — мурмолка (рис. VIII.29) и высокие колпаки (рис. VIII.30). При Иване Грозном бояре носили высокие собольи шапки. Почти все головные уборы были оторочены мехом.

Как и в домонгольской Руси, шапки князей и знати шились из дорогих и драгоценных тканей и богато отделывались и рас­шивались золотом, жемчугом, драгоценными камнями. Наибо-

лее популярны были мурмолки — высокие суживающиеся кверху конически! шапки с отворотами или без них. У знати мурмолки шились из парчи и бархата а меховые отвороты пристегивались к тулье драгоценными застежками — агра фами (см. рис. VIII. 12, г). Дома носили тафью. Летние шапки были из белой войлока.

Женские головные уборы — высокие (рис. VIII.31) или низкие кругльк шапки, отороченные мехом (см. подраздел VIII. 1). Княгини и боярыни носил! их поверх тонкого платка или покрывала. Царица носила венец с жемчужным! поднизями. Венец, как и шапка (см. рис. VIII.25, б), надевался поверх тонкой покрывала. Кокошники были очень популярны у всех социальных слоев. Ко кошник вышивался, расшивался жемчугом, украшался поднизями и ряснами Женщины, как и в домонгольский период, носили убрус и повойник.

Прически мужчин оставались традиционными с домонгольского периода Это стрижка «под горшок», «под скобу» и «в кружок». Концы волос подвива лись внутрь. Бороды также были популярными. При Борисе Годунове модны? стало бритье лица. Эта традиция пришла из Польши, ей некоторое время еле довали царедворцы. Однако различные указы и запреты вновь сделали ноше ние бороды обязательным.

В Московской Руси бороды были разных фасонов: «лопатой», «клиныш ком», округлые, остроконечные, разделенные на две пряди.

Женские прически остались традиционными с домонгольского период (см. подраздел VIII. 1).

В Московской Руси продолжали носить много украшений, но у мужчин их стало больше, чем в Древней Руси. Навесные украшения имели широкое рас­пространение в Древней Руси в связи с тем, что одежды были глухими. На­кладные теперь не так популярны. Распашным одеждам требовалось больше застежек, аграфов, пуговиц (рис. VIII.32). К тому же шитые золотом, сереб­ром, жемчугом и драгоценными камнями одежды уже сами по себе были об­разцами ювелирного искусства. Одежды простых людей украшались бисером, речным жемчугом, кусочками перламутра. Серьги были популярны как у знат­ных женщин, так и у простолюдинок (рис. VIII.33).

Гигиене и косметике уделялось должное внимание. Женщины были знако­мы с секретами действия трав и отбеливающими свойствами молочных про­дуктов. Купцы привозили заморские парфюмерные средства.

Связь костюма с архитектурой. Как и в Византии, эта связь четко просле­живается, но больше это касается женской и царской одежды. Свободные, монументальные одежды, плавно расширяющиеся книзу, округлые шапки с крестом (царские), кокошники в виде луковицы, шлемы витязей — все это перекликается с архитектурой храмов. Архангельский собор в Кремле имеет купола, напоминающие по форме шлем воина и одновременно девичий ко­кошник. Царская шапка с крестом также родственна этому элементу храма.

Купол храма, как и шапка на человеке, — это «голова», важное завершение композиции. Монументальность и простота форм и линий соборов и церквей этого периода повторяются в костюме. Золото куполов созвучно сиянию золо­того шитья в костюмах. Зубцы на венце царицы как бы повторяют рисунок зубцов кремлевской стены (рис. VIII.34)

Контрольные вопросы и задания

1. Каким был идеал красоты в Московской Руси?

2.Опишите костюм князя, княгини.

3.Какие головные уборы носили замужние женщины в Московской Руси?

4.Перечислите виды головных уборов мужчин.

5.Носили ли драпирующиеся одежды в Московской Руси?

6.Каковы верхние распашные одежды мужчин?

7.Почему в Московской Руси стали носить меньше навесных украшений?

8.Что такое польский кафтан?

9.Какой была обувь в Московской Руси?

VIII.3. Костюм XVIII в.

... Я всегда отдаю преимущество их подкапкам и

шубейкам перед нынешними bonnets a la... и

всеми галло-альбионскими нарядами, блистаю-

щими на московских красавицах

в конце осьмо-го-надесять века...

Н. М. Карамзин

В истории России XVIII в. остался как время великих преобразований и реформ Петра I.

Уже в XVI —XVII вв. Россия имела тесные связи с Европой. Немецкие сол­даты, английские врачи, голландские купцы и итальянские инженеры и зод­чие исправно служили русским царям. Крупные промышленные предприятия принадлежали иноземцам.

Дьяки переводили польские и латинские книги, богатая молодежь носила европейские одежды, солдаты учились по европейским уставам. Но тем не ме­нее жизнь текла по старинке, и Русь оставалась отсталым государством.

Петр I, придя к власти, понял, что Россия должна стать частью Европы. В политике, военном деле, культуре, экономике и быту начались серьезные преобразования.

Реформы Петра I укрепили статус служилого дворянства, упрочили авто­ритет купечества. Реформы носили классовый характер, и главной их целью было укрепление и поднятие авторитета России на европейской арене. Петр I стремился к тому, чтобы Россия стала таким же развитым и просвещенным государством, как страны Западной Европы. В России бурная вестернизация началась в конце XVII — начале XVIII в.

Претерпел вестернизацию и русский костюм, который до этого времени оставался очень специфическим, с резко выраженными национальными чер­тами. В рамках традиционного боярского домостроя сделать это было нелегко. Необходимо было заменить неудобный, многослойный, долгополый боярский костюм удобным, легким и функциональным европейским платьем. Этот про­цесс шел долго и болезненно, встретив стойкое и упорное сопротивление бояр. Однако Петр I решительно повел борьбу против всего, что тормозило развитие общества.

XVIII в. — время огромных преобразований не только в политике, но и в культуре, быту, костюме России. Это время замечательного расцвета русско­го искусства и архитектуры. Была построена новая столица России — Санкт-Петербург — единственный город Европы, целиком возникший в XVIII в. Его архитектурные ансамбли, созданные в это время, до сих пор поражают своей красотой и гармонией — Петропавловский собор, Зимний и Екатери­нинский дворцы и многие другие ансамбли и сооружения.

Бурно развивались живопись и скульптура. Имена художников и скульпто­ров этого периода известны всему мир> — В.Боровиковский, Д.Левицкий, Ф.Рокотов, Ф.Шубин и др.

Идеал красоты. К XVIII в. идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Идеалом был образованный, изящный мужчина, с гладко выбритым лицом, одетый по европейскому образцу, хотя и по моде, но без щегольства и излишней роскоши. Образцовой считалась внешность Петра I. Он был высок ростом, хорошо сложен, умен, решителен и уверен в себе. Гладко выбритое лицо хорошо сочеталось с ухоженными недлинными волосами. Осанка, манеры, европейский костюм, неординарность поведения являли собой обра­зец подражания как для молодых, так и для зрелых мужчин того времени.

Идеал мужской красоты будет меняться в течение столетия, но этот образ останется стержнем, вокруг которого смогут группироваться те или иные чер­ты каждого поколения.

В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Евро­пейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное ли­чико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драго­ценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода. (Нелидова, Хо­ванская, Лопухина — идеальные образцы русской красоты с картин Д.Левиц­кого и В.Боровиковского).

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале XVIII в. мужской костюм состоял из накладных и распашных одежд. Это рубаха с жабо, кафтан, камзол, кюло-ты, чулки, обувь с низким каблуком и пряжками, головной убор.

 

 

Женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.

С середины века по указу Екатерины II устано­вился новый вид придворной одежды в виде пла­тья-сарафана, несшего черты национального рус­ского сарафана, но из очень дорогих тканей.

Во второй половине века русский костюм, как муж­ской, так и женский, подпадает под влияние фран­цузской моды и включает в себя уже широкий пере­чень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюр­тучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.

В костюме дворянства ассортимент текстиля рез­ко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка типа алтабаса и аксамита, с которыми Петр I вел долгую борьбу. Предпочте­ние стали отдавать добротному сукну, шерсти, бар­хату, шелку, репсу, а также льну, хлопку и другим практичным материалам.

Мужская одежда. Одежда петровских времен отличалась от европейской большей простотой текстиля и отделки и следовала не французской, а голланд­ской и немецкой моде.

Костюм Петра I также был простым, хотя и достаточно элегантным. Он состоял из двубортного, двустороннего (красно-зеленого) кафтана, с отлож-

ным воротником и длинными рукавами, с высокими отворотами, пристегну­тыми к рукавам пуговицами, под которым был камзол, надетый на сорочку с жабо, а также из кюлотов, белых чулок и обуви с пряжками. Ансамбль допол­нял двусторонний красно-синий плащ, отделанный серебряным галуном. Его можно было носить на обе стороны. Причем цвета кафтана и плаща были не яркими, а приглушенными.

Летний костюм был достаточно элегантным, хотя и включал в себя, каза­лось бы, несочетаемые шелк, серый холст и серебро вышивки. Изысканность и простота — вот слова, определяющие стиль Петра I. Серый холст и серебро, голубой и белый шелка прекрасно сочетались в ансамбле такого стиля. Царское облачение Петра I — также образец сдержанной элегантности (рис. VIII.35).

Шкиперское платье Петра I представляло особый интерес. Это была одежда из доброкачественного сукна коричневого цвета, хорошего покроя, удобная, функциональная (рис. VIII.36).

Мужской костюм времен Петра I называли немецким платьем (рис. VIII.37), он полностью соответствовал европейским образцам.

Мужской костюм более позднего периода (послепетровских времен), осо­бенно придворный костюм, представлял собой красочный и богато отделан­ный ансамбль. Судить о нем можно по портретам князей Куракина, Кокори-нова на картинах Д.Левицкого, В.Боровиковского.

В это время появилась домашняя мужская одежда — неглиже (рис. VIII.38).

Костюм середины и второй половины века состоял из французского кафта­на, камзола, сорочки, кюлотов, чулок и башмаков на низком каблуке с пряж­ками (рис. VIII.39). Особенно богат был парадный костюм придворных вель­мож, расшитый золотом, серебром и галунами (рис. VIII.40). Однако ширина шитья строго регламентировалась.

При Екатерине II костюмы придворных были особенно роскошными. Дво­ряне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями.

Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костю­мы московского барства, несшие в себе черты провинциальности.

При Павле I французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего все немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому вре­мени под влиянием французской моды, были запрещены.

Павел I насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма (рис. VIII.41).

Костюм крестьян и простого народа нес в себе черты традиционной наци­ональной русской одежды (см. раздел IX. Русский народный костюм).

Купечество и мещане в свой костюм, остававшийся похожим на народный, внесли некоторые элементы от костюма дворян.

Женская одежда. В начале века женщины благородного происхождения но­сили обычно два платья. Нижнее было глухим, а верхнее, гродетур, — распаш­ным с глубоким декольте. Платье гродетур (гарнитур) имело такое название скорее всего из-за ткани одноименного названия, которая представляла собой очень плотный (торчащий), одноцветный шелк обычно темных оттенков. Оба платья имели облегающий лиф и пышные широкие юбки. Отделка мехом та­кого ансамбля была очень популярна.

К середине XVIII в. женская, как и мужская, одежда подпала под влияние французской моды. Появились платья на панье, а затем на фижмах (рис. VIII.42), панье «с локтями» (рис. VIII.43).

 Как и француженки, русские женщи­ны носили поверх платья казакин — коф­точку с широким вырезом на груди и небольшой баской (рис. VIII.44.).

Когда женский костюм стал непомер­но роскошным, Екатерина II повелела надевать ко двору платья, напоминав­шие традиционный русский сарафан с головным убором в виде кокошника. Это платье-сарафан из дорогих узорчатых тканей продержалось довольно долго в русском придворном костюме.

В конце XVIII в. девушки и молодые женщины под влиянием французского классицизма стали носить «античные» одежды и выглядели в них ничуть не хуже знаменитых французских красавиц.

В женском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам. Появились так называемые утренние ту­алеты, а также платья для дня, сшитые по моде, но из простых тканей и более скромные, чем выходные. Красивые русские женщины были очень милы в этих платьях из набивного хлопка в цветочек или мелкий рисунок.

Мещанки и купчихи носили традиционную народную одежду, которая тем не менее испытала влияние дворянской моды и стала более прилегающей, с глубоким декольте и другими модными нововведениями.

Народная одежда оставалась традиционной (см. раздел IX. Русский народ­ный костюм).

Обувь. Мужчины и женщины ходили в обуви европейского образца. Дамы носи­ли шелковые туфли на каблуке с брошью и отделкой, а также кожаную обувь.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Ассортимент головных убо­ров русского дворянства XVIII в. был практически таким же, как европейский: шляпы-треуголки, картузы и др.

В Волгоградском музее краеведения хранятся картуз и трость Петра I, даро­ванные Царицыну. Картуз сшит из скромного сукна, ничем не украшен.

Женские головные уборы были такими же, как в Европе: чепцы, мягкие шляпы, кружевные и газовые наколки и косынки, вуали и накидки.

Прически мужчин были европейского образца. В начале века они несли в себе черты барокко и представляли собой алонжевые парики. Затем появились при­чески стиля рококо. Это были маленькие пудреные парики с буклями и «крыси­ным хвостом» («а-ля будера»). Такие прически прочно заняли место в костюме мужчин (см. рис. VIII.40, VIII.45). Однако «немецкие» парики с буклями не были популярны среди русских. Известно, что М.В.Ломоносов пренебрегал ношени­ем парика, надевал его редко и иногда утирался им, вспотев после борща.

Женские прически были очень разнообразны. Они несколько отставали от европейских, но в целом следовали французской моде и были сначала маленькими («пудреными»), а затем в соответствии со сти­лем зрелого рококо стали высокими, с множеством деталей и постижерных элементов. На рис. VIII.46 изо­бражена придворная дама с прической «фонтанж» (раз­новидность). Популярна прическа «Мария-Антуанет­та» (рис. VIII.47).

На картине А.П.Антропова «Портрет Екатерины II», хранящейся в Волгоградском музее изобразитель­ных искусств, изображена царица в парадном костю­ме. На ней «французское» шелковое платье на панье и корсете с глубоким декольте на лифе. Лицо — сильно набеленное и нарумя­ненное. Прическа — разновидность «малой пудреной». Холеное тело красиво выглядит в одеждах пастельных, серебристо-голубых оттенков. На плечи на­брошена мантия, подбитая мехом горностая. В руках скипетр и держава.

Знать, особенно столичная, носила огромное количество украшений. Князя Куракина, например, называли «бриллиантовым». Известно, что и в более «скром­ные» времена Петра I отдельные вельможи нескромно украшали себя драгоцен­ностями. Среди них особенно выделялся А. Меньшиков.

В XVIII в. в России, наконец, стали производить стеклярус и бисер, секреты изготовления которых были забыты во время монгольского ига. Поэтому кос­тюм простого населения теперь украшался не только речным жемчугом и пер-ламутром, но и бисером.

Золотые и серебряные шитье и галуны также служили богатым украшением одежды знати.

Особенно безудержной роскошью ювелирных украшений прославилось время правления Елизаветы Петровны. Она была любительницей балов, нарядов, шумных веселых охот. Ко всем этим мероприятиям придворные готовились заранее, заказывая наряды, расшитые самоцветами. А самым талантливым и знаменитым ювелиром был Позье, швейцарец по происхождению. Роскош­нейшие композиции в виде букетиков из бриллиантов, жемчуга и драгоцен­ных камней украшали платья и прически царицы. Позье изготовил также цар­ские регалии для Екатерины II (рис. VIII.48). Они отличаются высоким худо­жественным вкусом и тонкостью работы. В 1900 г. другой великий юве­лир К.Фаберже для всемирной выставки в Париже выполнил с них копию, уменьшенную в 10 раз по сравнению с оригиналом.

Ювелирные изделия изящной работы с бриллиантами и другими драгоцен­ными камнями широко использовались в придворном костюме. Русские юве­лирные изделия этого времени отличаются тонкостью исполнения и высоким художественным вкусом (рис. VIII.49).

Русские дамы широко пользовались парфюмерными и косметическими сред­ствами: белили и румянили лица, наклеивали мушки, хотя и не в таком коли­честве, как француженки.

Связь костюма с архитектурой. Эта связь аналогична связи с архитектурой костюма европейского рококо (см. подраздел VI. 1). Блеск шелка, сверкание драгоценностей, ажурность вышивки и пастельность тканей перекликались с пышностью интерьеров дворцово-парковых ансамблей, пастельной поверхно­стью стен, с тонким ажуром лепнины и позолотой.

Контрольные вопросы и задания

1.Каким был костюм Петра I?

2.Что представляла собой одежда русской знати?

3.Охарактеризуйте основные виды мужских причесок.

4.Что представлял собой женский костюм?

5.Каковы общие черты женских причесок?

VIII.4. Костюм XIX в.

 

«Зеркала на лестнице отражали дам в белых,

голубых, розовых платьях, с бриллиантами и

жемчугами на открытых руках и шеях».

«...на них двух белые дымковые платья  на

розовых шелковых чехлах с розами в корсаже

Волосы должны были быть причесаны a la grecgue

<

⇐ Предыдущая16171819202122232425Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: