 |
Решетчатые крышки люков (рустеры)
|
|
|
|
МАСШТАБ
При постройке модели рекомендуются масштабы 1:50,1:100 или 1:200. В XVI—XVII вв. длину судна L измеряли между штевнями, вернее между лотами, подвешенными на внешних краях форштевня и ахтерштевня, ширину В — в районе мидель-шпангоута, включая толщину обшивки внешнего покрытия корпуса; высоту борта H — от верхней части киля до палубного бимса с учетом его толщины (рис. 1).
КОРПУС, УСТРОЙСТВА, ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ
Постройка корпуса с использованием килевой рамки
Из различных приемов, применяемых при моделировании, приведем тот, который больше всего напоминает постройку настоящего судна, но, конечно, не учитывает всех ненужных подробностей его внутреннего устройства.
Приводимый ниже прием постройки шпангоутов особенно удобен для сооружения моделей высокобортных судов XVI—XVII вв., поскольку с самого начала обеспечивает корпусу судна достаточную прочность и жесткость.
Основа конструкции каждого судна — киль. В предлагаемом приеме постройки килевая рамка, отсутствующая в практическом судостроении, выполняет функции киля и кильсона. На ней, кроме шпангоутов, укрепляют киль, форштевень и ахтерштевень, одновременно рамка служит опорой для транца. Продолженная вверх, она образует опору для палубных бимсов.
Килевая рамка должна быть особо жесткой — для ее изготовления следует взять или толстую фанеру, или три доски, склеенные вместе.
Для модели длиной 50 — 60 см доски должны быть толщиной 3 — 4мм; их необходимо склеить так, чтобы слои крайних досок были положены перпендикулярно слоям средней. На полученную доску или фанеру переносят контур корпуса и вырезают его (на рис. 2 показан сплошной линией). Днищевую и носовую границы килевой рамки образует внутренняя шпунтовая линия, или внутренняя линия шпунтового пояса обшивки. На корме линия килевой рамки отступает к носу на выбранную толщину транца, т. е. приблизительно на 3 — 4мм. Верхняя граница килевой рамки находится под палубой.
|
|
|
Особое внимание при изготовлении этой главной детали следует обратить на вырезы для люков и мачт, а также на отверстие для румпеля — гельмпорт *. При этом надо учитывать и наклон мачт. Вырезы для шпангоутов в килевой рамке на участке от миделя к носу должны лежать впереди линий отметок шпангоутов и позади этих линий — между миделем и кормой, т. е. так, как показано на рис. 2. Эти вырезы должны быть такой величины, чтобы вставленные в них шпангоуты не выдавались за килевую рамку. По указаниям Николаса Витсена [21], толщина киля должна составлять 1/25 наибольшей ширины судна. Следовательно, толщина киля у модели судна длиной 30 и шириной 7,5 м в масштабе 1:50 должна составлять 6мм; у настоящего судна толщина киля к носу и корме по сравнению с серединой несколько меньше. Оба штевня и киль выпиливают из подходящего дерева, хорошо подгоняют к килевой рамке, приклеивают и закрепляют шурупами или гвоздями. Выступающие у киля кромки килевой рамки,-видные на поперечном разрезе, служат для прикрепления нижней пары планок днищевой обшивки.
Расстояние между шпангоутами у торговых судов водоизмещением до 400 т составляло 0,027, а у военных с таким же водоизмещением — 0,0172 длины судна. Толщина шпангоутов приблизительно равнялась 0,47 шпации (расстояния между шпангоутами). Отметим, что для постройки модели в масштабе 1:50 достаточно принять шпацию 25 мм и толщину шпангоутов 4 — 5мм.
Стапель
Берут брусок дерева высотой около 20мм, такой же длины и толщины, как киль. Основание бруска должно быть строго параллельным конструктивной ватерлинии, т. е. в задней части брусок должен быть настолько ниже, насколько судно больше сидит кормой.
|
|
|
Брусок прочно укрепляют посередине доски толщиной 15 — 20 мм, и в дальнейшем эта конструкция будет представлять стапель для модели судна.
Доска должна быть шириной 150 — 180 мм, чтобы модель не опрокинулась, и такой длины, чтобы в носу и корме можно было укрепить боковые опоры. Последние крепят к доске наискось и ставят вне шпунтов, соединяющих киль со штевнями. В дальнейшем между опорами устанавливают обшитую модель для оснастки. Боковые опоры должны быть устойчивыми, для чего каждую из них подкрепляют двумя подпорками, параллельными линии киля (рис. 3).
Шпангоуты
Шпангоуты вместе с бимсами изготовляют из одного куска фанеры. Вычерчивание их на фанере требует большой аккуратности. При этом надо помнить, что размеры шпангоутов приводятся с учетом толщины обшивки. На чертеж шпангоута накладывают кальку, проводят среднюю линию и внешний край шпангоута за вычетом толщины обшивки. Ширину шпангоутов надо брать 10 — 12 мм, над килем — несколько больше.
Бимсы и шпангоуты образуют одно целое. Высота бимсов примерно 6 мм, причем толщину палубы, около 2 — 2,5мм, при вычерчивании необходимо вычесть. Верхняя палуба, так же как на настоящем судне, должна иметь погибь. Высота хорды выпуклости равна 1 мм на каждые 50 мм длины бимса.
Так как эта кривая, представляющая собой часть длины окружности, повторяется на всех бимсах, то удобнее всего для ее вычерчивания изготовить шаблон. Чтобы придать палубе большую жесткость, на шпангоутах с обеих сторон, под бимсами, оставляют треугольники — кницы.
Бимс в том случае, когда он находится под каким-нибудь отверстием в палубе, прорезают. Если модель двух- или трехпалубная, то под верхней палубой на шпангоутах должны находиться еще один или два ряда бимсов. На каждом шпангоуте необходимо отметить конструктивную ватерлинию и нижний или верхний край бархоута.
После того как на кальку нанесены половина шпангоута, в том числе средняя линия, выемки для килевой рамки и соответствующий номер шпангоута, кальку накладывают на фанеру, куда, пользуясь копировальной бумагой, переносят эту по-
ловину шпангоута. Затем поворачивают кальку вокруг средней линии и вычерчивают вторую половину. Эта операция повторяется при вычерчивании каждо! о шпангоута.
|
|
|
После этого шпангоуты выпиливают лобзиком (рис. 4). Сложив шпангоуты в последовательности один за другим, можно видеть будущую, хотя и сжатую, форму корпуса. Все шпангоуты, за исключением передних, имеют внизу пропил для насадки их на килевую рамку сверху, передние же шпангоуты на килевую рамку насаживаются снизу и поэтому имеют пропил в бимсе (рис. 2 и 5).
При сборке, осторожно раздвигая пропил, шпангоуты надевают на килевую рамку. Затем ее устанавливают на стапель и тщательно приклеивают каждый шпангоут. Если между шпангоутом и килевой рамкой образуются щели, то их заполняют картоном соответствующей толщины, чтобы в шпангоутах не создавалось излишних напряжении. При установке шпангоутов надо следить, чтобы они стояли перпендикулярно к стапельной доске и чтобы отметки ватерлинии на их сторонах находились на одинаковой высоте относительно стапельной доски. Эту высоту лучше всего проверить при помощи линейки или тонкой рейки. Затем каждый шпангоут желательно еще прибить несколькими тонкими гвоздиками.
Для дальнейшего подкрепления корпуса между отдельными шпангоутами на высоте палуб приклеивают деревянные брусочки, а также и там, где позднее будут прикреплены руслени. Эти брусочки должны быть равны по длине шпациям. Подобные ряды брусков можно поставить между шпангоутами у верхней палубы и в районе киля. В результате этого корпус приобретает дополнительную жесткость.
После сборки шпангоутов прикрепляют транец. Так как ахтерштевень выдавался над транцем, то последний лучше изготовить из двух половин. По палубе транец был несколько изогнут, приблизительно так же, как бимсы. Он имел пушечные порты и люки. Доски, из которых состоял транец, можно изобразить насечками, проведя их от штевня наискось вниз. Транец прикрепляют к последнему шпангоуту, а на килевой рамке его закрепляют посредством планок по обеим сторонам штевня. Подобным же образом устанавливают и подзор с отверстием для румпеля.
|
|
|
Обшивка
Все шпангоуты необходимо хорошо подогнать один к другому и тем самым обеспечить гшавное прилегание поясьев обшивки. Прикладывая к шпангоутам тонкую подгоночную рейку, можно легко определить величину, на которую нужно подпилить их кромки. Для подгонки используют личной рашпиль или напильники, острый нож и наждачную бумагу, причем тщательно следят, чтобы не снять лишнее. Лучше частично выполнить подгонку во время сборки, а не производить ее всю после монтажа шпангоутов (это может нарушить набор корпуса).
Парусные суда в районе ватерлинии по бортам имели бархоут — усиленный ряд досок наружной обшивки, которые подвергались более интенсивному изнашиванию. Бархоут необходимо накладывать первым. По ширине он не превышал прочих досок, но был более толстый, поэтому в масштабе 1:50 бархоут возвышается над остальными планками на 0,5 — 1 мм. Старинные суда имели очень полный (круглый) нос, и поэтому планки, предназначенные для бархоута в носовой части, надо изогнуть в горячей воде или над паром. Передний край бархоута желательно немного утопить в форштевне для лучшего крепления его в этом ответственном месте. Пространство между передним шпангоутом и штевнем следует заполнить деревом: тем самым не только бархоут, но и остальные поясья наружной обшивки получат достаточное крепление. При этом надо обратить внимание на то, чтобы якорные клюзы не были закрыты. Планки прибивают укороченными шпильками или маленькими гвоздиками с круглыми шляпками не более 1 мм в диаметре. Гвоздики располагают симметрично один против другого на расстояниях, соответствующих расположению шпангоутов на чертеже. Если шляпки довольно крупные, то их лучше утопить, а углубления зашпаклевать смесью из тонких древесных опилок, клея и гипса. На корме наружная обшивка должна несколько выступать, чтобы позднее ее можно было сравнять с транцем.
Первые доски около киля — шпунтовой пояс — были в полтора раза толще днищевых. При изготовлении модели всю обшивку лучше делать одной толщины — 1,5 — 2 мм. Ширина планок в три-четыре раза превышала их толщину, следовательно, у модели в масштабе 1:50 она должна составлять 6 — 8мм.
Планки накладывают, начиная от киля, попеременно: планку на левый борт, планку на правый. Чтобы получить правильную форму планок, на мидель-шпангоут между нижней кромкой бархоута и килем накладывают полосу бумаги и делят ее на соответствующее число планок. То же повторяют в носу и в корме и, если надо, в промежутках между оконечностями и мидель-шпангоутом. Соединяя найденные и отложенные на шпангоутах точки при помощи тонкой рейки, получают примерную форму планок. После того как шпунтовой пояс укреплен, подгоняют второй ряд. Для этого рядом с первым накладывают полосу плотной бумаги и на нее циркулем от шпангоута к шпангоуту наносят одинаковые расстояния от первого ряда планок. Найденные отметки соединяют и получают форму, которую должен иметь примыкающий край второго ряда планок для плотного прилегания к первому.
|
|
|
Желательно планки подгонять как можно точнее и не прилагать особых усилий, иначе штевни и киль могут погнуться. Чтобы избежать изгибов, рекомендуется до обшивки корпуса поставить временное крепление. Для этого в корме на высоте верхней палубы и в носу в верхней части штевня с обоих бортов накладывают две рейки и крепко их привинчивают. Рейки должны стоять до тех пор, пока обшивка не перестанет изгибать корпус судна, а, лучше до того времени, когда дальнейшая работа потребует снятия реек.
Следующие планки обшивки накладывают снизу вверх. Иногда верхнюю часть обшивки целесообразно изготовить из одной широкой планки и вырезать в ней пушечные порты и другие отверстия. Предварительно следует изготовить картонный шаблон и временно прикрепить его к корпусу. На шаблоне вычерчивают порты, их боковые стороны
должны быть перпендикулярны ватерлинии. Иногда верхняя часть борта имела обшивку внакрой, т. е. состояла из досок, у которых края заходят один на другой. Эту часть тоже изготовляют из одной доски, на которой отдельные планки предварительно вырезают ступеньками, как показано на рис. 6.
Обшивка внакрой верха кормовой части судна была обычной для голландских судов и для судов тех стран, которые восприняли голландскую манеру постройки (таких, как Германия, Швеция, Россия). На английских и французских судах верх кормовой части борта был обшит вгладь.
Гальюн
Вначале плоский и далеко выступающий гальюн в течение XVII в. становится все более крутым и значительно укорачивается. После обычно перегруженной украшениями кормы гальюн был красивейшим местом на судне, где скульпторы по дереву показывали свое искусство. Если в начале XVII в. выбранная для гальюна фигура символически была связана с названием судна, то позднее она стала изображать стилизованного льва — символ силы и смелости. Гальюн служил матросам и солдатам отхожим местом. Здесь же, внизу, помещали и пленных.
Корабельные мастера по-разному выполняли плавно изгибающиеся боковые рейки — регели гальюна — и их опоры (шпангоуты). Поэтому по виду гальюна часто можно было определить место постройки судна (рис. 7).
Постройка гальюна требует особой тщательности и выполнения точно по масштабу, особенно регелей и шпангоутов, — от этого в большой степени зависит хороший вид модели. Носовое украшение выпиливают из дерева по нанесенному контуру. Подходящим материалом для гальюнных регелей является черная или красная фибра, которая легко обрабатывается, и если ее слегка подогреть, то хорошо гнется и сверлится. На княвдигеде стояло несколько шпангоутов, постепенно уменьшающихся к носу. На них крепили регели. Иногда палубу гальюна на высоте вторых регелей выкладывали решетками.
Княвдигед укрепляется четырьмя горизонтальными кницами, устанавливаемыми на двух поясах бархоута по две с каждого борта. К носу кницы должны плавно переходить в гальюнные регели. Так как точную форму книц сразу найти нелегко, вначале надо изготовить шаблон.
Транец
Корму замыкал транец, часто с богатыми резными украшениями. Верхнюю часть транца называют гакабортом. Украшения на транце выпиливают из фанеры, осторожно отделяя верхнюю пластинку, или вырезают из картона. После приклеивания к транцу края украшений закругляют и острым ножом подчеркивают резьбу. Так же выполняют украшения на носу и стенках кормовой надстройки.
Пушечные порты
Наиболее тяжелые пушки стояли на нижней палубе, ее порты возвышались над водой всего на 3 — 5 футов*. Эти пушки могли действовать только при тихой погоде. Для защиты от волн пушечные порты закрывали тяжелыми водонепроницаемыми крышками**. Там, где пушки стояли открыто (на баке, шканцах и открытой части верхней палубы), порты не имели крышек.
Размеры портов и расстояния между ними зависели от диаметра пушечных ядер: расстояние от середины одного порта до середины другого составляло примерно 25 диаметров ядра, длина и высота порта — соответственно 6 и 6,5 диаметра. Нижний косяк порта находился над палубой на высоте, приблизительно равной 3,5 диаметра ядра.
Крышки входили в порты и своей верхней частью прилегали к борту. Толщина их составляла двой ную толщину обшивочных досок. Внутри и снаружи на крышках были поставлены рымы.
Крышки поднимали при помощи каната, а после стрельбы закрывали и закрепляли деревянными задвижками.
Конечно, крышку можно сделать подвижной, изготовив шарнирные петли из жести, но лучше этого не делать, так как она может легко оторваться или повредиться. Целесообразнее установить крышку с помощью утопленных шпилек под углом к борту и конец, с помощью которого ее поднимают, тоже заменить длинной тонкой шпилькой, окрасив ее в черный цвет. Конец шпильки можно закончить петлей, к которой крепится рым (рис. 8 и 9).
Руль
Руль (рудерпис и перо руля) изготовляли из бревен и досок, скрепленных железными болтами и полосами. Наибольшая ширина его составляла 0,13 ширины мидель-шпангоута. Толщина руля была такой же, как и у ахтерштевня, к баллеру несколько больше, а к задней кромке уменьшалась до 0,66 толщины ахтерштевня. Через четырехугольное отверстие в голове руля проходил длинный румпель, который закрепляли чекой. Полосы для крепления руля оканчивались рулевыми петлями с цапфами, входившими в петли ахтерштевня. Баллер руля доходил до подзора, и румпель через отверстие в подзоре — гельмпорт — входил внутрь судна, где поддерживался крепкой поперечной балкой. Конец румпеля заканчивался изогнутым кованым коленом, на которое надевался вертикальный рычаг — своего рода «штурвал» — колдершток (нем. Kolderstock). Поворачивая «штурвал» на горизонтальной оси, управляли движением руля. Возможные отклонения «штурвала» были небольшие, приблизительно 40 — 50°, поэтому руль имел очень маленькие отклонения, порядка 5 — 10е. Чтобы руль из-за волнения или касания о грунт не потерялся, на нем закрепляли два сорлиня и проводили их через отверстие рядом с гельмпортом.
Руль вместе с баллером делают из одного куска дерева и прочерчивают его шилом, имитируя доски рупя. Полосы изготовляют из тонкой жести, накладывают на руль и укрепляют маленькими гвоздиками, головки которых утапливать не надо. Устройство «штурвапа» и подвеска руля приведены на рис. 10 и 11. Цапфы припаивают. При креплении цапф надо следить, чтобы они находились на одной линии и давали возможность рулю свободно поворачиваться.
Палуба
Главную палубу сначала вырезают из картона и подгоняют по месту. Получив нужную форму, палубу выпиливают из соответствующего куска фанеры и намечают на нем положение досок сначала шилом, а затем твердым карандашом. Швы палубных досок необходимо проводить так, чтобы средний шов совпадал с серединой палубы, так как при последующей работе палубу придется часто размечать. Ее слегка подкрашивают сильно разведенной охрой, натирают воском и прибивают к палубным бимсам рядом с бортами маленькими гвоздиками. Впоследствии шляпки гвоздиков будут скрыты внутренней обшивкой фальшборта, которую также вначале вырезают из картона и подгоняют. Найдя нужную форму, фальшборт вырезают из фанеры и устанавливают на место.
Верхнее покрытие торцов шпангоутов — планшир — изготовляют из реек с округленными краями, вырезанных из дерева. Точную форму планшира тоже находят при помощи шаблона.
Если палуб несколько, то первыми вставляют нижние, иногда отдельными полосами или частями с укрепленными на них пушками (рис. 12).
Всегда необходимо тщательно продумать, в какой последовательности нужно производить различные работы, чтобы позднее не снимать уже поставленные детали. Поэтому прежде чем прикрепить палу бу окончательно, изготовляют мачты (без стеньг) и подгоняют их. Поперечные переборки юта и бака до установки на место также необходимо снабдить всеми деталями и выкрасить.
Галереи
Первоначально балконы или галереи представляли часть жилой площади кают капитана и офицеров. В конце XVII в. кормовые галереи выполняют открытыми.
Галереи (рис. 13) целесообразно изготовить из двух частей — верхней и нижней, а затем соединить их промежуточной опорой. Если на галереях имеются окна, то их имитируют фотопленкой, эмульсия с которой удалена. Перекладины в оконном переплете делают из тонких лучинок и наклеивают на пленку.
Галереи, как и транец, были богато украшены. Резьбу и украшения надо выполнять особенно тщательно, так как от них во многом зависит ценность модели.
Решетчатые крышки люков (рустеры)
Часто большая часть верхней палубы, а также палубы бака и шканцев состояли из решетчатых крышек люков — продольных и поперечных реек, укрепленных в раме; крышки были вставлены в палубу, могли выниматься и были без комингсов. Люки служили для выхода порохового дыма и вентиляции помещений под палубой.
Заметим, что выполнить крышки в масштабе довольно сложно. Но их можно изготовить сравнительно легко, если поступить следующим образом. Рисунок решетки наносится на фанеру так, чтобы направление продольных реек совпадало с направлением верхнего слоя фанеры. Прорезают продольные рейки и осторожно их удаляют, как показано на рис. 14. В масштабе 1:50 продольные и поперечные рейки не должны быть толще 1 мм. Тонким сверлом просверливают дырки между будущими поперечными рейками и тонким ножовочным полотном выпиливают поверхности между ними. Затем остается только наклеить ранее удаленные продольные рейки на прежние места, и решетчатая крышка после добавления рамных реек готова. Зачистив верхнюю сторону тонкой наждачной бумагой, удаляют возможные следы клея.
Руслени
К внешней отделке корпуса судна относились и руслени — балки, прикрепленные болтами к бархоуту. Они сообщали вантам больший разнос. Руслени должны выступать от борта так, чтобы ванты не касались планшира. Если на чертеже толщина их не указана, то, вычертив в масштабе судно в разрезе по шпангоуту и высоту мачты до марса, проводят линию от марса к шпангоуту так, чтобы она не касалась планшира, и таким образом определяют искомую ширину русленя.
Положение русленей является признаком определенных периодов в развитии судостроения. В течение всего XVII в. руслени грот- и фок-мачт на английских трехпалубных судах находились под пушечными портами батареи средней палубы. После 1702 г. их стали устанавливать над этими портами. У английских двухпалубных судов руслени с 1620 по 1740 г. находились под портами верхней палубы, а у легких фрегатов — на высоте верхней палубы. На судах большинства морских держав континента, в том числе и на голландских 1625 — 1630 гг., руслени стояли так же, как на английских судах, — под портами верхней палубы. В этом положении они оставались до конца XVII столетия. Но это лишь у двухпалубных судов. У легких фрегатов руслени находились над портами.
Бархоут не повторял линию палубы, которая в корме располагалась значительно ниже его, поэтому бархоут и укрепленные на нем руслени пересекали порты. В этих случаях руслени состояли из двух или трех частей. Руслени бизани, соответственно мачте, были значительно меньше, часто они отсутствовали совсем, и ванты шли непосредственно от бархоута. Нижние юферсы вант удерживались с помощью ванг-путенсов, проведенных в выемках по внешнему краю русленей. Эти выемки закрывают округленной рейкой, идущей по всему русленю. Прежде чем нанести выемки, надо проверить, где они должны проходить. Расстановка вант на равном расстоянии одна от другой обусловливает постепенное увеличение к корме расстояний между выемками, которые еще могут быть увеличены за счет портов, лежащих между вантами. Особенно на это надо обратить внимание в районе грот-мачты, где имеется большое количество вант.
Галс-клампы
Галсы грота — тросы такой же толщины, как нижние ванты, — проходили в бортах через галс-клампы. Это были деревянные плиты, установленные на внешней стороне борта и украшенные резьбой, изображавшей иногда голову льва, через пасть которого и проходил трос. В начале XVII в. к галс-клампам относили и вертикальную балку, устанавливаемую на борту между планширом и бархоутом, с отверстием или шкив-гатом, прорезанным в балке параллельно борту. Через это отверстие в борту галс проходил внутрь судна (рис. 15).
Кран-балки
В носовой части судна находились кран-балки для подъема якорей (рис. 16). Они поддерживались кницами.К балке была прикреплена скоба, на которой размещались один или два блока. На лобовой стороне кран-балок в качестве украшения часто изображали голову кошки.
Кнехты
По Витсену [21], ширина грота-кнехта должна составлять 1 дюйм на каждые 8 футов длины судна. Другими словами, эта ширина должна быть равной 1/96 части длины судна. Размеры фока-кнехта составляли 0,90 размеров грота-кнехта, т. е. относились один к другому так же, как и размеры соответствующих мачт.
Кнехты служили для поднятия нижних реев грот- и фок-мачт; они имели по четыре шкива и рым на одной из сторон. Три шкива были предназначены для гарделя, коренной конец которого закреплялся в рыме, а ходовой — вокруг кнехта. Через четвертый шкив в зависимости от потребности проводили или стень-вынтреп стеньги, или марса-фал, или другой какой-либо трос, который затем направляли на шпиль.
В то время как грота- и фока-кнехты в основном находились под верхней палубой позади мачт, кнехт бизань-мачты стоял на палубе впереди мачты. Он был значительно меньше и имел лишь два шкива. Часть малых кнехтов размещали у внутренней стенки борта. Они имели по одному шкиву и были предназначены для брасов нижних реев. Другие стояли на палубе перед мачтами и служили для крепления марса-шкотов. Кнехты часто украшали резьбой (рис. 17).
Битенги
Перед мачтами стояли битенги — тумбы, соединенные перекладиной, на которой находились кофель-нагели (рис. 18 и 19).
Якорные битенги большей частью стояли под палубой на высоте клюзов и имели особенно мощные тумбы, вокруг которых и обматывался якорный канат. Позади перекладины, или битенг-балки, была укреапена полукруглая балка, служившая подушкой. Для усиления тумб битенги подкрепляли прочными длинными кницами, соединенными с подпалубными бимсами болтами.
Бортовые кнехты
Галсы и фока-шкоты крепили на бортовых кнехтах. Последние были прочными и имели различную форму (рис. 20 и 21).
Кофель-нагельные планки
Снасти послабее крепили на кофель-нагельных планках (рис. 22). Имелось множество кофель-нагелей, которые находились на планшире бака, юта и на фальшборте. Кофель-нагели изготавливают из тонкой медной проволоки. На трехмачтовом судне с марселями и брамселями необходимо иметь множество мест креплений, чтобы уложить около 150 снастей.
Утки
Для крепления концов служили и утки. Их прикрепляли к бортам или мачтам болтами. Иногда утки размещали на вантах, к которым их принайтовыва-ли. Имелись и большие утки, в середине которых находился шкив, облегчавший выборку снастей вдоль палубы. На рис. 23 показаны различные утки и крепление их на тросе.
Шпиль
Шпили служили для подъема якорей, реев, подъема и спуска шлюпок (рис.24). В большинстве случаев это были простые шпили, но имелись и двойные, стоявшие один над другим на двух палубах и соединенные вертикальным валом. Простой шпиль больших размеров имел три вымбовки, проходившие насквозь. На концах вымбовок обычно стояло по четыре человека, т. е. в работе участвовали 24 человека.
Чтобы вытащить из грунта трехтонный якорь трехпалубного судна, двойной шпиль обслуживали 48 человек.
Кабаляринг
Якорный канат на шпиль непосредственно не накладывали, так как на больших судах он имел диаметр 6 дюймов (1 52мм) и был слишком жестким. На шпиль накладывали «бесконечный» конец — кабаляринг, который в носовой части судна проходил через два блока, установленных впереди якорного битенга. В кабаляринг на небольшом расстоянии один от другого были вплеснены штерты— короткие тонкие концы; кабаляринг укладывали
около якорного каната и штертами прихватывали к нему *. Якорный канат выбирали кабалярингом и укладывали в канатном ящике в большую бухту. Во время работы часть людей была занята креплением шгергов к канату, другие же отдавали штер-ты по мере приближения их к канатному ящику. Работа с якорным канатом показана на рис 25.
Брашпиль
Конструкция брашпиля (рис 26) позволяла ставить его лишь на малых судах. Чтобы выбрать якорь, канат накладывали на брашпиль несколькими шлагами.
Помпы
Помпы служили для выкачивания воды (рис 27). Старинные деревянные суда не были водонепроницаемыми Вода, проникавшая внутрь, собиралась в нижней части корпуса — трюме. В связи с этим помпы всегда размещали на палубе, в кормовой части, перед бизань-мачтой. Для малых судов было достаточно одной помпы, на больших же имелось от двух до четырех помп. Они стояли не в диаметральной плоскости судна, а несколько в стороне от нее, чтобы приемная труба не попадала на кильсон. Их устанавливали на палубе, расположенной выше ватерлинии.
Старинные помпы представляли собой длинный ящик, изготовленный из четырех досок, с четырехугольным поршнем и вентилями из кожи. Позднее для помпы стали использовать расколотый на две части и выдолбленный ствол дерева; в этом случае приходилось уплотнять лишь две щели вместо четырех. Иногда помпы стояли в обитом свинцовыми листами ящике, из которого вода вытекала по деревянной трубе, пропущенной через борт. Иной раз помпы выкачивали воду непосредственно на палубу и она стекала через шпигаты за борт.
Артиллерия
Пушки в основном изготовляли из чугуна, реже из бронзы. Их отливали в яме в вертикальном положении вокруг центрального стержня, после чего устанавливали на вертикальный станок и сверлили. Сверло закрепляли в середине большого горизонтального колеса, которое приводилось во вращение или конным приводом, или водяным колесом.
Пушки называли и разделяли в зависимости от веса их ядер, кроме того, пушки одинакового калибра могли быть с длинными и короткими стволами. Наиболее тяжелые, 32- или 36-фунтовые, стояли на батарейной палубе — первой палубе над ватерлинией, над ними находились более легкие, а на юте и баке — 2- или 4-фунтовые. Стволы не имели нарезки и были чрезвычайно массивными, например толщина стенок в задней части ствола составляла трехкратный диаметр отверстия (рис. 28).
Стволы имели приливы — цапфы, при помощи которых они лежали в гнездах лафетов. В задней части ствола находилось отверстие для запала; сверху оно было раззенковано и образовывало запальную полку. Для предохранения от грязи запальное отверстие закрывали притертой свинцовой пробкой. Две дужки, расположенные на стволе около цапф, служили для крепления талей при установке ствола на лафет. В XVII в. наиболее широко применялись пушки и ядра, приведенные в таблице.
Кроме пушек суда XV и начала XVI в. были вооружены фальконетами, установленными на пово рачивающихся вилках. Фальконеты размещали на поручнях бака и юта. Из них стреляли 0,5- и однофунтовыми ядрами.
Лафеты изготовляли из дерева и скрепляли железными болтами и оковками. Размеры лафета и отдельных его частей зависели от величины ствола и ядра: боковые стенки и оси имели толщину, равную диаметру ядра; толщина болтов, скреплявших стенки, составляла 0,20 диаметра ядра. На осях находились деревянные колеса, окованные железными ободьями.
На поперечной балке между стенками лафета был установлен деревянный подъемный клин, на который опирался ствол. Регулируя положение клина, изменяли угол наклона пушки, — так осуществлялась наводка по высоте.
Для зарядки посредством талей, укрепленных в задней части лафета и в рыме на палубе, пушку перемещали так, чтобы ее дуло оказалось внутри судна. При помощи шуфлы в ствол вводился картуз — мешок, сшитый из полотна и содержащий крупный порох. Затем в ствол закатывали ядро и забивали пыж*. Горизонтальную наводку пушки производили двумя другими талями, прикрепленными к боковым стенкам лафета и к борту. Далее протыкали картуз протравником, находившимся на нижнем конце фитильного пальника, и насыпали мелкий порох в запальное отверстие и на запальную полку.
Фитиль—полотняный шнур, пропитанный селитрой, зажимали в вилке пальника, а его свободный конец обматывали вокруг штока. Фитильный пальник был сравнительно длинным, так как пушка при стрельбе сильно откатывалась назад и приподнималась. Отдача воспринималась брюком — канатом одного диаметра с вантами, протянутым через боковые стенки лафета. У борта брюк крепили к рымам. Рымы же продевали в обухи, проходившие через борт и заклиненные или зашплинтованные с внешней стороны борта. Вид лафета показан на рис. 29.
Кроме этого, к снабжению каждой пушки относились: деревянный прибойник (другой конец его служил шуфлой для картузов); банник, обтянутый бараньим мехом и предназначенный для чистки канала ствола (на противоположном конце штока банника имелся железный штопор, которым удаляли обгоревшие части картуза); фитильный пальник; рог для пороха; фонарь; деревянное ведро, наполненное песком, по краям которого висели фитили горящими концами внутрь, и, наконец, ведро с водой для чистки и охлаждения ствола. Пушечный инвентарь показан на рис. 30.
Якоря
К важнейшей части вооружения судна относились якоря. Их размеры, вес и количество находились в определенном соотношении с величиной судна. В работе [5] сказано, что английский трехпалубник «Повелитель морей» («Sovereign of the Seas») имел 8 якорей, из которых самый большой весил 2,75 т. Канат этого якоря был диаметром 6,5 дюйма.
Вес самого большого якоря судна — шварта (большого запасного якоря) голландцы определяли по следующей старинной формуле:
| (длина судна + ширина) х ширину | = вес, |
где длина и ширина берутся в амстердамских футах, а вес — в фунтах *.
Так, судно длиной 80 и шириной 22 фута (водоизмещением около 180 — 200 т) имело шварт весом
| (80 + 22) х 22 | =1122 фунта = 0,561 т. |
Чтобы определить длину якоря, нужно его вес в тоннах умножить на число 1160 и из полученного произведения извлечь кубический корень. Результат представляет искомую длину в амстердамских футах:
Веса запасного и становых якорей равнялись весу шварта, умноженному на 0,9.
У якоря с хорошими пропорциями общая длина рогов равнялась длине веретена, считая ее от пятки якоря до нижней кромки штока. Длина штока равнялась длине веретена от нижней кромки пятки до верхней кромки штока. Внешний диаметр кольца составлял 0,14 длины веретена. Длина и ширина лапы якоря равнялись половине длины рога. По длине шток якоря состоял из двух половинок с общим поперечным сечением, равным 1 дюйму в квадрате на каждый фут длины
|
|
|
