II. Плодовый и ягодный сад 3 страница

Таким образом, при каждом вытаскивании бура приходится его разнимать. Если же над буром устроить козлы с блоком, то бур при помощи веревки или цепи можно вытаскивать, не разнимая его. Самое бурение производится одним или двумя рабочими вращением бура или ударами, приподнимая бур. При прохождении слоев камня приходится бить по головке бура с помощью особых молотков, причем перед

каждым новым ударом бур поворачивается слегка (на очень малый угол); последнее обстоятельство очень важно: не выполнив его, можно испортить буровую скважину, так что придется бросить бурение.

Вынимать бур приходится для удаления раздробленного при углуб­лении фунта, который захватывается напарьем при его подъеме. Если углубление происходит в твердом фунте, то приходится применять долото, которое, конечно, не может захватывать с собой при подъеме измельченной породы, и последнюю удаляют промыванием или осо­быми ложками.

Убедившись, что есть основание найти воду в данном месте и что колодец не будет зафязняться сточными водами скотных дворов, при­ступают к устройству колодца. Для этого надо сначала решить, какой способ будет при данных местных условиях самым практичным. Если лес дешев и имеется хорошая тонкослойная сосна, лиственница, ольха, из которых срубы сохраняются в сыром месте сравнительно долго, и если имеются под рукой опытные «колодезники», то следует усфаивать деревянный колодец.

При этом следует, если не приходится особенно экономить в лес­ном материале, одевать стенки колодца сруба впоследствии, после окончательного углубления колодца, во время же самого рытья стенки колодца крепить пластинами или досками, как будет описано ниже. Если же приходится экономить в лесном материале, то можно устанав­ливать сруб по мере углубления колодца, наращивая его венец за венцом снизу. Работа эта не представляет из себя никаких затруднений, ничем не отличается от обычной вставки новых венцов в стенах постро­ек. Эту работу можно еще облегчить, выделывая паз не в верхнем бревне, а в нижнем, вследствие чего и сама пригонка бревен и установка их значительно облегчаются. Сруб заготавливают заранее на поверхности земли и опускают в колодец по порядку звено за звеном по мере их укладки на место.

При таком способе рытья колодца последний делают слегка расши­ряющимся книзу, что также не представляет зафуднений, между тем поверхность стенок колодца, дающих воду, становится больше, а вместе с тем увеличивается, хотя и незначительно, приток воды.

Если известно, что во время рытья колодца придется пройти через слой очень мелкого сыпучего песка, или же сам водоносный пласт является таковым, то необходимо отказаться от применения дерева в качестве обшивки колодца. Рано или поздно сруб сгниет, и его придется заменять новым, что в песчаном сыпучем или плывучем фунте почти невозможно. Тогда останется лишь вставить новый сруб в старый и таким образом сузить размеры колодца. Практичнее в этом случае применить каменную обшивку колодца.

Итак, выбрав место, намечают размеры колодца и начинают его рьггь, стараясь, чтобы стенки ямы были совершенно вертикальны.

Для удаления земли из колодца можно ее или просто выкидывать, или подымать бадьей. Пока колодец не очень глубок, рабочий свободно выбрасывает землю на края колодца. Однако углубившись около саже­ни (примерно 2 м) рабочему уже неудобно выкидывать землю, и

приходится устраивать полку в колодце, на которую рабочий, углубля­ющий колодец, бросает землю, другой же рабочий, стоя на полке, перекидывает землю на край колодца. Таким образом идет дальнейшее углубление колодца, пока, наконец, нижнему рабочему будет уже неу­добно выкидывать землю на первую полку, тогда устраивают вторую полку и на нее ставят еще рабочего. Рабочий, производящий углубление колодца, бросает землю на нижнюю (вторую) полку, другой рабочий перекидывает землю с первой полки на верхнюю, третий рабочий выбрасывает землю уже на край колодца.

При среднем грунте выгодно вести углубление до третьей полки, т. е. на глубину 6 м, далее следует прибегнуть к вороту и бадье. Вообще, чем тверже грунт, тем скорее наступает момент, когда удалять грунт бадьей выгоднее, чем рабочими. При необходимости отливать воду, ворот ставят уже после первой полки. При рытье колодца в слабом грунте необходимо яму крепить. Это делается так: вырыв яму возможно глуб­же, без укрепления стенок, заводят два бревна в ямы в стенках колодца глубиной около 0, 3 м. На этих бревнах устанавливают венцы из пла­стин или досок до поверхности земли. Углубившись еще на доступную глубину, опять устанавливают бревна и кладут сруб, продолжая его до нижнего венца первого сруба и т. д. Промежутки, остающиеся между срубами, заделывают вставками из брусьев. Такая крепь, особенно если она сделана из бревен, может с успехом заменить собой обычный бревенчатый сруб.

Что касается подъема воды из колодцев, то заслуживают внимание, строго говоря, только два способа: с помощью насосов и с помощью ворота — ведрами.

Дешевый сруб для колодца. В степных безлесных местностях, где дерево продается чуть ли не на золотники, устройство колодцев стоит больших денег. Сруб для колодца в здешних местах — из забракованных шпал, при заготовке их для железных дорог. Мне пришлось видеть очень недорогой сруб у местных немцев-колонистов. Он делается из обыкновенных сосновых досок толщиною в 4, 5 см. Доску распиливают по длине на бруски шириною в 12-15 см. Края их гладко выстругивают фуганком немного наискось — получается вроде бочечных тростей. В ребрах брусков выдалбливаются гнезда, куда забиваются тибли или шканты, которыми бруски соединяются между собой, нижние концы брусков несколько заостряются — получается плотная, бездонная бочка нужного диаметра. Затем в нескольких местах бочка-сруб стягивается обручами из шинного железа на винтах. Круглый колодец с таким срубом имеет очень опрятный вид и держится без ремонта долгое время. Я видел сруб, опущенный в колодец 15 лет тому назад.

Рытье колодца в плывучем грунте. Предположим, что нужно вырыть колодец 2x1, 5 м. Сначала, до глубины 1, 8 м, дело шло успешно, так как шел слой глины, но потом появился песок, сначала сухой, затем все сырее и сырее. Появилась вода из-под нижнего венца сруба, а вместе с ней и песок начал плыть; сколько вычерпают, столько вновь наплывает. Тогда было куплено тонкокотельное железо, примерно в 2 мм толщины (слишком тонкое железо употреблять нельзя, так как оно согнется)

или в толщину отвала у плуга, и из него были вырублены полосы: две по 2 м длины и две по 1, 5. Ширина же полос 25 см, т. е. по расчету, чтобы не было обреза из листа. В этих железных полосах на 2, 5 см от края просверливаются дыры в 1, 2 см (число их произвольно, но лучше чаще, чем редко), и по числу их делается столько же винтов.

Затем делается венец сруба из полных прямых бревен и так, чтобы длина и ширина его аккуратно пришлись по длине полос из болванки и чтобы наружная сторона его была вытесана, что необходимо, да железные полосы были плотно прилажены и крепко держались. Следу­ет, чтобы сруб с болванкой шел лучше, нижний, режущий, край болван­ки отбить кузнецу, и тогда уже привинчивать. Затем, приблизительно на 4, 5-6 см от нижнего края этого венца сруба, соответственно дырам в железных полосах, нужно пробуравить дыры, и полосы посредством винтов прикрепляются к наружным сторонам этого венца.

Венец этот опускается на дно колодца, железом вниз, и на него накладывается с прокладкой пазов из строительной или кислой кошмы 6 или 7 венцов. Кошму нужно резать полосами такой ширины, чтобы только не было прозора в пазах. Весьма важно при заготовке сруба следить за тщательностью причерчивания венцов и вертикальностью стенок, так как иначе кошма не спасет и плывун своим напором, если не во время работы, то потом, вытолкнет кошму и погубит все дело.

Когда сруб в таком порядке, как сказано выше, запущен, то нужно осадить его так, чтобы болванка ушла в песок, а сруб сел на него, для чего достаточно иногда пройти человеку по верху и, прискакивая, осадить или ударить чем-либо тяжелым. После осадки можно начинать работу; лучше сначала рыть у болванки, а потом уже выбирать в сере­дине. По мере того, как будут углубляться, необходимо осаживать сруб, так как при несоблюдении сего условия плывун пойдет и из-под бол­ванки. Может случиться, что под одну или две стороны попадут камни или глина, и сруб вниз идти не будет, тогда, конечно, все это нужно устранить. По мере углубления сруба нужно следить, чтобы верхний венец его не дошел до плывучего слоя и вовремя это предупредить, наложив опять несколько венцов и непременно на кошме.

Словом, кошма должна быть всегда, если со срубом будет соприка­саться плывун, и жалеть ее не следует, дабы потом не каяться. Рыть следует до грунта, т. е. до слоя, не пропускающего воду; но случается, что воды появляется так много, что она не дает работать, но тогда цель уже достигнута.

Устройство бани. Чрезвычайно важно иметь в бане хороший пол. Всего проще сделать пол бетонный (асфальтовый еще лучше) с укло­ном к определенному месту пола, где устраивается сточный колодец с водяным запором и от него сточная, отводная труба. Такой пол однако холоден и неприятен на ощупь.

Верхний деревянный пол состоит из досок толщиной в 6 см и шириной в 10-15 см. Края досок слегка скошены, и между ними для лучшего стока вод оставляется зазор в 0, 6 см. Таким образом, получит­ся решетчатый верхний пол, сквозь который легко стекает вся мыльная и вообще грязная вода. Прикрепляются доски гвоздями к горбылям

толщиной 6-10 см. Горбыли ложатся на кирпичи, уложенные плашмя на выстланный кирпичом же нижний пол из трамбованной жирной глины. Этому последнему полу придают волнообразное очертание, причем кирпич, на котором лежат горбыли, укладывается на гребнях волн. Самые пониженные части волн имеют уклон к середине пола, где

Рис. 8. Устройство бани. 1. План небольшой хуторской бани с навесом для дров. 3. Общий вид такой бани. 5. Разрез бани. Показано устройство цементного люка для стока воды и отводящая воду труба 2. Нагревание воды при помощи труб, вмазанных в печь. 4. Приспособление для нагревания воды. 6. План бани с парильней и клозетом.

идет главный, отводящий воду, канал. Последний сделан или из кир­пича, или бетона. Благодаря ряду волн нижнего пола, вода, протекая сквозь щели верхнего деревянного пола, будет течь по волнам к сред­нему главному каналу.

Такое устройство необходимо для всех комнат бани. Главные кана­лы всех отделений бани следует оканчивать в общем сточном колодце,

из которого грязная вода удаляется из здания бани по трубе или укрытому каналу. Сточный колодец должен быть устроен так, чтобы он являлся в то же время трапом, т. е. прибором, преграждающим проход воздуха из одной части трубы в другую.

В банях температура в комнатах должна мало отличаться друг от друга, постепенно повышаясь от раздевальной к мыльне. Объем мыль­ни должен быть не менее 2 куб. м на человека, объем парильни — не менее 4 куб. м на человека. Что касается горячей воды, то вообще надо полагать на каждого человека 5 ведер воды, нагретой до 60° С. Холод­ную воду проще всего, конечно, хранить в бочках, но лучше будет установить бочки с холодной водой на козлах, причем от них надо провести трубы железные, деревянные, свинцовые, резиновые или пеньковые сквозь стену во все помещения бани.

Гораздо выгоднее сделать все приспособления для нагревания воды из металла, устроив печь специально для нагревания трубок. Сам бак взамен бочки сделать из кровельного оцинкованного железа, а чтобы вода его не распирала, обшить деревянной клеткой. Все трубки вывести из бака, пропустить в дымоходы лежанки и снова впустить в дно бака. Бак укрепить над печкой на деревянных балках или стойках так, чтобы между деревом и дымоходами было не менее 0, 4 м во избежание возможности воспламенения балок и обшивки. Трубки железные дюй­мовые соединить соответственными уголками. При укладке трубки в печке надо обращать особое внимание на то, чтобы ее колено не упира­лось в заднюю стенку печки, так как при нагревании трубы последняя будет расширяться, расшатывать кладку у места ее выхода, сама будет испытывать при этом нежелательное напряжение и будет изнашивать­ся скорее.

Точно такие же баки можно устроить и для холодной воды, и это будет гораздо практичнее хранения воды в бочках, сообщающих кроме того воде скверный запах прелого дерева.

Постройка ледника. Обычно у нас лед хранят в срубах или обста-вах, опущенных в землю; лед лежит внизу ящика, а продукты ставятся сверху на лед или надо льдом. Такой способ хранения продуктов неу­добен, неопрятен, но главное он совершенно нецелесообразен. Холод, холодный воздух тяжелее обыкновенного, следовательно, слои его будут располагаться под слоями нагретого воздуха — он будет стремиться вниз. Но мы продукты ставим сверху, т. е. помещаем их невыгодно для нас; мы не используем весь холод, а только часть его.

Гораздо практичнее расположение льда сбоку: холод ото льда будет наполнять все соседнее помещение, и лед будет использован наивыгод­нейшим для нас образом. Так устроить ледник нетрудно, и практика уже достаточно показала целесообразность такого устройства.

Ледники принято строить на земле, с целью лучшего изолирования льда от наружного воздуха и тепла, но в земле очень быстро разруша-ется дерево, особенно если лес при постройке берется сырой и слабый. Кроме непрочности самой постройки, часто грунт, на котором построен ледник, не пропускает воду от таящего льда, или из земли выступает временами грунтовая вода; в таких случаях вода подтапливает лед,

который чрезвычайно быстро уничтожается. Таким образом, при по­стройке ледника необходимо заботиться о его долговечности и о том, чтобы лед был все время сухой, для чего надо хорошо отводить как грунтовую воду, так и воду от тающего льда. Следовательно, надо

Рис. 9. 1. Устройство полууглубленного ледника (разрез). Навес над ледником прикрывается землей. 2-3. Приспособление русской печи для копчения рыбы. 4. Тот же ледник в плане. 5-7-8. Детали устройства отхожих мест (подробности в тексте описания устройства отхожих мест). 6. Простейшее отхожее место, приспособленное для вывоза нечистот.

строить из сухого прочного дерева (дуба, сосны, осины); выбирать глинистый грунт (в глине дерево дольше лежит) с песчаной подошвой, куда можно было бы отвести воды или выбирать при этом склоны и выводить протоки из ледника наружу трубами.

Представим себе помещение со льдом, в котором лед лежит не на плотном полу или земле, а на накатнике, т. е. на накатанных, но не пригнанных друг к другу бревнах.

При этом мы можем себе представить, что воздух сверху, около холодной поверхности льда, уплотнится и понемногу будет проходить между кусками льда, как бы просачиваться под лед, откуда через накат­ник пройдет в пространство между льдом и дном помещения. Очевид­но, что во время этого просачивания между льдом частицы воздуха потеряют всю влагу, которая оседает на поверхности льда, и в простран­стве подо льдом воздух будет совершенно сух, влага же из воздуха и от таяния льда, отдающего свой холод при охлаждении воздуха в виде капель, будет просачиваться в то же пространство подо льдом. Прини­мая это во внимание, мы строим свой ледник так, чтобы можно было пользоваться холодным и осушенным воздухом для наших хозяйст­венных целей, а влагу от тающего льда и осажденную из воздуха отводим из-под льда либо пользуясь поглощающей способностью по­чвы, либо трубами. Пользуясь этими течениями воздуха, мы можем прекрасно устроить вентиляцию наших ледников, что, во-первых, даст нам в леднике возможность иметь чистый воздух, не портящий про­дуктов, а кроме того будет сохранять от гниения стены.

Для возведения этой постройки можно употреблять вершины де­ревьев, материал от старых построек и пр., так как главную роль здесь играет изолирующий материал (опилки, кострика, торф и др. ), для которого надо дать помещение. На хорошо выложенном фундаменте, шириной около 1, 5 м, по краям последнего ставятся два сруба так, чтобы между их стен было расстояние не меньше 50 см, лучше 70 см. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба, причем последний имеет пятую стену, разделяющую холодиль­ное или пользовательное помещение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала, и даже лучше будет ее сделать также двойной изоляцией, ибо в этом случае вся постройка будет много прочнее, и пользовательное помещение будет еще суше.

Лед лежит на накатнике (круглые бревна, сложенные неплотно), под которым получается пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода, получающаяся от таяния льда. Для стока ее делается труба, имеющая так называемый замок, т. е. коленчатую трубу, не позволяющую по этой сточной трубе проникать воздуху снизу, что очень важно, ибо если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять и воздух будет проходить со двора прямо в пользовательное помещение. Практика показала, что размер пользовательного помещения не должен превышать одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Потолок над пользовательным помещением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же надо льдом смазывать не надо. Люк, через который производится набивка льда, следует по окончании набивки помещения льдом заложить изолирующим веществом, плот­но забрать досками и запереть дверью.

Внутреннее пользовательное помещение обязательно должно быть светлое. От солнца помещение можно защитить, вставляя матовые стекла или окрашивая последние меловым раствором. Очень хорошо защищать окна листом пергаментной бумаги или коленкором. Закла­дывая изоляцию между стен, необходимо позаботиться о том, чтобы последняя была хорошо просушена, так как, чем суше изолирующий слой, тем он лучше сохраняется; кроме того, сами стены будут дольше сохраняться от порчи. С той же целью не следует употреблять в построй­ку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, бревна накатника не должны быть в коре. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления грибов и плесени.

II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД

Сад и огород у хозяев-земледельцев обыкновенно считают пустым занятием. Если где в таких хозяйствах и встретится плодовый сад, толку от него бывает мало, потому что неумело посаженные, без ухода, без присмотра яблони почти что одичали. Кусты ягодные иной раз разрастаются в такую гущу, что и ягод почти не бывает.

И огород устраивают почти при каждой усадьбе, да толку-то от такого огорода бывает мало.

Выбор места. И для сада, и для огорода место всегда отводят где-нибудь поближе, под руками. Значит, выбирать место редко когда придется, а надо довольствоваться тем, какое есть. Поближе к дому и земля всегда бывает получше: тут и скотина топчется, и помои выли­вают, и золу из печей высыпают.

Для усадебных дворов обыкновенно и место выбирается ровное, или мало покатое; такие-то места лучше всего и для посадки деревьев, и для устройства огорода. А если место это обращено к солнечной стороне, а с холодной прикрыто постройками или лесом, в наших губерниях лучшего и желать не надо. Если место, назначенное под плодовый сад, открыто со стороны ветров, надо в одно время и сад засаживать, и защиту ему устраивать. Ветры и землю сушат, и деревья ломают, и плоды сбивают. Вот почему, кто хочет иметь хороший сад, должен основательно подумать о защите его.

Подготовка почвы для посадки плодовых деревьев. Осенью, по­раньше, участок, выбранный для плодового сада, пашут сантиметров на 14 глубины и размечают места для плодовых деревьев. Яблони и груши в северных и средних губерниях сажать можно на 6-8 м дерево от дерева. Сажать реже — много места пропадать будет, а чаше нельзя — Деревьям тесно будет.

Чтобы разметить, где копать ямы для посадки деревьев, связывают из трех жердей (каждая по 6 или 8 м) треугольник так, чтобы все стороны его были равны. Первый ряд разбивают, отмерив по протяну­той бечевке по 6 или 8 м, где должны быть посажены яблони, вбивают по колу. Второй ряд разбивают треугольником, приложив одну сторону его к веревке. Значит, каждое дерево будет не против другого в соседнем ряду, а в промежутке между ними: так им расти гораздо свободнее. Устанавливая колья, надо смотреть, чтобы ряды выходили попрямее.

Прямые ряды нужны не для красоты: в таких рядах после гораздо легче будет рыхлить и пахать землю.

Рис 10. Различные способы распланировки и насаждения плодового сада. 1 — Распланировка сада в шахматном порядке. 2 — Та же посадка в оконченном виде. 3 — Распланировка сада с промежуточными посадками деревьев в рядах. 4 — Та же посадка в оконченном виде. 5 — Распланировка сада с промежуточными посадками в рядах и между рядами. 6 — Та же посадка в законченном виде.

Какие рыть ямы? Ямы роют круглые, 1-1, 5 м в поперечнике; глубина ям для яблонь достаточна 50 см, для груш —70 см, потому что

у них корни идут больше вглубь. Такой величины ям достаточно; если сделать их больше, на плохой земле пришлось бы подвозить со стороны много земли. Лучше после, когда деревца разрастутся, хорошенько удобрять их и рыхлить землю.

Ямы роют с отвесными стенками; по моему мнению, это непра­вильно. Если выкопать аккуратно деревце, мы увидели бы, что корни поверху идут гораздо шире, чем внизу. Значит, рыть отвесные ямы — это только делать себе лишнюю работу; выгоднее бока делать отлогими.

Верхнюю хорошую землю складывают по одну сторону канавы, а нижнюю, неродимую, по другую. В северных губерниях часто бывает, что внизу залегает голый песок или подзол; такую подпочву придется разбросать кругом или вывезти прочь; а вместо нее заготовить земли получше. Если времени мало, можно снять тут же рядом верхний слой для наполнения ямы. Бывает и так, что нижний слой будет глинистый; такую землю можно снова взять для засыпки деревцев, только с осени же хорошенько удобрить перепревшим навозом; от свежего навоза могут загнить корни.

Сажать деревца лучше весной: сначала вишни и сливы, потому что они распускаются раньше, а после яблони и груши. Правда, весной и без того много работы, — так ведь сад сажают не каждый год. Осенью же в наших местах сажать опасно; пока пришлют деревца, — глядишь, уже и морозы начались, деревцу прижиться нет времени. Если молодые присадки выращиваются где-нибудь поблизости, их можно покупать и весной и сейчас же сажать.

Прикопка деревцев. Полученные деревца развязывают, спрыски­вают водой и оставляют полежать денек-другой, а в это время готовят канаву для их прикопки. Это делается так: на сухом месте вырывают канавку 70 см глубиной; землю приваливают к одному какому-либо боку. К этому боку прикладывают наклонно деревца и присыпают землей; чтобы мыши не повредили их, под деревца кладут хвою и поверх деревцев также. Кроны (так называются все ветви дерева) обвя­зывают хвоей или еще чем-либо, чтобы зайцы или мыши не обгрызли.

Если земля на выбранном месте плоха, хорошо было бы удобрить ее золой и костяной мукой: ведь вниз ямы кладут землю, которая должна кормить дерево много-много лет. На каждое деревце достаточно высыпать и смешать с землей 6-9 кг золы и 3-4 кг костяной муки.

Какие деревца лучше сажать? Деревца сажать надо не старше 3 лет. Иные думают, что чем старше посадить деревце, тем оно скорее плод даст. Нет, чаще бывает наоборот, да это и понятно. Чем старше Деревце, тем у него больше корней, и при посадке и выкопке их сильнее калечат. Помоложе деревце и приживается поскорее, а которое постар­ше — и будет коряветь да коряветь.

Перед посадкой в ямы насыпают земли немного больше, чем напо­ловину, холмиком. До насыпки земли в середину ямы вбивают кол метра в 2 длины; к нему мы подвяжем посаженное деревце. Если бы его вбить в насыпную землю, ветер бы живо разболтал и деревце, и кол.

Посадка дерева. Дерево должно быть посажено, во-первых, как раз посередине ямы, а, во-вторых, нисколько не глубже того, как оно сидело

раньше. Много деревьев пропадает только из-за того, что их сажали ] глубже, чем надо. Для правильной посадки приготовляют палку с I зарубкой посередине и с двумя брусками, толщиной в 8 см по краям. ] Бруски эти прибиваются поперек палки так, чтобы на них можно было ] палку положить через яму, а зарубка пришлась бы как раз посередине ] ямы.

Бруски эти нужны вот для чего: сажать дерево надо так, чтобы корневая шейка была как раз у зарубки. Значит, деревце будет посажено выше уровня земли на 10 см (на толщину брусков). Когда земля осядет, деревце опустится и окажется на настоящей глубине; если бы мы его посадили как раз в уровень с краями ямы, оно вместе с землей опусти­лось бы и сидело бы как в яме.

Когда все приготовлено к посадке, в какой-нибудь широкой посуде (в пересеке или крепком ящике) разбалтывают глину с коровьим калом. Раствор этот делают пожиже, чтобы не слепить мелких корней. Деревца кладут около этой посуды; корни закрывают мокрыми рогожами, что­бы не заветрились, пока будут сажать. Вынимают из-под рогожи одно деревце, острым ножом освежают порезы корней. Делается это так. Толстые корни при выкопке часто бывают повреждены, и их, там еще, обрезают. Пока деревца дойдут до места, порезы эти засохнут и в земле могут загнить; вот почему их и освежают ножом. Такой свежий порез в земле живо заплывет и вреда деревцу не будет.

Освежив порезы, деревце обмакивают корнями в приготовленный раствор и относят к посадочным ямам. Сажать надо вдвоем, одному ничего не сделать. Деревце устанавливается на насыпанный холмик, чтобы корневая шейка его была на месте зарубки на палке. Корни аккуратно расправляются во все стороны; если насыпанный холмик окажется недостаточно высоким, подсыпают земли.

Когда корни расправлены, один из сажающих держит дерево, а другой начинает присыпать их землей. Все время, пока засыпается деревце, его надо слегка встряхивать, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Стараются посадить так, чтобы кол пришелся с полуденной стороны, тогда солнце не так сильно станет накаливать штамбик дерева. Когда окончена посадка, дерево привязывается к колу. Привязывать дерево надо свободно, чтобы оно могло опускаться вместе с осадкой земли. Под мочалом деревце обвертывают берестой или чем-нибудь другим, чтобы деревце не терлось о кол, привязывают в виде восьмерки. В первой петле помещают штамбик дерева, а во второй — кол. Сейчас же после посадки каждое дерево поливают 2-3 ведрами воды, чтобы хорошенько осадить землю вокруг корней. Когда земля осядет, ее разгребают лункой, чтобы дождевая вода не скатывалась прочь.

Обрезка. Посадив деревца, их обрезают. Делается это вот почему: корни у деревцев обрезаны, следовательно, и соков кверху пойдет мень­ше. А ветвей на дереве осталось столько же, сколько и до обрезки корней было: соков им всем может не хватить. Вот и нужно укоротить ветки, чтобы ни одна из них не засохла. От каждой ветки надо оставить после обрезки приблизительно третью или четвертую часть, кроме средней, ростовой, которая должна быть длиннее всех.

При обрезке надо смотреть, чтобы боковые ветви были почти оди­наковой длины. На каждой из них после такой обрезки должно остаться не больше 5-6 глазков, а на средней ростовой 8-10 глазков. Обрезать ветви надо у самого глазка, не слишком косо, и чтобы глазок смотрел не внутрь кроны, а наружу.

Сливы и вишни. Для слив и вишен расстояние можно давать в 4 м; для вишен даже в 4, 5 м. Ямы для этих деревьев роют в 0, 7-1 м в поперечнике: на хорошей земле — пошире, на плохой — поуже, но нижнюю землю надо заменить хорошей, плодородной. Навоза к земле для засыпания вишен и слив примешивать не надо, а лучше побольше золы, костяной муки, да еще старой известки, битой штукатурки, пережженной глины; при посадке подсыпать извести-килограммов по 2 на каждое дерево.

И вишни, и сливы надо обрезать сейчас же по посадке и сразу так, как сказано для яблонь во второй раз: от боковых ветвей оставить третью часть, а от средней ростовой — половину или немного больше; эти деревца не любят обрезки, вот почему их и надо сразу обрезать, а после уже больше не трогать. Если же их оставить необрезанными, они безобразно вытянутся и будут иметь мало плодовых веток.

Уход за молодыми деревцами. Правильно посадить деревце — это только половина дела. Чтобы получить хороший урожай, нужно вни­мательно ухаживать за садом, особенно в первые годы его жизни: старое дерево скорее перенесет всякие невзгоды, чем молодое. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы земля вокруг деревьев была всегда рыхлая. В первые год-два достаточно взрыхлять пристволовые круги; кругом дерева, метра на полтора, должна быть рыхлая земля, иначе оно оста­новится в росте. На рыхлой земле деревце не по дням, а по часам растет, а на плотной, утоптанной только корявеет.

Для чего рыхлят землю? Для чего надо рыхлить землю? Во-пер­вых, для того, чтобы к корням мог проходить воздух. Дерево, как и человек, без воздуха жить не может; воздух нужен и для ветвей, и для листьев, нужен он и для корней. Ведь всякий знает, что если на глини­стой почве посадить картофель, после дождя сделается такая корка поверх земли, что не сразу и разобьешь ее. Вот если бы мы такое поле оставили без внимания, не проехали бы сохой, урожая уже не жди: воздух к корням не пройдет и картофелины так и останутся малень­кими.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: