II. Плодовый и ягодный сад 6 страница

Пройдет год — два после посадки, и кусты разрастутся, выгонят много новых побегов и станет им тесно. Некоторые думают, что чем больше веток в кусте, тем и урожай будет лучше. А если повнимательнее присмотреться, так всякому станет понятно, что это не так. Если ветвей в кусте очень много, они глушат друг друга; к ним и солнышко-то не может добраться, и ветер едва-едва пробьется сквозь гущу.

Обрезка кустов. А чтобы куст весело рос, нужно каждый год вы­резать у основания ветки, которые послабее, да постарше, чтобы другим дать больше простора. Конечно, в первые годы вырезать веток придется поменьше, главное, чтобы в середине, в сердце куста не было очень

густо. Ведь всякий заметил, что самые лучшие ягоды наливаются на крайних ветках, где к ним и воздух, и солнышко имеют доступ. Вот и надо стараться, чтобы и в середине куста ветки не теснили бы друг друга. Когда кусты будут постарше, надо вырезать только старые, корявые ветки: молодых побегов год от году куст будет выгонять все меньше и меньше, и ими надо дорожить. Вырезать ветки надо ближе к земле, чтобы сухих пеньков не оставалось.

Хорошие урожаи крыжовник может давать лет 15, но уже и десяти­летние кусты не приносят таких крупных ягод, как молодые кусты. Вот поэтому от старых кустов толку бывает мало. Если правильно разводить кусты, так они долго-долго будут радовать нас отличными урожаями.

Если близко город или станция железной дороги, с которой можно отправлять ягоды, лучше разводить крупноплодный зеленый крыжов­ник, который называют английским. Его срывают с кустов, когда он еще твердый, значит, его и везти можно без боязни повредить ягоды. В городе такой крыжовник охотно покупают на варенье и дорого платят. Для еды же он не годится: очень кислый. Для еды лучше брать красный крыжовник, особенно с крупными мохматыми ягодами.

Если участок недалеко от станции, я советую делать так: зимой на досуге наготовить из лучины небольших коробок. Когда ягоды поспеют, эти корзиночки выкладываются какими-нибудь крупными листьями, на которые и кладутся ягоды. Проезжающие живо раскупают все эти коробки.

Смородина. Смородина сажается точно так же, как и крыжовник. Бывает она, как всякому известно, черная, красная и белая. Черную надо сажать куст от куста на 1, 5 м, а красную и белую можно и на 1 м — они так сильно не разрастаются. Для продажи в город лучше сажать побольше черной смородины — ее много покупают для варенья. И красную смородину, если и вырастет, как следует, разберут охотно.

Для черной смородины выгоднее дать местечко пониже, посырее, но только грядки нужно делать очень высокие, а то кусты на таком месте будут вымерзать зимой. В тень смородины сажать нельзя, об этом я уже говорил: на открытом месте только в особенно засушливые годы уро­жаи получаются похуже, а в тени хороших ягод никогда не получить. Грядки с черной смородиной всегда должны быть рыхлыми и покры­тыми перегноем, чтобы земля не пересыхала; в засушливые годы хорошо бы раза два полить. Первый раз поливают, как только ягоды завяжутся, а второй, когда они уже сделаются крупными.

Подрезать смородину нужно также, как и крыжовник: все сучья и корявые ветки обрезать как можно ближе к земле; сердце куста проре­зать, чтобы ветки не теснили друг друга.

Разведение смородины. Рано весной, пока еще деревья не распусти­лись, нарезают молодых, прошлогодних веток смородины длиной от 20 до 40 см и сажают их в заранее приготовленные грядки. Нужно, чтобы черенки наполовину своей длины сидели в земле, а наполовину были бы наружу. На каждом черенке должно быть от 4 до 6 глазков; значит, половина глазков очутится в земле, а другая половина останет­ся наружу. Сажают черенки так: на грядке проводят бороздки, одна от

другой на 80 см. Бороздки эти нужны для того, чтобы черенки сажать не кое-как, а рядами. Тонким колышком на этих бороздках делают ямки такой глубины, чтобы черенки вошли в них, как сказано было, на половину глубины. Посадив черенок, около него обминают землю пальцами, чтобы она плотнее прилегла к черенку. Замечено, что если черенки смородины сажать не прямо, по отвесу, а чуть-чуть наискось, они приживаются легче. Один от другого черенки можно сажать на расстоянии 18 см.

В наших местах сажать черенки лучше весной, а где зимы бывают потеплее, можно и осенью, когда молодые побеги одеревенеют. На зиму их тогда следует хорошенько завалить листом, чтобы земля не так сильно промерзла, да и мороз не так будет сушить черенки, если их прикрыть листом. Грядки с черенками должны быть всегда влажными. Чтобы не пришлось очень часто поливать их, лучше грядки прикрыть мхом или листом. Некоторые сажают черенки на затененных грядках. Правда, там они скорее закоренятся и хлопот с ними меньше. А вот когда придет время посадить их на постоянные места, тогда и окажется, что ягод-то на них почти не бывает. Потому-то и надо черенки сажать на открытые гряды и чаще поливать. Хлопот будет больше, но и кустики получатся сильные, плодовитые.

Если хотят развести смородины побольше, делают так. Осенью срезают весь куст смородины до самой земли. Ветки, которые помоло­же, сажают черенками, остальные выбрасывают. Следующей весной около срезанных кустов рыхлят землю и, если стоит сухая погода, поливают. К осени на таких кустах вырастает много сильных побегов, которые и можно резать на черенки. А вместо них на кусте вырастет еще больше.

Как избавиться от червей на крыжовнике и смородине? Весной на крыжовнике и смородине часто бывают мелкие черви, которые и объедают все листья дочиста. Толку от объеденных кустов, конечно, не бывает. Избавиться от этих червей можно так: купить зелени, которой морят тараканов, и разболтать в ведре с водой (на ведро воды взять 10 г зелени); сюда же прибавить 20 г негашеной извести. Известку взвесить негашеную, а часа за два до опрыскивания погасить. Это снадобье надо хорошо взболтать и веником опрыскать все кусты рано весной, как только развернутся листья. Если от одного раза черви не пропадут, повторить. Веником надо хорошенько жидкость эту взбалты­вать в ведре, чтобы зелень не оседала на дне. Зелень очень ядовита; значит, ведро для разбалтывания надо брать какое-нибудь старое и после убрать, чтобы оно не попалось скотине.

Малина. Малину сажать лучше всего в конце лета. Если ее достать в это время нельзя, то придется сделать так же, как с крыжовником, т. е. купить с осени, прикопать, а весной посадить. Канавы для малины достаточно рыть глубиной в 40 см, потому что ее корни стелются больше поверху. Землю малина любит жирную, значит, удобрить ее надо сильно. Куст от куста сажают на 1 м, между рядами дают рассто­яние метра полтора. Шириной канавы достаточно копать сантиметров пять. Малина любит влажную землю, почему во многих садах ее сажают

в тени. В наших местах в тени хороших ягод получить нельзя; поэтому я советую сажать кусты малины на открытых местах, но землю почаще рыхлить и вокруг кустов обязательно обложить навозом. В свежем навозе часто заводится земляная блоха и поедает малину, значит, обкладывать кусты надо сопревшим навозом.

Ветки малины живут только два года: год они вырастают, на второй плодоносяг и к осени уже засыхают. Чтобы второгодние ветки не тянули зря соков, их следует обрезать под корень, как тольхо ягоды будут сняты. Молодые же вегки, когда они |вырастут в длину до 1, 5-1, 7 м, прищипы-ваются. Делают это затем, чтобы они поскорее выгнали боковые ветки: чем больше боковых веток, тем болыяе н ягод.

Обрезку кустов надо делать не нозднее конца июня или в июле, чтобы молодые ветки успели одеревенеть до наступления морозов. Если на каждом кусту оставить все выросшие побеги, им будет тесно; лучше оставить 7-8 самых лучших, а остальные вырезать. Старые ветки выре­зают, как только будут сняты ягоды.

Как уже было сказано, семенами малину разводить не стоит: от посева редко когда удадутся порядочные кустики. Лучше всего разво­дить ее отсадкой корневой поросли. Дня этого рыхлят землю вокруг кустов, покрывают перепревшим навозом н мотыгами смешивают навоз с землей. После этого поросли появится сколько угодно, и на следующую весну ее уже можно отсадить. Можно разводить малину и старыми кустами: их выкапывают, делят на части и сажают. Вновь посаженная малина дает хороший урожай только через 2-3 года. Зна­чит, выгоднее старые кусты не трогать, а сажать корневую поросль. У кого много терпения, малину можно разводить отводками: вокруг кустов рыхлят землю, а следующей весной прикапывают побеги во всю длину, как это было рассказано о крыжовнике. Из каждого глазка прорастает побежек. На будущую весну побеги можно отделить от старого куста и рассадить на грядку, а через 2-3 года — на постоянные места.

Земляника. Земляника и клубника — ягоды очень благодарные: без особого ухода они почти каждый год родят. Хороша земляника и тем, что родит тогда, когда других ягод еще нет и продать нечего. Первая ягода поспевает уже в июне, а в это время и с поля взять еще нечего.

Земляника любит теплую, сыроватую землю. Поэтому, где лето бывает сухое, кустики сажают на самые низкие грядки, чтобы землю не очень сушило. Если около двора есть местечко пониже, вот тут землянике и раздолье, лишь бы вода не застаивалась. После посадки первые 3-4 года земляника дает ягоды крупные, красивые, а потом, что ни дальше, то хуже. Это бывает оттого, что земля под кустиками истощилась, слежалась, кроме того, и самые кустики состарились. Самые крупные ягоды земляника даст на второй год жизни; на третий год она ягод даст гораздо больше, но они будут уже помельче; на четвертый — также много ягод. А с пятого года кустики и ягод меньше дадут, и сами ягоды будут мелкие, да уродливые. Значит, хорошо родят только молодые кустики, а старше 4-5 лет за ними и ухаживать не стоит.

В садах так и делают: через 4-5 лет грядки перекапывают и засаживают молодыми кустиками.

Чтобы земляника росла веселее и родила бы хорошо, землю надо глубоко перекопать и удобрять самым мелким навозом. Навоза надо заготовить побольше, чтобы его можно было положить своем в 6 см толщиной. Девают это весной, по окончании сева яровых; навоз сразу запахивают и заборанивают. Так оставляют лежать до начала нюня, а потом

снова пашут поглубже и делают грядки для земляники.

Если место позволяет, грядки надо делать так, чтобы солнце в

полдень светило вдоль их, а не поперёк, тогда все кусты одинаково

будут освещены и согреты.

Когда лучше сажать землянику? Когда поканчат с уборной ржи, можно начинать сажать землянику. В это время сажать лучшк всего, но

можно сажать и весной, и осенью. Где весна бывает ветренная, засушливая,

сажать лучше осенью. Кустики весенней посадки приживаются

всегда хуже и в первое лето дадут мало ягод. Осенью и сажать бывает посвободнее, только надо помнить, что поздно сажать в наших губер­ниях нельзя: кустики замой могут вымерзнуть. В своем хозяйстве я всегда сажаю землянику в конце июля и уже никак не позже начала августа, н вот больше 20 лет такие посадки у меня удаются лучше всяких других. В это время и дожди почаще перепадают, и по ночам росы бывают сильные; больше 2-3 раз посаженные грядки полить не придется. Вот если вблизи достать земляники негде, пожалуй, лучше сажать весной: осенью ее поздно пришлют, и закорениться до морозов кустики не успеют.

Как лучше сажать землянику? На грядке в 1 м шириной сажают ее попеременно в 2 и 3 ряда. Крайние кустики сажают от краев грядки сантиметров на 15, между рядами расстояние дают 25 см. При такой посадке кустики не теснят друг друга, и солнце освещает их со всех сторон. Сажать землянику очень ловко маленькой лопаткой: ее делают из твердого дерева, длиной 25-30 см, а шириной сантиметров 10. Рукоятка обтачивается ножом так, чтобы руке держать ловко было. Такая лопатка гораздо лучше сажального кола; им делают отверстие, в которое и запихивают насильно корешки кустиков, а лопаткой сначала делают ямку, где кустики можно посадить как угодно.

Уход за земляникой. Прежде всего необходимо обратить внимание на рыхление гряд, занятых земляникой. На рыхлой почве каждое растение развивается несравненно лучше, чем на плотной; в засушли­вую пору на грядах с уплотненной почвой растения почти останавли­ваются в развитии, хиреют от недостатка влаги, тогда как на разрых­ленной почве засуха им нестрашна: под влиянием ветра и солнца высыхает только самый верхний, разрыхленный слой, а на глубине почва остается влажной, и растения имеют возможность пользоваться этой влагой. Другое дело на уплотненной, слежавшейся как камень почве: влага, содержащаяся в почве, благодаря плотному строению этой последней, все время поднимается к поверхности почвы и поглощается сухим, раскаленным воздухом. Если мы попробуем раскопать такую

гряду, после долговременной и сильной засухи, то не найдем признаков влаги даже на значительной глубине.

Вот почему и на рыхление почвы надо обратить самое серьезное внимание. Мало этого: на рыхлой почве воздух легче проникает к корням, заставляет их энергичнее всасывать питательные вещества, способствуя тем лучшему развитию растений. Лучшим временем для рыхления почвы является самая ранняя весна, как только почва про­сохнет на столько, что явится возможность производить работы, и осень, когда плодоношение и дальнейшее развитие кустов остановится. Этих двух рыхлений вполне достаточно, если поверхность гряд с зем­ляникой покрывается перегноем или каким-либо другим веществом; если же грядки остаются в течение всего лета открытыми, то рыхление необходимо производить не менее одного раза в месяц, особенно на глинистых почвах, на которых после каждого дождя образуется плотная корка, препятствующая проникновению воздуха к корням.

Самое рыхление производится на глубине приблизительно около 5 см, чтобы не повредить главной массы корней; очень удобно произ­водить эту работу особыми мотыгами с 3-4 зубцами, при помощи которых можно одновременно с рыхлением выбирать сорные травы. Перед рыхлением производится очистка гряд; убираются прошлогод­ние листья земляники, высохшие или загнившие, открываются усы, оставшиеся почему-либо неубранными в истекшем году. Весь этот сор оставляется на поверхности гряд и при рыхлении смешивается с зем­лей. При осеннем рыхлении предпочтительно не очищать гряд, остав­ляя их в таком виде в зиму: каждый засохший лист, каждый неотор-ванный ус будет способствовать накоплению снега на грядах, что по­влияет на лучшую сохранность кустов в течение зимы. Конечно, в немалой степени поможет накоплению снега и взрыхленная поверх­ность гряд.

Когда окончено весеннее рыхление гряд с земляникой, очень полез­но укрыть их слоем в 10 см парниковым перегноем, если такой най­дется в хозяйстве, или мелким навозом; за неимением того и другого материала, гряды можно покрыть рубленой соломой, мхом и т. п. ма­териалом, но, конечно, предпочтительнее парниковый перегной, так как, применяя этот материал, мы достигаем двух целей. Покрытие земляничных гряд, вообще говоря, производится с целью сохранения влаги и рыхлого состояния почвы; под покрывающим слоем поверх­ность гряд в течение всего лета остается рыхлой, в противном случае пришлось бы произвести не менее 3-4 рыхлений, а в случае ливней и еще чаще бы, особенно на плотной глинистой почве.

Укрывая гряды парниковым перегноем или разложившимся наво­зом, кроме сохранения влажности и рыхлого состояния поверхности почвы, мы достигаем еще и другой цели: при каждом выпадающем дожде, или при поливке гряд, из перегноя вымываются питательные вещества и уносятся в почву, откуда уже всасываются корнями. Влия­ние перегноя, применяющегося для покрытия гряд, настолько значи­тельно, что даже неопытный глаз сразу различит гряды, покрытые этим веществом и оставшиеся непокрытыми.

Бояться, что перегной или навоз будет пачкать ягоды, ни в каком случае не следует: к тому времени, когда начнется образование и развитие ягод, от положенного перегноя остается на поверхности гряд только полуистлевшая солома, которая не только не будет пачкать ягод, но еще предохранит их от пачкания землей. При осеннем рыхлении поверхности гряд, остатки перегноя смешиваются с землей и служат также для разрыхления и удобрения почвы. Следовательно, покрывая поверхность почвы гряд перегноем, мы: 1) вносим сильное удобрение, способствующее лучшему развитию ягод и самих растений; 2) избав­ляемся от части поливок, необходимых в засушливом климате, и 3) поддерживаем почву в рыхлом состоянии.

Следующей работой на земляничной плантации будет уничтожение усов. Читателям, наверное, приходилось и слышать, и читать, что уничтожение усов излишне, что если оставить их все свободно разви­ваться, то получатся и лучшие урожаи, и уход за земляникой значи­тельно упростится. Опыт многих огородников и садоводов доказал совершенно противоположное: усы необходимо уничтожать уже по одному тому, что если бы мы позволяли развиваться всем таким отпрыскам в самостоятельные растения, то уход за грядами сделался бы положительно невозможен, и гряды уже на второй год своего суще­ствования представляли бы сплошь заросшую поверхность, которую ни рыхлить, ни покрыть перегноем не представлялось бы возможным. И качество ягод, и вообще урожайность гряд в значительной степени понижаются, если не уничтожать усов.

Эту работу лучше всего соединять с выпалыванием сорных трав, и тогда она выполняется совершенно незаметно: удобнее иметь при себе садовый нож, которым и обрезать усы. Если их прямо обрывать, то этим приемом можно и кусты повредить, так как усы очень крепко держатся, да и работа будет непроизводительно усложняться. Только самые ран­ние и самые сильные усы оставляются, и тогда необходимо им облег­чить укоренение, пришпиливая усы к земле. Часть таких укоренивших­ся усов может быть оставлена на грядке для замены случайно погибших или вымерзших растений, а остальные пойдут на увеличение планта­ции, на продажу и т. п.

Уничтожение усов производится одновременно с выпалыванием сорных трав. Этой последней работой пренебрегать отнюдь не следует, иначе уже на следующий год гряды превратятся в непроходимые дебри. Совершенно достаточно произвести прополку 2-3 раза в лето; на сле­дующий год эта работа уже будет значительно облегчена, а на третий год может сделаться совершенно излишней, чем энергичнее мы будем заниматься очисткой гряд земляники и вообще огорода.

Следует ли поливать землянику? В местностях с засушливым кли­матом, каковы наши центральные, южные и отчасти восточные райо­ны, поливка земляники, безусловно, необходима, иначе полного уро­жая и притом крупных, особенно ценящихся на рынке ягод получить нельзя. Но применяя укрывание поверхности гряд перегноем, можно смело ограничиться тремя поливками: одна поливка производится в то время, когда ягоды завяжутся и начнут заметно увеличиваться; вторая

поливка делается в пору, когда ягоды достигнут половины своей вели­чины. Третья поливка необходима после плодоношения, чтобы дать возможность кустам набраться силы для плодоношения будущего года.

Вообще следует считать громадным заблуждением то обстоятель­ство, что многие бросают гряды земляники без ухода в то время, когда плодоношение окончено. Уход в это время необходим, чтобы облегчить кустам набрать силы для будущего плодоношения. Поэтому, как уже было указано, если в это время стоит сухая погода, гряды поливаются один раз; на другой же день после поливки производится рыхление почвы и смешение остатков перегноя с землей.

Поливать необходимо сильно. Вообще следовало бы взять за безус­ловное правило: если есть возможность полить гряды, то лучше вместо нескольких раз полить только один, но полить основательно, до полного насыщения влагой слоя толщиной 15 см. Такая поливка действительно надолго сохранит свое влияние и окажет громадную пользу жаждущим растениям.

Удобрение. Земляника чрезвычайно сильно истощает почву, и удо­брение ее вполне необходимо даже на тучных черноземных почвах, не говоря уже о бедных суглинках, где промышленная культура возможна только при ежегодном внесении удобрений, иначе в самом непродол­жительном времени замечается сильное понижение урожайности, из­мельчение ягод и даже кустов. Следует заметить, что почву под земля­нику можно-удобрять свежим навозом: если посадка производится в конце июля или начале августа, то удобрение должно быть внесено не позже конца мая; если соблюдать это правило, то даже песчаные почвы могут быть удобряемы свежим навозом без боязни, что молодые рас­тения будут страдать от выгорания и вообще от сухости. Приходится класть на гектар в среднем навоза от 100 до 120 возов (считая воз на 25 пудов или 400 кг), а на бедных почвах, уже со второго года сущест­вования плантации, необходимо ежегодно вносить дополнительные удобрения.

Замечательно действует на землянику поверхностное удобрение ночным золотом, особенно если в хозяйстве введено обыкновение засыпать содержимое выгребных ям и ретирадников торфяной или болотной землей. В таком виде его можно рассыпать по грядам, весной в виде поверхностного удобрения, слоем в 5-10 см толщиной; в таком виде ночное золото остается до осени, когда при последнем мотыже-нии гряд смешивается с верхним слоем почвы. Бояться, что это веще­ство окажет вредное влияние на вкус ягод или ягоды будут пачкаться, не следует: после двух-трех дождей на поверхности гряд остается только рыхлая торфяная земля, а более тяжелые частицы ночного золота будут вымыты в почвенные слои. Для предохранения ягод от пачкания в торфяной земле можно сверху положить тонкий слой рубленой соло­мы. Конечно, все это очень хлопотливо, но в результате получаются превосходные, крупнейшие ягоды, которые на рынке расцениваются по высшим ценам.

Отлично действуют при культуре земляники минеральные удобре­ния; применение их может быть особенно рекомендовано в виду того,

что легко может быть соединено с поливкой земляничных гряд, а мы видели уже раньше, что без поливки получить лучшие результаты едва ли возможно, особенно в засушливых губерниях. Вместо того, чтобы поливать чистой водой, делают смесь из одной части (по весу) 30-про­центной калийной соли и двух частей чилийской селитры; на грядку в 20 м длины берут 0, 6-0, 8 кг этой смеси, распущенной в 15 ведрах воды.

Полить таким раствором полезно три раза: первый раз поливка производится вскоре после весенней чистки гряд: второй — когда покажутся цветочные стрелки, и третий — по появлении завязи. Когда будут сняты последние ягоды, гряды с земляникой тщательно моты­жатся и поливаются еще раз указанным раствором солей. Эта поливка имеет целью помочь кустам, обессиленным плодоношением этого года, собраться с силами для плодоношения следующего года.

Если в хозяйстве не применяется поливка по климатическим или каким-либо другим соображениям, то можно удобрять гряды сухими минеральными туками в следующем количестве: 1) чилийской селит­ры вносится по килограмму на гряду (на бедных почвах это количество приходится удваивать, т. к. земляника вообще лучше всего использует азотистые удобрения); 2) 30-процентной калийной соли около 1, 5-2 кг и 3) томасшлака около 1 кг. Урожаи с удобренных таким образом гряд получились почти двойные.

Дешевые лесные опушки для седое. Опишу, как мне удалось в нашей безводной местности развести лесные опушки в довольно ши­роких размерах. Почти все они теперь принялись, причем никакой поливки при посадке и после нее не применялось. Весь успех всегда заключался в том, чтобы сеянцы сажать густо и многорядными (не менее 5-6-8 рядов) полосами. Были опыты посадки в один ряд, но всегда они оказывались неудачными. Посадки росли туго, сорные тра­вы их заглушали, и они через 2-3 года погибали. Многорядные опушки разрыхлялись все лето (5-6 раз) пропашниками и ручными сапами и потому, помимо полного уничтожения сорных трав, почва всей лесной полосы находилась в рыхлом состоянии. Только при таком обязатель­ном условии лесные саженцы почти все принимались и к осени давали порядочный прирост. Пробовал я в междурядьях молодых насаждений сажать картофель, кукурузу, огород. Такие культуры не портили моло­дого леса, но несомненно, лесные посадки от промежуточных культур давали более слабый рост.

Разведение сеянцев от посева семян дело крайне хлопотливое и требующее постоянного надзора за семенными грядами. Выгодно в каждом хозяйстве разводить лишь сеянцы желтой акации. Посеяв семена на грядах с осени и заделав их на глубину не более 1, 2 см — следующей осенью от 0, 4 - 0, 8 кг семян можно получить массу сеянцев, необходимых, как ниже будет сказано, для обсадки наружных рядов. Опушку для сада необходимо устраивать на расстоянии 12, а еще лучше 16 м от плодовых деревьев. Саму опушку делать надо не менее 6-8 рядов, так как 2 ряда из них будут заняты желтой акацией. Эти ряды, или один из них (внутренний), впоследствии, когда лесные породы окрепнут и

несколько разрастутся, можно вырубить и материалом воспользоваться для плетней, оград и тл.

Расстояние между рядами 1, 5 м, значит на 8-рядную опушку потре­буется кругом сада полоса, шириною 11 м. Такой ширины полосу надо вспахать на 18 см обыкновенным плугом, обязательно осенью. Сеянцы для. посадки заготовлять надо с осени и прикопать их в канавки, с таким расчетом, чтобы не были засыпаны землею лишь их верхушки. Осталь­ное все на зиму тщательно прикрывается землею.

Раннею весною, когда приступают к посеву овса в средней полосе, вспаханные осенью полосы разравниваются железными боронами. За­тем, по шнуру копают неглубокие (25-35 см) канавки на расстоянии одна от другой, как выше сказано, на 1, 5 м. По краю канавки сеянцы раскладываются наклонно, на расстоянии 25-35 м один от другого. По посадке сеянцы засыпаются землею, выравниваются по шнуру, и земля около рядов окончательно утаптывается. Такая густая посадка имеет огромное значение, так как в последствии, благодаря этому, можно сделать равномерное прореживание посадок. Никакой поливки по по­садке делать не следует. Можно по выровненной боронами полосе сажать лесные сеянцы, под кол, как сажают капусту. Существуют такие колья с маркером, намечающим место следующей посадки. Тогда посадка обойдется еще дешевле. Но к такой посадке выгодно прибегать при больших, массовых насаждениях. При дешевизне рабочих рук и при возможности проводить такую канавку с помощью плуга, я бы советовал, в особенности для начала дела, засаживать опушки при помощи канавок.

Наружные ряды опушки засаживаются желтой акацией (иногда, на юге, лохом, т. е. масличным деревом), вторые ряды, с обеих сторон, вязом, берестой, кленом, а остальные ряды - смешанно американским ясенем, березой, осиной, тополем, липой, дубом и др. породами. Не советую сажать в садовых опушках белую акацию, так как она дает постоянную массу корневой поросли, могущей далеко распространять­ся в сторону плодовых насаждений. Обращаю особое внимание хозяев не только северной и средней полосы, но даже и южной полосы, на выгодность посадки в опушках обыкновенной березы (бородавчатой). При многорядных посадках и частом рыхлении почвы береза прекрас­но переносит продолжительные засухи и только в засушливый август теряет часть листьев (желтеют). 1-2-летние сеянцы березы через 6-8 лет по посадке и содержании на рыхлой почве дадут роскошные деревца толщиною в оглоблю. В это время посадки подлежат прореживанию.

В заключение, после своей 12-летней практики посадки лесных опушек, без всякого преувеличения скажу: надо удивляться, что до сих пор находятся люди, убеждающие печатно, что в открытых степных местах доходные сады невозможны. Энергичный садовод не остановит­ся перед производством лесных посадок, которые, безусловно, не пред­ставляют особых технических затруднений и не требуют крупных за­трат.

Огород. Прежде всего, мы примем за правило, что для огорода пригодно всякое место, где могли бы расти хлеба, т. е. достаточно сухое,

допускающее обработку почвы хотя бы на 9-12 см глубины, без выво­рачивания подпочвы. Для огорода пригодны и слегка сыроватые места, где хлеб не всегда родится; стоит только сделать повыше гряды, — и получится отличный огород. Что касается качеств почвы, то я затруд­няюсь представить себе такую, на которой нельзя бы было устроить огорода. В этом случае я безусловно присоединяюсь к французской поговорке: «Нет плохой почвы для огорода, а есть только плохие ого­родники».

Таким образом, планируя хуторской участок, под огород мы отве­дем место, более удобное, в смысле расположения его около построек, не обращая особенного внимания на качество почвы. Если даже нахо­дились бы участки с лучшей почвой, но менее удобно расположенные относительно усадебного места, мы все же предпочтем ближайший к усадьбе, зная, что почву избранного участка всегда можно довести до вполне культурного состояния соответствующими приемами обработ­ки и внесением тех или иных удобрений.

Если участок, назначенный под огород, распахан и имеет более или менее культурный вид, задача хуторянина значительно упрощается. Не теряя времени, следует теперь же осмотреть его, определить, чего не хватает данной почве, чтобы получать с нее возможно лучшие урожаи. На бедную, слишком песчаную почву необходимо, воспользовавшись зимним временем, навозить глины, навоза (лучше — коровьего, но, за неимением его, отлично будет действовать и конский). Поступая таким образом в течение двух-трех зим, мы постепенно, почти незаметно для себя доведем даже бесплодную песчаную землю до высокой степени плодородия. Глинистую почву, трудно поддающуюся обработке, улуч­шают прибавкой песку, торфа и известкованием. Песок обыкновенно находят где-либо поблизости от намеченного к улучшению участка и вывозят, разбрасывая по поверхности почвы, осенью или зимой, когда и люди, и лошади бывают более свободны. Еще лучше, если поблизости же находят торф, представляющий собою драгоценный материал для улучшения плотных глинистых почв. Осенью или, пользуясь свобод­ными промежутками, летом, нарезают торф большими кирпичами и складывают их в штабеля, чтобы не дать возможности им смерзнуться настолько прочно, что зимой сделалось бы слишком затруднительно разобрать их. Вывозя на огородный участок торф, можно прямо раз­брасывать его по полю; за зиму куски торфа успевают выветриться и основательно промерзнуть, что будет содействовать лучшему смеши­ванию торфа с почвой.

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: