II. Плодовый и ягодный сад 5 страница

Яблочки китайской яблони легко найти; они янтарно-желтого цвета с красным бочком. На базарах в городе их всегда можно найти, значит, можно из них и семян добыть. Купленные яблочки высыпают в ящик и оставляют так, пока они не сделаются совсем мягкими. Тогда их высыпают в посудину с водой и хорошенько разминают, стараясь отделить мякоть от семян. Мякоть с водой сливают, а вместо нее подливают чистой воды, пока семена совсем не отмоются. После этого их высушивают, отвеивают от пленок и сора и ссыпают на хранение в полотняный мешок.

Яблочные и грушевые семена можно высевать осенью или хранить до весны и тогда уже высевать. От осеннего посева всходы получаются

в первую же весну. Вот только беда: осеннему посеву часто вредят мыши, а иной раз грядки размоет водой. И чаще приходится высевать семена весной. А тут другая беда: если эти семена до весны сберегать, как-и другие какие-нибудь, в избе, они взойдут только через год, да и то взойдут наполовину. Вот и придумали сберегать семена так, чтобы и при весеннем посеве они всходили в ту же весну.

До начала февраля семена оставляют в мешочках в избе, стараясь их держать подальше от печки. В феврале берут семена и смешивают с влажным песком: на стакан семян стакана 3-4 песку. Ящик берут такой величины, чтобы семена легли слоем не толще 20-30 см. Песок с семенами поливают и выносят наружу к какому-нибудь забору, с северной его стороны, и закапывают в снег. К весне семена набухнут и проклюнутся и быстро взойдут.

Грядки приготовляют, глубоко перекопав их с перепревшим наво­зом. Вскопать надо не меньше как 30 см, а какой вышины сделать грядки, будет указано, когда речь пойдет об огороде. Семена высевают в поперечные бороздки на 20 см одну от другой; грушевые и яблоневые семена сеют в бороздки глубиной около 5 см, а косточки слив и вишен, которые гораздо больше, следует сажать поглубже — на 7 см.

Как только сеянчики раскроют первые, настоящие (кроме семя­дольных) листочки, их надо рассадить. Между посевными бороздками проводят другие бороздки, как раз посередине, и рассаживают сеянчики через 15 см на промежуточных бороздках, рядом устраивают еще грядки и на них рассаживают. Из посевных же бороздок все растеньица должны быть вынуты; значит, рассаженные растения будут сидеть рядом, на 20 см ряд от ряда. У каждого сеянчика обрываются корешки.

Делается это для того, чтобы после отщипывания пошло больше корешков в стороны, а не вниз. Можно и весной срезать черенки перед самой прививкой, но тогда трудно разобрать здоровые побеги от побитых морозом. Прививают весной и летом. Весенняя прививка начинается, как только соки в деревьях пойдут вверх, и почки начнут надуваться; в это время кора хорошо отстает от древесины, а для прививки именно это и нужно. Черенками можно прививать и ранней весной, пока кора еще не отстает, а глазкам обязательно нужно, чтобы кора отставала.

Часто приходится слышать, что прививку надо начинать с какого-нибудь числа мая или июля. Так, например, говорят, что летом можно прививать с Казанской Божьей Матери. Это неправда: иной год можно прививать и с Казанской, а иной — гораздо позже. Если погода стоит сухая, кора будет плохо отделяться, пока не пойдут дожди. Значит, вернее сказать, что прививать можно с того времени, как начнет отде­ляться кора, а дня заранее назначить нельзя.

Прививка лучше удается в пасмурные, сырые, но не дождливые дни. В сухую погоду и глазок срезать, и на коре порезы делать надо возможно скорее, чтобы они не успели подсохнуть. В солнечный день лучше всего прививать по утрам, как только обсохнет роса; после 10-11 часов утра прививки удаются хуже. Для прививки глазком продаются особые ножи. На таком ноже есть косточка, которой отделяют кору на дичке,

чтобы ловчее можно было вставить глазок за кору. Для прививки нож следует наточить, как бритву. Если попадется хороший ножик, им целое утро можно прививать и только изредка подправить на твердом бруске. А с плохим ножом замучаешься: то и дело подтачивать надо. Точить надо на мягком, песчаном бруске, а потом на твердом только подпра­вить.

У опытного садовника всегда есть ножичек, которым он уже, Бог знает, сколько лет прививал, а брусок всегда один. Мягкий брусок хороший найти нехитро, а вот крепкий, если хороший попадется, беречь надо пуще глаза.

Прививки обвязывают обыкновенной мочалкой. Когда прививают дички черенками, кроме обвязки их еще обмазывают особой мазью; без этой обмазки дички могут высохнуть. Вот рецепт хорошей мази для прививок: берут 0, 4 кг очищенной еловой или сосновой смолы и на углях (не на огне! ) нагревают, пока она не сделается жидкой. В то же время, также на углях, в котелке согревают воду и в нее ставят бутылку со спиртом (пробку вынуть). На 0, 4 кг смолы достаточно взять одну двухсотку спирта, а чтобы нагреть можно было получше, двухсотку выливают в обыкновенную бутылку. Как только вода нагреется так, что рука вынести не может, спирт вынимают и смешивают с горячей смолой где-нибудь подальше от огня. Пока смола со спиртом еще не остыла, вливают пол-ложки вареного льняного масла (олифы). Обма­зывать этой мазью можно в холодном виде; она отлично прилипает даже к сырому дереву. Беречь эту мазь нужно, хорошо заткнув и обмазав пробку салом, чтобы спирт не улетучивался, иначе мазь не будет годна. Как прививать деревья и кустарники, подробно рассказано в следую­щем томе нашего издания.

Обыкновенно при закладке сада ограничиваются рытьем ям для посадки деревьев и все остальное пространство сада оставляется под травой. Это — самый невыгодный способ использования пространства, занятого плодовыми деревьями: травы хорошей получить нельзя, по­тому что около деревьев приходится, при исполнении различных работ, проходить и топтать траву; кроме того, не следует забывать и того, что трава вытягивает из почвы много питательных соков и влаги, вследст­вие чего, когда деревья достаточно разовьются и корни их выйдут из посадочной ямы на далекое пространство, они попадут уже в истощен­ную почву и развитие деревьев будет происходить слабее.

Гораздо выгоднее занять междурядья или земляникой, или ягод­ными кустарниками. Хотя эти растения сильно истощают почву, но мы всегда можем внести удобрение, и в данном случае оно окупится несравненно лучше, чем при удобрении участка, занятого травой; удоб­рения понадобится меньше, потому что удобряться будет не сплошь весь участок, а только гряды, занятые земляникой или ягодными кустарниками. Важно и то, что, раз мы займем междурядья указанны­ми растениями, для получения высоких урожаев ягод почву придется содержать всегда в разрыхленном состоянии, а это чрезвычайно благо­творно отзовется на развитии плодовых деревьев, особенно на юге, где содержание почвы в саду под черным паром прямо-таки необходимо

для лучшего развития плодовых деревьев, а впоследствии — для пол­учения полных урожаев.

Выращивание земляники и ягодных кустарников в междурядьях плодового сада позволит уже со второго года получать хотя бы неболь­шой доход с занятого участка, что для фермера, конечно, имеет значе­ние; если продажа ягод только окупит уход за занятым плодовыми деревьями участком, это уже будет значительной поддержкой. Ягодные кустарники заставят лишний раз заглянуть в плодовый сад, тогда как без промежуточных культур или если бы участок был запущен под траву, про молодые плодовые деревья совершенно забыли бы.

Среди ягодных кустарников наиболее подходит для намеченной цели малина. В руководствах иногда можно встретить уверения, что ягодные кустарники удаются лучше в полузатененном положении: может быть, так обстоит дело в южных губерниях, в средних же и северных следует предпочитать совершенно открытые места. Тем не менее, в междурядьях плодовых деревьев малину с успехом можно возделывать не менее 10 лет, пока плодовые деревья не разрастутся настолько, что кроны их почти сомкнутся; после этого кусты помоложе можно перенести на другое место, а оставшиеся на данном месте с самого заложения плантации должны быть уничтожены как устарев­шие.

Малина. лучше удается на суглинистом черноземе, но в общем она не особенно прихотлива на почву; кроме того, для нескольких десятков или даже сотен кустов всегда можно подготовить почву и сделать ее наиболее пригодной для данной культуры. Ряды малины следует рас­полагать метра на 1, 5 ряд от ряда, а растения в рядах на 1 м одно от другого. Сажать выгоднее в канавы, а не в отдельные для каждого куста ямы; глубина канавы достаточна в 35 см, так как корни малины охотнее располагаются в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. Ширина канавы должна быть приблизительно в 0, 5-0, 6 м.

От посева семян малины плодоносные растения можно получить уже на третий год, иногда даже на второй; конечно, первые урожаи будут незначительны, и по ним еще нельзя составить определенного мнения о достоинствах ягод. Вообще, следует иметь в виду, что если мы хотим иметь определенный сорт малины, то надо самому размножать данный сорт корневыми черенками или отсадкой отпрысков; от посева семян могут получиться отличные экземпляры, но они и по форме, и по величине, и по вкусу ягод могут значительно отличаться от сорта, от которого были взяты семена.

Самым употребительным способом размножения служит отсадка корневой поросли. Взрыхлив слегка землю около кустов, покрывают поверхность междурядий полуразложившимся навозом и новым мо-тыжением смешивают перегной с землей. Результатом такого ухода являются целые заросли корневой поросли, которую на следующую весну можно уже отсадить; в южных губерниях рассаживать малину можно и осенью, в более суровых местностях посадку и размножение малины безусловно надежнее производить весной.

Деление куста do числу отдельных побегов также может служить ддя размножения малины, особенно новейших сортов, которые иногда совершенно не дают корневой поросли. Во всяком случае, необходимо иметь в виду, что этот способ размножения отличается большим неу­добством: рассаженные кусты входят в полную силу только через 2-3 года, а до тех пор дают очень небольшие урожаи; ввиду этого всегда выгоднее прибегать к другим способам размножения, при которых старый куст остается на месте. Отводками малина размножается таким образом: или пригибается прошлогодний побег к земле и отводится только одна верхушка его, или же весь побег, по длине, пришпиливается к взрыхленной земле и прикрывается тонким слоем жирной навозной земли; в последнем случае почти из каждого глазка образуется отдель­ное растение.

Уход за вновь посаженной малиной заключается, главным образом, в сохранении растениями достаточного количества влаги и в рыхлении почвы; в засушливую весну, пока растения не окрепнут, полезно по­ливать их. Для доставления почве усиленного питания (малина очень требовательна на удобрение) и для сокращения работ по рыхлению участка полезно поверхность почвы в рядах, занятых малиной, при­крыть парниковым перегноем или, вообще, полуразложившимся наво­зом: дождями будут вымыты все питательные соки в почву, которая под таким покровом в течение всего лета останется рыхлой и сохранит влагу. Осенью производится новое мотыженье, во время которого ос­татки положенного удобрения смешиваются с почвой.

Не надо забывать, что если мы хотим после малины оставить почву сильной, в которой корни яблонь нашли бы богатое питание, на удоб­рение скупиться не надо. Очень полезно раза два-три в лето полить малину раствором коровяка; первая поливка производится весной, после уборки гряд, когда малина будет готовиться зацвесть. Вторая поливка — в начале образования завязи, и недели через две поливают третий раз. Только при сильном удобрении можно получить обильный урожай крупных отборных ягод, и в то же время почва остается неисто­щенной.

Смородина менее вынослива к отенению, но также вполне пригод­на для культуры вмеждурядьях плодового сада в течение первых 8-10 лет, т. е. как раз до того периода, когда плодовые деревья станут давать значительные урожаи. Смородина и крыжовник легко размножаются посевом семян, делением куста, отводками; смородина, кроме того, легко поддается размножению черенками. Размножение посевом семян заслуживает гораздо большего внимания, чем обыкновенно думают и Даже пишут. Этот способ неприменим только в том случае, если хотят размножить какой-либо определенный сорт; для намеченных же нами Целей способ размножения семенами безусловно заслуживает внима­ния. Если внимательно отобрать ягоды на семена, из них получатся Растения, близко напоминающие материнский куст, уклонившиеся же от этого растения, во всяком случае, дадут ягоды не хуже обыкновен­ного крыжовника и смородины, какие вы можете встретить на рынках и в большей части помещичьих садов. Утверждение, что семенные

экземпляры долго не приходят с плодом, совершенно ни на чем не основано: черенковые и отводочные экземпляры смородины и крыжов­ника, обыкновенно, приходят с плодом на третий—четвертый год от посадки, семенные же на четвертый—пятый, а более сильные экземп­ляры не отстают от черенковых и первые плоды дают на третий год от посева.

Ягоды для посева следует доставать по возможности от штамбовых или шпалерных экземпляров; если таких не достать, то на обыкновен­ных кустах следует отметить лучшие ветви и на них оставить разви­ваться небольшое количество ягод — лучших, завязавшихся первыми. Чем долее останутся на растениях ягоды, тем лучше: снимать их следует в то время, когда они совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой и хорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти; операция эта проделывается несколько раз, пока семена не будут совершенно очище­ны. После этого их расстилают тонким слоем и просушивают где-либо в тени (но не у печки).

Лучшим временем для посева следует признать осень. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника или смородины требуются тысяча­ми, для прививки в питомниках, или при посевах с целью выведения новых сортов, семена высеваются прямо на гряды, прикрываемые после посева самым тонким слоем парникового перегноя; весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться во влажном состо­янии. В первую весну, при осеннем посеве, обыкновенно показывается до 50-75% всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью — на следующий год.

Гораздо большего внимания заслуживает осенний посев в ящики, где имеется возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при таких условиях можно получить до 90% всходов в первую же весну. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны какого-ли­бо строения, под толстым слоем снега. В случае приобретения семян где-нибудь осенью их следует немедленно статифицировать, проморо­зить дня 2-3, а затем сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30-40% всходов в первую же весну, а остальные взойдут на вторую и даже третью весну. Весенний посев сухими семенами всходов до следующей весны не даст.

Крыжовник чаще всего размножается делением кустов, — способ, которым никогда нельзя получить образцовых кустов; напротив, про­должая размножение делением в течение нескольких поколений кустов, легче всего добиться вырождения сорта. Лучшим временем для деления кустов является или очень ранняя весна, пока крыжовник еще не тронулся в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне закончился и листья успели огрубеть. Самое деление кустов производится обычным способом.

Размножение отводками, напротив, заслуживает полной рекомен­дации, давая отличные экземпляры с молодой древесиной и молодыми

корнями. Для отводков выбираются молодые ветви, выходящие ближе к поверхности почвы; в конце июня ваш в июле, смотря по тому, когда молодой прирост достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к земле. Отнимать отводки от материнского растения надежнее следую-щей весной; в благоприятных климатических условиях эта операция может быть произведена в ту же осень, особенно если поверхность земли около отводимых растений была прикрыта перегноем.

Чтобы от одной ветви получить несколько отводков, поступают таким образом: ранней весной прошлогодний побег пришпиливается возможно плотнее к земле в двух-трех местах, но не засыпается землей, как это делается обыкновенно. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся на побеге, прорастает. Как только вновь образовавшиеся побеги достигнут 9-12 см роста, ветвь присыпается землей, которая, по возможности, содержится влажной; к осени все вновь образовавшиеся побеги дадут обильные корни, и, разрезав при­шпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных расте­ний, сколько образовалось побегов на ветви. При этом способе получа­ются не такие сильные растения, как при отведении целой ветви, но зато мы имеем возможность получить втрое или даже вчетверо более отдельных экземпляров.

Смородина, кроме того, легко размножается черенками. Эти по­следние заготовляются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как это делается с черенками плодовых деревьев (черен­ки связываются пучками по 20-25 штук так, чтобы нижние срезы были в одной плоскости; пучки эти втыкаются в ящики с сыроватым песком, прикрываются мхом и ставятся в подвал). Длина черенков дается от 20 до 30 см в зависимости от числа глазков и величины междоузлий: на черенке должно быть 4-6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью почвы. Сажают черенки под кол, после чего возможно плотнее обжимают землей. Черенки режутся обыкновенно из однолет­ней древесины, но за недостатком таковой можно резать и двухлетнюю. Гряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий: в суровых местностях — до 20 см вышины, чтоб лучше прогревались; конечно, если место для посадки черенков выбрано сы­роватое, гряды должны быть сделаны выше. Чем далее к югу, тем гряды делаются ниже, иначе зной и ветер заставили бы потратить много труда для содержания гряд влажными. Фермеру, особенно в первые годы устройства хозяйства без поливки разведочных гряд, работы слишком достаточно, вследствие чего необходимо принять все меры, чтобы сократить работу по укоренению гряд. Влажность почвы в деле укоре­нения черенков играет большую роль, вследствие чего, для сокращения расходов по поливке, необходимо поверхность гряд покрыть каким-ли­бо отеняющим материалом. Но было бы ошибочно сажать черенки на совершенно затененные гряды, потому что растения, полученные при таких условиях, бывают значительно менее плодородны. Мы не хотим этим сказать, что очень часто наблюдаемое бесплодие кустов черной смородины зависит исключительно от тенистого местоположения, но, несомненно, это одна из главных причин; достаточно, если посадочные

гряды затенены деревьями или строениями только во время припека, т. е. от 11 часов утра до 2-3 часов пополудни.

Легче всего удается от черенков черная смородина; красная, белая и пестрая дают меньший процент укоренившихся черенков, но все же предлагаемый способ размножения заслуживает внимания; говорим это ввиду того, что некоторые руководства категорически заявляют, что разведение черенками красной смородины невозможно.

Сажать крыжовник выгоднее в канавы, шириной до 1 м; рыть канавы нужно с косыми стенками, чтобы они по дну имели не больше 0, 7 м. На сырых почвах глубину достаточно давать в 0, 5 м; на сухих почвах, на юге, углубляют канавы до одного метра. Если подпочва суглинистая, черноземная или глинистая, можно обрабатывать почву на перевале до 0, 5 м глубиной, а для посадки кустов рыть ямы. Рассто­яния между рядами ягодных кустов следует давать около 1, 5-2 м и 1-1, 5 м в рядах между кустами. Сажать надежнее весной (в северных губерниях), но приобретать растения необходимо осенью, так как вес­ной крыжовник слишком рано трогается в рост; приобретенные же весной кусты обыкновенно уже с проросшими глазками, а побеги, выросшие из этих глазков, обыкновенно, сильно страдают, пока не свыкнутся с наружным воздухом.

Посадка смородины производится так же, как и крыжовника; рас­стояния между кустами для сильнорастущих кустов можно давать в 1, 5 м и последующей обрезкой удерживать кусты, не допуская им образовывать сплошного насаждения. При уходе главное внимание обращается на внесение удобрения, помимо поливок жидким удобре­нием; ранней весной почву мотыжат и покрывают парниковым пере­гноем или полуразложившимся навозом. Осенью внесенное удобрение мотыжением смешивается с верхним слоем почвы. Если к такому способу удобрения добавить дозу минеральных удобрений, кусты будут благоденствовать и отблагодарят за уход прекрасными урожаями круп­ных, отличных ягод. В то же время и почва не только не истощается, а обогащается питательными веществами, а постоянное рыхление и поверхностное удобрение сохраняют почве необходимую для благоден­ствия плодовых деревьев влагу. Это обстоятельство и позволяет нам утверждать, что промежуточная культура ягодных кустарников являет­ся одной из выгоднейших в плодовом саду, выгоднейших не только в смысле получения хороших урожаев ягод, но и для сильнейшего раз­вития плодовых деревьев.

По нашему глубокому убеждению, хуторянин должен стремиться производить в своем хозяйстве решительно все, что только может земля. Если бы нам сказали, что нет расчета сажать много ягодных кустарников, так как сбыт ягод обеспечен только вблизи больших центров, мы возразим на это, что ягодные кустарники дадут отличный материал для выделки ягодного вина превосходного вкуса. Из ягод же можно приготовить, с небольшой примесью сахара, здоровое, вкусное лакомство.

Нередко раздаются голоса против промежуточных культур в плодо­вом счету. Говорят, что, заводя промежуточные насаждения, мы отвле-

каемся от плодовых деревьев. Нет, на основании долголетнего личного опыта и наблюдений, мы смело говорим: при обычных условиях сель­ской жизни обыкновенно на молодой сад обращается очень мало вни­мания, пока не начнется плодоношение. Если же в неплодоносящем саду имеются какие-либо культуры, дающие в это время урожаи, мы невольно лишний раз заглянем в сад и уделим частичку внимания и плодовым деревьям. Кроме того, рыхление и содержание в порядке почвы, не занятой ничем, легло бы тяжелым бременем на бюджет хуторянина, тогда как ягодные кустарники значительно облегчат уход за почвой неплодоносящего плодового сада.

Ягодный сад в хозяйстве может быть большим подспорьем, осо­бенно, если ягоды можно сбывать поблизости. Если ягодные кусты хотят сажать отдельно, — место выбрать редко удастся: приходится пользоваться каким попало, лишь бы поближе к жилью. Вот только, что надо помнить: в наших губерниях ягодные кусты нельзя сажать в затененных местах. На юге еще, пожалуй, можно сажать в таком месте, чтобы во время самого припека кусты были затенены крупными де­ревьями. В наших же местах только на солнце и можно получить хороший урожай крупных ягод. Значит, если только можно, для ягод­ного сада надо постараться дать открытое место. Как лучше сажать — на высоких грядах или вровень с землей — надо хорошенько подумать. Если земля легкая, рыхлая, теплая, лучше сажать вровень с землей; на тяжелой, глинистой земле необходимо делать грядки, чтобы корням не было холодно. Опять и о том надо позаботиться, не сыровато ли выбранное место; если место сыро, грядки будем делать повыше, а то кусты могут вымерзать. Тут уже каждый сам должен сообразить все, а книжка может только научить, как на какой земле сажать ягодные кусты.

Почти всякое растение любит, чтобы корням его было тепло, чтобы земля была слегка сыровата. Значит, там, где похолоднее, надо делать грядки. На грядках солнце скорее прогреет землю, а если в иное лето земля на грядках уже очень пересохнет, можно кругом кустов настелить перепревшего навоза. Надо только помнить, что лучше побольше труда положить на уход за ягодными кустами, только не сажать их в затене­нии.

Про черную смородину почему-то думают, что она любит тень, а на самом деле в тени-то и ягод не бывает. Конечно, в Саратовской губер­нии, где летом солнышко все палит, можно выбрать и затененное место, а в наших местах нельзя. В своем хозяйстве, на суглинке, я сажаю ягодные кусты на грядках 20 см вышины, а на сыроватых местах грядки делаю до 20 см.

Для посадки кустов можно рыть ямы или канавы. Ямы роются круглые, метровые в поперечнике (можно и 50 см), глубиной 35 см. Верхний слой земли можно оставить тут же около ямы. Если и подпочва глинистая, ее оставляют также около ямы, только складывают отдельно от верхней хорошей земли. Л если подпочва окажется песок или подзол, их придется разбросать тут же кругом или, еще лучше, вынести прочь.

Надо помнить, что мы посадили кусты в приготовленные ямы, и они много-много лет просидят в них. Поэтому, им и землю надо дать сильно удобренную, чтобы кустам пищи хватило надолго. И особенно хорошо надо удобрять землю, которую мы будем сыпать вниз ямы, потому что после ее уже трудно будет удобрять.

Удобрение земли под ягодные кусты. Для такого удобрения надо заготовить перепревшего навоза и побольше золы; хорошо бы еще купить костяной муки, да под каждый куст и насыпать килограмма по 2. Золу надо заготовить еще зимой и сложить где-нибудь в сухом месте; на куст золы взять 3 кг. Навоза самого мелкого и сопревшего, кладут так на глаз — трое или четверо полных вил. Удобрять землю надо так: на дно ямы насыпают верхнюю землю слоями, пересыпая золой, костяной мукой и навозом; вилами или лопатой все это хорошенько перемешивают. Подпочву или подвезенную вместо нее землю удобря­ют еще до осыпания в яму заранее.

Расстояния между кустами. Яму от ямы можно рыть на 1-1, 5 м, а если кусты сажают в несколько рядов, то между рядами дают расстоя­ние в 1, 5-2 м. Если за кустами ухаживать по-настоящему, то они живо заработают всю яму корнями, вытянут все соки. А кругом ямы — неродимая земля, в которой корням достать нечего. Поэтому лучше сажать не в ямы, а в канавки. Кому это покажется хлопотно, пусть лучше сажает каждый год понемногу, но по-настоящему. Лучше посадить правильно 10 кустов, чем натыкать как попало целую сотню: с этого десятка кустов ягод получится больше, и они будут гораздо крупнее, а крупные ягоды и покупают охотнее.

Канавы роют такой же ширины, как и ямы, а длина их будет, смотря по тому, сколько кустов мы хотим сажать и как позволит место. На каждый куст надо считать по длине канавы 1-1, 5 м. Стенки канавы надо рыть не отвесно, а полого.

Вот если вырыть канавы да приготовить для них земли как было рассказано, можно ждать, что ягод будет довольно. Значит, на дно канавы мы будем класть самую сильную землю; когда кусты разрастут­ся, под них уже трудно будет дать другую землю. Сверху можно всегда землю и обновить, и удобрить, а внизу только и можно, что навертеть дыр, да налить жидкого удобрения, как это я советовал делать с ябло­нями.

Крыжовник. Крыжовник лучше сажать весной, если кусты прихо­дится выписывать откуда-нибудь издалека. Пока там накопают кусты, перешлют их — наступит уже поздняя осень. До морозов кусты не успеют хорошо закорениться и за зиму могут вымерзнуть. И весной не надо зевать: крыжовник весной раньше всех деревьев распускается. Значит, если кусты купить весной, они будут уже с распустившимися листочками и, при посадке, долго будут болеть. Лучше всего делать так: купить кусты осенью, но не сажать их, а только прикопать на зиму, как это было указано о яблонях.

Канавы или ямы для посадки крыжовника должны быть приготов­лены с осени, а весной, безо всякого промедления, как только оттает земля, кусты сажают. Самая посадка делается так: приготовленную

землю ссыпают в канаву холмиком до такой высоты, чтобы кусты можно было поставить, и корневая шейка была бы как раз на той высоте, как нам надо. Значит, тут надо хорошо рассчитать, сколько земли ссыпать в канавы, чтобы посадка вышла верная. Если рассчитать плохо, земля осядет, и кусты окажутся глубже, чем надо. Если кусты сажать будут так, чтобы вышли грядки, канавы придется насыпать почти доверху и тогда уже ставить кусты. Чтобы не вышло ошибки, можно вбить в дно канавы, пока земля еще не насыпана, кол и на нем сделать зарубку, где должна быть корневая шейка куста. Зарубка дела­ется на 10 см выше того места, где должны окончательно сидеть кусты: земля осядет не меньше, чем на 70 - 90 см.

Сажать кусты надо вдвоем; корни так же, как и у яблони, обмакива­ют в раствор глины и коровяка, только в самый жидкий, чтобы не слепить корневой мочки. Сажать лучше всего в пасмурные дни, или же после обеда, чтобы жаром не хватило только что вынутые из земли кусты: у них в это время кора легко сморщивается.

После посадки сейчас же хорошенько поливать, чтобы земля вокруг корней хорошенько осела; если между корнями останутся пустые места, сейчас же заведется плесень и кусты захиреют. Корни должны быть аккуратно расправлены по всему холмику, и тогда уже их засыпают землей. Когда кусты можно купить где-нибудь поблизости или же имеются в своем саду, сажать выгоднее не весной, а в конце лета. Листья на кустах в конце лета бывают уже грубые и не вянут, если даже выкопанные кусты оставить на целый день не посаженными. И до зимы еще остается много времени, крыжовник успеет отлично закорениться. Выгода летней посадки еще и в том, что весной, с первыми теплыми днями, кусты начинают расти и скоро забирают силу, а посаженные весной в это время болеют. Корни крыжовника и других ягодных кустов идут близко к поверхности земли; значит, для них большую пользу окажет, если мы землю вокруг кустов покроем сопревшим навозом. Делать это лучше всего весной: сначала землю взрывают мотыгами, а затем покрывают навозом. Я уже рассказывал, что навоз этот большую службу служит: земля под ним всегда рыхлая, влажная; сорных трав выходит меньше. А когда пойдет дождь или при поливке кустов, вода вымывает из навоза все соки и уносит их к корням кустов. Осенью надо еще раз вз мотыжить землю, и в это время остатки навоза смешиваются, с землей. Если не полениться все это сделать, как следует, кусты отблагодарят отличными урожаями.

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: