II. Плодовый и ягодный сад 4 страница

Рыхлить землю надо и для того, чтобы деревца не пришлось по­ливать. Пробовали делать так: половину сада раза три в лето поливали, а другую половину оставляли совсем без поливки и только несколько раз в лето рыхлили. И на второй половине сада, без поливки, деревца росли веселее, и урожай был лучше. Только на сильно песчаной земле без поливки сад расти не будет: тут уже рыхление не поможет. А на глинистой, глинисто-черноземной земле в наших губерниях садов можно не поливать.

Отчего же рыхлая земля может обходиться без поливки? Вот отчего: весенняя вода уходит в землю глубоко, и корни ее оттуда тянут и тянут. Если земля плотно слежалась, влага снизу легко поднимается кверху и

испаряется; рыхлая же земля поднимает кверху воды меньше, значит, ] и испаряет ее меньше. Вот и надо стараться, чтобы верхний слой был порыхлее: вода снизу будет подниматься к корням, а как дойдет до рыхлого слоя, так и остановится.

Этого мало: в засушливое время на плотной земле деревца вянут, а на рыхлой весело стоят. Это потому, что на рыхлой земле и снизу-то к ним влага идет, да и сверху каждая капелька росы впитывается в землю. , Пройдет дождик, с плотной земли вода чуть ли не вся скатится, а на рыхлой вся уйдет в землю. Значит, прежде всего, мы будем заботиться, чтобы земля вокруг деревьев была рыхлая. Когда деревья будут постар­ше, надо рыхлить уже не одни пристволовые круги, а сплошные полосы. Такими косыми полосами рыхлить землю лучше: между деревьев остаются шире свободные полосы, которые первые годы можно занять огородом или, еще лучше, ягодными кустами. Рыхлить надо раза два-три в лето; если же времени нет свободного, то осенью, под самую зиму, нужно непременно рыхлить землю. Тогда и осенние дожди все пропитают землю, и весенняя вода не сбежит зря, да рыхлая земля и промерзнет меньше.

Удобрение плодовых деревьев. В наших местах всякий знает, что, где чернозема нет, без навоза хорошего урожая хлеба не получить. Только в черноземных областях земля родит без навоза, а где земля похуже, только навоз и спасает. Почему же никто не подумает, что и под яблони, и под ягодные кусты также навоз нужен? Иной сад десятки лет стоит, а удобрения никогда не видал. Чего же тут удивляться, что и сад корявеет и почти перестает родить, да и яблоки-то уродятся какие-то корявые. Нет, чтобы хороший урожай получить, нужно года через три-четыре удобрять деревья, иначе толку никакого не будет.

В поле мы навоз кладем сверху и запахиваем его: корни там идут неглубоко, неглубоко кладется и удобрение. И в плодовом саду можно перепревший навоз положить сверху и после мотыгами смешать его с землей. Навоз прикроет землю от высыхания, соки из него пройдут к корням, которые поближе к поверхности земли. Но этого мало: надо, чтобы и тем корням, которые ушли поглубже, дать удобрение. Для этого можно бы перекопать землю в пристволовых кругах лопатой сантимет­ров на 25 в глубину, многие так и делают.

Такая перекопка, кроме вреда, ничего не сделает. Как бы мы осто­рожно ни копали, непременно перережем и перекалечим много кор­ней. В больших садах для этого есть особенные лопаты, вилы, а в хуторском небольшом саду лучше рыхлить землю только сверху, сан­тиметров на 10. А чтобы удобрить землю поглубже, можно делать так. Взять селедочную бочку и разболтать в ней чистого кала, золы и дать постоять, пока все это не перебродит. Потом делают острый кол и им осторожно пробуравливают дырки вокруг штамба дерева, отступив от него так на 0, 7 — 1 м. В эти дырки и наливают приготовленного удобрения, пока земля будет впитывать, а затем засыпают их хорошей рыхлой землей.

Когда деревья начнут плодоносить, они еще больше потянут соков из земли, и скоро-скоро земля истощится. Тут уже и ямками такими

делу не помочь: нужно удобрять сильнее. Делают так: около штамба дерева проводят круг такой же величины, как и крона дерева. Значит, круг этот должен проходить под крайними ветками кроны.

По этой линии и роют кругом дерева канавку 35 см глубины и такой же ширины. Корни, которые будут попадаться, перерезают лопатой, или же можно перерубать острым топором, чтобы порезы были поров-нее. Верхнюю землю этой канавки кладут отдельно от нижней; если нижняя земля плоха, лучше ее разбросать кругом, а для засыпки канавы привезти другой. При этой работе надо всегда помнить, что с корнями, да и с ветвями всегда следует обращаться осторожно. Если обрубить корень кое-как, он долго будет болеть, может загнить; обрубленный и обрезанный ножом чисто, он живо заживет и даст богатую мочку.

Когда канавы кругом дерева выкопаны, приготовляют как можно скорее, чтобы корни не очень заветрили, землю для засыпки ее. Верх­ний слой выкопанной земли и подвезенную землю смешивают с пере­гнившим навозом, золой и костяной мукой (килограмма 4 на каждое дерево). Засыпая эту землю в канаву, ее нужно слегка уплотнять, чтобы после она почти не дала осадки. Делается это вот для чего: молодые корешки, как только канава будет засыпана, пронижут землю; если бы землю насыпать рыхло, она бы стала сильно оседать и могла бы оборвать нежные корешки.

Надо помнить, что навоз для удобрения плодовых деревьев всегда должно брать перепревший, мелкий; от свежего навоза корни могут загнивать. При удобрении сливовых и вишневых деревьев к земле хорошо прибавлять старой штукатурки, а если ее нет, — погашенной извести. Конечно, для этих деревьев и канаву роют ближе к штамбу: у них и крона гораздо меньше, чем у яблони. Если под плодовым садом земля раньше сильно удобрялась, а усадебные земли чаще такие и бывают, под вишни и сливы навоз класть не придется. У них и корни идут ближе к поверхности земли, чем у яблони; значит, если надо удобрить навозом, его можно класть сверх земли и после мотыгами или лопатами смешать. В слишком жирной земле вишни и сливы начина­ют болеть, кора трескается и вытекает много сока — камеди. От этого деревья и плодоносят меньше, а часто и совсем засыхают.

Как поливать плодовый сад? Выше говорилось, что в наших местах, если землю держать рыхлой, можно обойтись без поливки. А вот в старых садах часто деревья уже раньше бывают так приучены, что без поливки обходиться не могут. Как только выпадет время посуше, так сейчас и сбросят половину завязей, если их не полить. Тут можно только год от году, правильным уходом, отучить деревья от поливки, а сразу бросить нельзя. Молодые же сады всегда выгоднее оставлять без поливки, но ухаживать за ними надо, как уже было рассказано здесь.

И поливать сад надо умеючи. Один польет сад 3-4 раза за лето, а Другой только 1-2 раза, а толку у него выйдет больше. Деревьям нужнее всего влага не тогда, когда завязь начинает крупнеть, а потом, когда плоды сделаются почти настоящей величины. Вот в это время и надо поливать. Перед поливкой пристволовые круги разрыхляются, чтобы вода зря не скатывалась, а уходила бы вглубь. И уж если решили полить

сад, то на каждое взрослое дерево надо вылить не менее 15-20 ведер, чтобы хорошенько промочить землю. Если же поливать понемногу, — это только портит деревья.

Дня через 3-4 после поливки, смотря по погоде, нужно еще раз взрыхлить землю на пристволовых кругах, потому что после такой сильной поливки почти всегда на поверхности земли образуется корка. При первой поливке, когда завязь еще только начинает увеличиваться, большую пользу принесет, если полить жидким коровяком. На первый раз можно для сравнения выбрать несколько деревьев и полить сначала чистой водой, а после в ямки, сделанные заостренным колом, -раствором коровяка, ведра по полтора на взрослое дерево. А осенью и сравнить урожай на политых коровяком и неполитых деревьях.

До сих пор мы говорили, как надо ухаживать за корнями, как надо удобрять землю, чтобы получать хорошие урожаи плодов. Посмотрим теперь, как ухаживать за штамбом и ветвями деревьев.

Замазка для ран на деревьях. В наших местах очистку кроны выпиливанием излишних сучьев надежнее производить ранней весной, пока деревья еще не тронулись в рост. Тогда им останется довольно времени, чтобы от морозов затянуть раны. Когда сук срезан и рана сглажена острым ножом, лучше ее замазать, чтобы сырость не могла попасть внутрь древесины. Замазанные раны заживают гораздо скорее.

Замазка эта делается из чистой жирной глины и коровьего кала (пополам); хорошенько смешать и все порезы залепить. Для связности советуют еще прибавлять немного овечьей шерсти. Небольшие раны можно замазывать той же замазкой, какая употребляется при прививке.

В дуплах всегда заводится сырость; муравьи там устраивают свои гнезда и часто совсем портят дерево. Лучше всего и дупло набивать той же глиняной замазкой, а сверху заливать раствором извести, чтобы помешать гниению дерева. Сначала дупло хорошенько вычищают, от­скабливают всю гниль, а затем набивают как можно плотнее глиной с коровьим калом. В эту же замазку хорошо прибавить золы: она всяких насекомых убивает. Сверху оставляют пустое место, глубиной 13-17 см, в которое и наливают известковый раствор.

Прорезка кроны. Дерево только тогда может хорошо родить, если ветки его не глушат друг друга. Для этого и надо вырезать все засыха­ющие, больные, поврежденные ветки. Большие сучья сначала подреза­ют снизу, а после уже спиливают, иначе можно отодрать целую полосу коры и даже древесины. Если и оставшиеся ветви глушат друг друга, из них вырезают те, что послабее. Также вырезают и волчки, потому что они только зря соки тянут. Если где на дереве есть пустое место, где совсем мало ветвей, можно оставить и волчок; тогда его прищипывают (пальцами отрывают верхушку), чтобы заставить дать боковые ветви.

Надо заботиться, чтобы солнце внутри кроны дерева могло светить. Если осенью посмотреть на дерево, все почти плоды висят на крайних ветках, а внутри кроны — несколько штук болтается, да мелких и плохих. Вот и надо внутри кроны вырезать все ветки, которые послабее, чтобы солнце могло светить и туда. Для этой работы влезают на дерево без сапог или же приспосабливают лестницу на какой-либо подпорке.

Сделать ее не хитро, а она очень удобна: ее везде можно поставить, не ломая ветвей. Если мы сравним два дерева: одно до обрезки, густое, на котором ветки глушат друг друга, а другое — правильно обрезанное, то второе будет гораздо урожайнее.

Очистка коры. Весной, пока еще полевые работы не начинались, надо вырезать всю сушь, лишние ветки и привести в порядок крону деревьев. Осенью же, когда будет посвободнее, надо очистить кору штамба и толстых сучьев. Для этого можно свить соломенные жгуты и ими хорошенько отскоблить разные лишаи, мхи, грибки на коре. Если кора уже очень запущена, можно соскоблить все это деревянной лопат­кой из твердого дерева, лишь бы только очистить как можно лучше.

Когда очистка коры кончена, распускают в воде известь-кипелку до густоты сметаны и мочальными кистями выбеливают возможно лучше ствол дерева и главные сучья. Чтобы известь прочнее держалась на дереве, можно прибавлять немного снятого молока (бутылки 3-4 на ведро). Я никогда не прибавляю в такой раствор известки ни глины, ни коровяка, потому что чистая известь отлично убивает всяких насеко­мых, а вреда дереву от нее не может быть.

Все очистки и сор под деревьями нужно смести и убрать из сада или тут же сжечь: в них целые тысячи всяких насекомых. Если очистки оставить под деревом, насекомые эти заберутся в землю, а весной опять вползут на дерево и будут вредить ему. Осенью необходимо убирать свой сад самым аккуратным образом: весь сор сжигается или кладется в компостную кучу, а земля хорошенько рыхлится. Свободного време­ни осенью много, и все эти работы легко выполнить. Обмазку извест­ковым молоком хорошо бы повторить и весной; она большую пользу оказала бы, и если можно урвать свободный денек, этим стоит заняться. Молодые деревья, лет 4-5, известью не обмазывают.

На старых деревьях кора часто трескается, делается неровной. А можно добиться того, что и у старого дерева кора останется цельной, зеленой, гладкой; дереву это очень полезно. Когда молодое дерево подрастет, кора на нем делается поплотнее и давит на древесину. В некоторых местах древесина напирает посильнее, и кора не выдержи­вает, лопается. Чтобы этого не было, делают на коре продольные раз­резы почти до самой древесины, с двух или трех сторон дерева. Бороз-дование коры делается так: ножик заделывают в деревянную колодку, чтобы из нее торчал только самый кончик ножа такой длины, как нужно для прорезания коры. Нож должен быть хорошо выточен, чтобы про­резать кору гладко, без бахромы. У молодых деревьев (с 6-7 лет) достаточно прорезать кору с двух сторон: нож прикладывается к самому верху штамба и ведется продольно вниз, до земли.

Защита сада от морозов. В конце марта, а в теплую весну — с половины марта, на пристволовые круги надо набрасывать снег и утаптывать его, чтобы он лег возможно плотнее и дольше не растаял. Толщина снегового слоя должна быть не более 20-30 см. Если снега мало, можно сверху положить слой навоза, под которым снег дольше не растает.

Делается это затем, чтобы в мерзлой земле корни дольше бы не трогались в рост. Значит, пока земля мерзлая, дерево не тронется в рост и зацветет позднее, когда утренние морозы уже окончатся. Для защиты цветущего сада от утренников по всему саду нужно сложить небольшие кучки навоза, бурьяна, всякой дряни. Кучку от кучки класть шагов на 20-30. Как только будет заметно, что к утру должен быть мороз, так эти кучи и зажигают часов с двух утра. Растопку запасают где-нибудь пораньше в сухом месте. Дымом от сырого навоза так окутает деревья, что им никакой мороз не страшен.

Сбор плодов. Придет осень — пора убирать яблоки. Тут-то и портят больше всего деревья! Чтобы сбить яблоки, их трясут и стучат коло­тушками; тут и ветки ломают, и кору сдирают, а главное, вместе с яблоками отрывают плодовые ветки. Если хотят, чтобы сад доход давал, чтобы за ним уходу было меньше, деревья надо беречь и беречь. Ле­гонько тряхнуть дерево можно, от этого вреда не будет, разве только яблоки побьются о ветки деревьев. Но лучше всего — рвать яблоки с лестницы; тут уж повреждений не может быть. Надо всегда помнить, что плодовые ветки (толстые и короткие, их легко отличить) для дерева важнее всего. Если ее отломить, на этом месте второй уже не вырастет. Иной раз яблоко так крепко держится, что его и не сорвать с плодовой ветви; в таком случае тянуть его книзу не следует, а лучше тихонько крутить около черешка, — оно и отвалится. Сорванные яблоки и сбере­гаются лучше, чем сбитые. Сбитое яблоко почти всегда покрыто пят­нами и легко портится.

Какие сорта сажать? Сортов плодовых деревьев существует очень много. Если сад закладывается небольшой, для своего употребления, можно сажать какие угодно сорта: и такие, что пораньше поспевают, и зимние, которые должны лежать, пока сделаются вкусными. А кто захотел бы устроить сад побольше, чтобы стоило заняться торговлей яблоками, надо насадить поменьше сортов, но таких, чтобы легко было продать.

Надо хорошенько обдумать, какие сорта сажать выгоднее. Поло­жим, участок далеко от города, а вблизи на базаре в августе всегда можно продать яблоки по хорошей цене. Значит, есть расчет сажать побольше ранних сортов: их и продать легче, а что не продастся, ребятишки на яйца сменяют. Если город близко или участок недалеко от станции железной дороги, должно сажать больше зимних сортов: их в городе больше всего покупают. Летнее яблоко долго лежать не может; значит, не удалось продать сразу, они могут испортиться, а зимнее может лежать долго.

Из зимних сортов яблонь укажу Антоновку — самое верное яблоко для продажи: урожайное, крепкое, неприхотливое. Яблоки крупные, с легкой кислинкой, желтовато-зеленого цвета. Бабушкино — может со­храняться не хуже Антоновки, а вкусом, пожалуй, лучше. Боровинка — отличное, красивое яблоко; дерево родит богато, только лежать Боро­винка долго не может. Анис — любимое яблоко; нет базара, где бы нельзя найти его, особенно же в областях поближе к Московской. Пепин английский: деревья этого сорта, пожалуй, раньше всех начинают пло-

доносить; родят так богато, что лучшего и желать нельзя. Для усадебных садов лучше этого сорта не найти. Яблоко средней величины, в сухой год даже мелкое, но красивое, вкусное; в иные годы деревья просто осыпаны плодами. Из летних, скороспелых сортов можно указать: Астраханское белое и красное и Белый налив; его чаще у нас называют скороспелкой.

Груши в наших местах удаются хуже, чем на юге; их и сажают поэтому гораздо меньше, чем яблок Гданка и Бессемянка, пожалуй, выносливее других. Сажать груши надо на местах повыше, потому что у них корень идет глубже в землю.

Вишню, если можно продавать в город для варки варенья, надо сажать Л юбскую: ягоды крупные, крепкие, так что можно везти далеко, без вреда для них. Родят деревья каждый год сильно. Для еды лучше сажать Владимирскую вишню: ягода сладкая, вкусная.

Из слив самой надежной надо считать Белую Очаковскую: морозов не боится, плоды крупные и родит эта слива хорошо. Кроме того — Обыкновенная красная. Есть отличный сорт сливы, называется Ре­нклод зеленый: ягоды золотисто-зеленого цвета, не очень крупные, круглые. Я советовал бы посадить несколько деревцев на пробу, иногда они в наших губерниях вымерзают, но уж если две-три зимы перези­муют, после становятся выносливыми. Тогда от них можно привить побольше деревцев. Советую развести эти деревца потому, что ягоды их всегда можно продать по дорогой цене. Первые года два на зиму можно укутывать хорошенько соломой и еловым лапником.

Отчего плодовые деревья бывают бесплодными? Жалобы на бесплодие плодовых деревьев приходится слышать очень часто: в пись­мах в редакцию то и дело встречаются заявления, что, по-видимому, все рекомендуемые руководствами правила соблюдены, и тем не менее плодовые деревья остаются бесплодными. К сожалению, жалующиеся на бесплодие деревьев не дают подробного описания условий, при которых развиваются плодовые деревья, и волей-неволей приходится давать указания наугад.

В настоящей заметке постараюсь указать главнейшие причины бесплодия плодовых деревьев и средства, при помощи которых можно добиться плодоношения. На первом месте следует поставить слишком глубокую посадку плодовых деревьев; эта ошибка особенно часто на­блюдается в любительских садах. Если деревья посажены таким обра­зом, что корневая шейка, которая должна быть как раз на уровне поверхности почвы, углублена в почву хотя бы на 4, 5-9 см, не говоря уже о большей глубине, — плодовые деревья развиваются крайне туго, хиреют и не плодоносят, или же плодоношение бывает крайне скудное.

Ввиду этого, при закладке сада необходимо обращать самое тща­тельное внимание, чтобы корневая шейка отнюдь не углублялась в землю. Лучше посадить несколько мельче, но не глубже, так как мелкую посадку легко исправить присыпкой надлежащего количества земли.

Глубокую посадку, если ошибка замечена сравнительно скоро после посадки, надежнее всего исправить пересадкой деревьев; нам приходи­лось пересаживать просидевшие на месте 2-3 года деревья, и они

быстро перегоняли в росте экземпляры, оставшиеся без пересадки. Пересадив такие деревья, следует к той части ствола, которая ошибочно была помещена в земле, присыпать горкой землю и толщину насыпан­ного слоя постепенно уменьшать, стараясь приучить к сухому воздуху изнеженную пребыванием в земле кору.

Сырое местоположение или же холодное, когда корни деревьев касаются подпочвенных слоев, пропитанных холодной грунтовой во­дой, точно так же может быть причиной бесплодия плодовых деревьев. Многие смешивают два понятия: низменное положение и сырое поло­жение. Сад может быть заложен и на низменном месте, но раз уровень грунтовой воды низкий, место сухое, — деревья будут благоденствовать и отлично плодоносить. И наоборот: место может быть выбрано под сад очень высокое, но, благодаря высокому стоянию грунтовых вод, почва очень холодна, и развитие плодовых деревьев происходит крайне мед­ленно, туго; при таком местоположении плодового сада бесплодие посаженных деревьев также является обычным явлением.

Единственным средством исправить такую посадку является осу­шение почвы посредством проведения глубоких канав, дренажных труб и т. п. На сырой, а главное — на холодной почве, хороших результатов добиться трудно.

Качество почвы также может иметь значительное влияние на пло­дородие деревьев. Чрезмерно тощая почва, конечно, не дает возможно­сти дереву развиваться нормальным образом, а слаборазвивающиеся деревья долее не входят в пору плодоношения, и урожаи таких деревьев представляются слишком ничтожными. Если плодовые деревья при сравнительно благоприятных условиях развития сваливают цвет и завязь, это служит верным признаком, что деревьям не достает мине­ральных веществ, и помочь делу можно только немедленным внесени­ем легко усвояемых искусственных удобрений.

Этот недостаток почвы вообще значительно легче исправить, чем в том случае, когда деревья посажены на слишком тучную почву, чрез­мерно богатую содержанием перегнойных веществ. На таких слишком удобренных почвах (например, в тех случаях, когда сад разводится на месте бывшего скотского загона, или на местах свалки навоза и т. п. ) деревья, благодаря обилию азотистых веществ, растут буйно, гонят длиннейшие ростовые побеги и совершенно не образуют укороченных плодовых веточек. Иногда, если переудобренный слой залегает не слишком глубоко, бесплодие таких буйно растущих деревьев прекра­щается само собой, как только корневые разветвления достигают более глубоких слоев почвы, содержащих необходимые для образования пло­довой древесины минеральные вещества.

Если же нет надежды, что такие жирующие деревья сами по себе излечатся от бесплодия, приходится применять следующие меры с целью добиться скорейшего плодоношения. Конечно, на таких почвах ни в каком случае не следует применять азотистых удобрений; напро­тив, необходимо к такой переудобренной перегнойными веществами почве примешивать глины, извести, золы или же искусственные удоб­рения, содержащие в себе калий и фосфорную кислоту. Внесение в

почву томасшлака, суперфосфата содействует установлению более уме­ренного роста и образованию плодовой древесины.

Советуют вокруг жирующих деревьев вырывать кольцевые канавки приблизительно под крайними ветвями крон; канавки роются глуби­ной около 54 см, шириной около 35 см. Попадающиеся корни переру­баются и тщательно подчищаются ножом, с целью скорее вызвать образование наплыва и новых корней. Канавки эти заполняются силь­ной глинистой землей, удобренной исключительно минеральными веществами, содержащими калий и фосфорную кислоту. Мне прихо­дилось видеть деревья, отлично плодоносившие после применения к ним описанной операции, но не скрою, что многие плодоводы считают это средство рискованным и прибегают к нему только в крайних случаях.

Слишком сильная обрезка также может служить причиной беспло­дия плодовых деревьев. Относительно обрезки вообще следовало бы поставить себе за правило применять ее только осмысленно, с вполне определенной целью, с полным пониманием делание понимая значе­ния и цели резки, гораздо полезнее для деревьев будет, если мы их оставим в покое, ограничиваясь только вырезкой сухих и поломанных ветвей. Слишком сильная обрезка вызывает сильные ростовые ветви, в ущерб образованию плодовой древесины; если усердствовать с такой обрезкой, то можно деревья сделать совершенно бесплодными, так как все силы дерева пойдут на образование погонистых ростовых побегов.

Небрежная съемка плодов также ведет к уменьшению урожайности плодовых деревьев. Отряхивая плоды с деревьев или сбивая их палка­ми, мы значительную часть плодов сбиваем с плодовыми ветками; поступая так ежегодно, можно сад довести до ничтожной урожайности.

Препятствия к правильному оплодотворению цветущих деревьев также могут служить причиной бесплодия. К таким препятствиям следует отнести: сильные утренники, убивающие цвет, чрезмерно сы­рая погода или дожди во время цветения. В суровых местностях осо­бенно часто наблюдается бесплодие плодовых деревьев под влиянием утренников. Во избежание повреждения цвета, в таких местностях надежнее, во-первых, сажать поздно цветущие сорта, а кроме того, как уже было сказано, следует стараться весной возможно долее задержать сокодвижение. Но не следует впадать в крайность и слишком долго задерживать оттаивание пристволовых кругов, иначе, под пригревом весеннего солнца, в стволе и ветвях дерева начнется сокодвижение, а корни еще будут находиться в мерзлой земле и не будут подавать необходимых соков, что может повести к окончательной гибели дерева.

К причинам, вызывающим бесплодие плодовых деревьев, следует отнести еще следующие: слишком глубокий перевал, когда лучшая питательная земля попадает вниз ямы, и наверху помещается бесплод­ная подпочва, вынутая снизу. Конечно, корни не могут добраться до питательной почвы, не могут доставить дереву достаточно питания, в Результате чего являются те же последствия, как и при культуре плодо-вых деревьев на бесплодной почве.

Слишком мелкая обработка почвы, особенно если участок, занятый плодовым садом, расположен на тяжелой глинистой подпочве, также ] поведет к медленному, тугому развитию плодовых деревьев и скудному образованию плодовой древесины.

Очень часто причиной бесплодия плодовых деревьев являются вре­дные насекомые. Внимательный садовод еще зимой может определить, с каким врагом из мира насекомых придется бороться ему весной и летом. Для этого не позже 1 марта (а всего лучше в феврале), когда окончатся морозы свыше 13°С, надо нарезать по одной плодовой веточке с каждого плодового дерева, длиною не менее 35 см каждая. Срезанные веточки ставят в сосуды с водой, по 20-30 штук в каждый, смотря по величине сосуда, с таким расчетом, чтобы нижние концы ветвей были погружены в воду на 10 см, не более. Меняя воду через каждую неделю, садовод будет иметь возможность, по прошествии 30-40 дней, увидеть, показались ли из почек цветки или же ростовые побеги. В первом случае он, естественно, должен приготовиться к со­хранению плодовых завязей от повреждения их различными вредите­лями или же весенними утренниками, а во втором случае он заблагов­ременно будет знать, об отсутствии урожая и весь уход за почвою сада и деревьями поведет соответствующим образом. В годы урожая необ­ходимо больше заботиться о содержании поверхности почвы в рыхлом состоянии; деревья придется лишний раз опрыснуть, сравнительно с бесплодными годами, когда плодовый сад отдыхает.

Если громадное большинство срезанных веточек оказались без плодовых почек, садоводу необходимо внимательно обсудить это об­стоятельство и взвесить, не вызывается ли отсутствие плодовых почек неправильным уходом за садом или же тем, что урожай предшествую­щего года был настолько велик, что не дал возможности заготовить плодовые почки.

С другой стороны, благодаря предложенному выше опыту со сре­занными побегами, садовод у себя же в комнате увидит много вреди­телей, которые перезимовывают на веточках, а именно: гусеничек зим­ней пяденицы, яблонной моли, гусеничек, портящих плодовые почки и т. п. Со всеми этими врагами весной борьба вполне возможна и доступна, но при одном важном условии, если владелец сада следит и знает все особенности своего врага; особенно важно уследить момент появления гусеничек из отложенных яичек и первую стадию их разви­тия, так как в это время уничтожение вредных насекомых дается особенно легко.

Особенное внимание садовод должен обратить на яблонную медя­ницу. Это почти микроскопическое насекомое причиняет плодовым садам страшный вред, делает их совершенно бесплодными, а ввиду незначительной величины насекомых они остаются по большей части незамеченными, и садовод недоумевает, почему его деревья, несмотря на вполне правильный уход, остаются бесплодными. Против этих насекомых лучшие результаты получены при помощи опрыскивания табачным экстрактом, но в высшей степени важно уследить момент

отрождения насекомых из яичек, так как только в это время опрыски­вания могут оказаться действенными.

Правильной обрезкой можно всегда заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. В этом случае садоводу необходимо внимательно изучить, как следует обрезать плодовые де­ревья, чтобы добиться тех или других результатов. Как общее правило, следует принять следующее: короткая обрезка вызывает сильный рост, длинная обрезка дает в результате плодовые почки. Короткой обрезкой у садоводов принято называть такую, когда отрезается большая часть побега, а оставляется меньшая: длинной обрезкой называют такую, когда удаляется только незначительная часть побега. Выражение «обре­зать побег на два глазка» означает, что на побеге должно оставить только два глазка, а остальная часть побега должна быть удалена.

Ветви, упорно не дающие плодовых почек, можно надламывать приблизительно посередине их длины, вследствие чего у основания ветви зародятся желаемые почки. У крупных деревьев с густой кроной следует проредить эту последнюю настолько, чтобы каждая оставляе­мая ветвь пользовалась полным доступом света. Поздняя обрезка силь­ных деревьев также способствует образованию плодовых почек; присту­пать к ней следует в то время, когда первые листья уже развились, а побеги достигли 2-3 см длины. Чтобы ускорить плодоношение сеянцев плодовых деревьев, вершинки их прививают в крону плодоносящего уже дерева, и плодоношение обыкновенно наступает уже на 2-й или 3-й год после прививки.

Нередко причиной бесплодия плодовых деревьев может быть неу­дачно выбранный сорт.

Как самому выращивать плодовые деревья? Яблони можно при­вивать на сеянчики лесной яблони, обыкновенной садовой, китайской, а также и сибирской. Купить хороших семян редко удается, гораздо надежнее запасать их самому. На сеянчиках лесной и обыкновенной садовой яблони прививки растут сильно и плодоносить начинают го­раздо позднее, чем на сеянцах китайской яблони и особенно сибирской. Следовательно, чтобы от своего сада можно было получить урожаи плодов, лучше всего прививать на сеянчики китайской или сибирской яблони; семян китайской яблони достать легче, вот почему я и советую выращивать эти дички. Ну, а если достать семян или самих яблочек негде, придется купить обыкновенной яблони.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: