Плетеное кружево Англии, английских колоний и Ирландии

 

Самым тонким и изящным кружевом Англии называют сорт бакс (bucks, bucks point, buckinghamshire point).

Материал. Льняная или шелковая нить.

Метод производства. Плетеное парное кружево, которое изготавливается в полную ширину, без сборки.

Рисунок. Незатейливый рисунок этого сорта в общих чертах схож с французским кружевом города Лилля, поэтому его второе название – английский лилль; своей легкостью также он немного напоминает кружево малин. Узор простой, но изящный, цветочный или геометрический, слегка подчеркнутый нитью скани. Может иметь пикотированный край.

История. Кружева бакс известны с конца XVI века; они описаны в 4‑ й сцене 2‑ го акта шекспировской «Двенадцатой ночи» (1600–1602), где их упоминает герцог Орсино:

 

А, братец, спой вчерашнюю нам песню! –

Послушай, мальчик, старая, простая.

Вязальщицы, работая на солнце,

И девушки, плетя костями нити,

Поют ее; она во всем правдива

И тешится невинностью любви, как старина.

 

К 1623 году относятся первые документированные сведения об изготовлении bucks point. Первоначально оно имело вид, приближенный к торшону. Современная форма была разработана в конце XVII века под влиянием фландрских и французских беженцев.

Основным центром производства было графство Бакингемшир (Buckinghamshire) в Юго‑ Восточной Англии; название Bucks происходит от сокращенного названия графства. Оно также производилось в близлежащих графствах Бедфордшир и Нортгемптоншир.

Несмотря на внешнее изящество бакс, гораздо более любимым и поэтому значительно более распространенным среди массива английского кружева был другой сорт кружева, который производился также в Юго‑ Восточной Англии. Это хонитон (honiton).

Материал. Как и бакс, хонитон выполнялся из фландрской льняной нити. Качество материала всегда было одним из слабых мест кружева Англии, где никогда не пряли тончайших льняных нитей. Нити, импортированные из континентальной части Европы, несмотря на их весьма высокую цену, были более низкого качества, чем те, что использовались французскими и фламандскими кружевницами.

Метод производства. Плетеное сцепное кружево. В зависимости от способа производства, хонитон делился на три вида: простой хонитон, хонитон аплике и рельефный хонитон.

Хонитон аплике изготавливался способом аппликации отдельно сплетенных элементов на сетку, ручного или машинного изготовления. Узоры этого стиля – побеги и цветы. Наиболее тщательно разработанные хонитон аплике имели элементы (чаще всего лепестки цветов), частично отделенные от фона.

С 1845 года техника хонитон упростилась и выполнялась не только на сетке, но и с бридами, которые могли быть шитые, но чаще плетеные. Иногда бриды украшались пико.

Отличительной чертой рельефного хонитона был шнурок скани, непрерывно окаймляющий узор. Введение скани служило двум целям: обогащению внешнего вида кружева высоким рельефом и одновременно сокрытию швов, соединяющих части работы.

Рисунок. Лучшие образцы хонитона были близки к сцепным кружевам дюшесс, что неудивительно, учитывая его фландрское происхождение. С 1860‑ х годов дизайн в виде традиционных цветов, плодов и листьев тяготел к натурализму.

История. Изготовление кружева в городе Хонитон графства Девоншир было основано фламандскими беженцами‑ протестантами, спасающимися от преследований герцога Альбы в 1568–1577 годах. Кружево плели не только в городе, но и в окрестных деревнях. Каждая местность разрабатывала свой особый стиль. Расцвет производства Хонитона пришелся на конец XVII – начало XVIII века.

Бытование. Хонитон аплике получил особое распространение среди небогатого населения после появления машинной тюлевой сетки, которая охотно использовалась ими для аппликации элементов, выполненных вручную. Вскоре механическое соединение превратило легендарный хонитон в бессмысленный набор фрагментов.

Однако хонитон в старинном стиле, выполненный полностью вручную, был любимым кружевом королевы Виктории, чье свадебное платье в 1840 году украшал именно хонитон. Дочь Виктории принцесса Алиса Гессенская и невеста ее старшего сына принцесса Александра Датская также выбрали хонитон для декора своих свадебных платьев в 1862 и 1863 годах соответственно.

Модное с середины XVIII века до начала XIX века, производство хонитона пришло в упадок с широким распространением в Англии машинного кружева.

Несколько дольше здесь было популярно демократичное мальтезе (maltese) – кружево в английских традициях, сделанное на Мальте в период ее английской колонизации.

Материал. Старинные мальтийские кружева были сделаны из тонких льняных нитей, поздние – из глянцевого шелка, чаще всего кремового или черного цвета, а также из так называемого «полульна» – льна с добавлением хлопка. Шелк, который использовали для изготовления мальтезе, также был пригоден для производства блондового кружева, как французского, так и испанского.

Метод производства. Многопарное, полностью плетеное на подушке. Английским аналогом мальтезе выступило бедфордширское кружево (см. ниже); эти два вида были настолько близки, что зачастую объединялись под названием бедфордшир‑ мальтийские.

Рисунок. Дизайн мальтийского кружева был всегда несложных геометрических форм. Его отличительный признак – многочисленные плотные насновки, которые комбинировались, образуя рисунок в виде стилизованного мальтийского креста. Как и кружево клюни, мальтезе только отдаленно напоминало свой прототип – старинные греческие гипюры XVI века.

История. Мальтезе, как кружево быстрого изготовления, было изобретено в XIX веке, в попытке финансово поддержать жительниц Мальты. Новые мальтезе были представлены на Всемирной выставке в 1851 году, где они имели успех. Мальтийское кружево вошло в моду, а способ его изготовления стал популярен не только на Мальте и в Англии, но и в других английских колониях, в Ирландии и в континентальной Европе.

Бытование. Множество мальтезе использовали для отделки платьев во время моды на черное кружево. Вместе с ухудшением качества произошло смещение области применения от вечерней моды к повседневному быту. В этих новых условиях оно применялось только для отделки носовых платков, столового и постельного белья и, изредка, простой одежды.

По своим свойствам к мальтезе было близко кружево бедфордшир (bedfordshire) – английское кружево, также известное под укороченным именем «бед», «бедф».

Материал. Из тяжелых льняных или хлопковых нитей.

Метод производства. Плетеное многопарное кружево. Имеет некоторое сходство с кружевом клюни, как внешне, так и в способе производства. Наиболее ярким элементом, объединяющим эти два вида, был прием «воздушный стежок», который применяется только в клюни и бедф.

Рисунок. Основные принципы дизайна бедф были заимствованы у мальтийского кружева. Характерной особенностью кружева бедф является его уникальный, всегда разный по форме, но неизменно многоточечный край, что отличает его от родственного клюни. Листья узора в бедф всегда были длинными и узкими, их форма близка к прямоугольной, насновки также прямоугольные; это заимствование из хонитон отличало бедф и от мальтийского кружева.

История кружева бедф весьма непродолжительна. Оно приобрело известность после Всемирной «Великой выставки промышленных работ всех народов» 1851 года, проходившей в Лондоне, несмотря на то что в разделе «Кружево и вышивка» экспонировалось всего два образца бедф. На Международной выставке 1862 года почти все кружева, представленные Восточным Мидлендом (куда входит и Бедфордшир), были бедфордшир‑ мальтийские. Однако с 1865 года, когда появился бедф машинной работы, промысел начал угасать. Количество мастериц, способных выполнить этот сложный в работе вид кружева, неизменно сокращалось.

Бытование. Конкуренцию бедфордширскому кружеву составлял более изящный хонитон. Покупателями бедф поначалу были средние классы, но они отказались от его потребления сразу же, как только стало доступным качественное машинное кружево, на взгляд обывателя практически неотличимое от более дорогостоящего и менее практичного кружева ручного изготовления.

Конкуренции со стороны машин, казалось бы, не испытывали кружева Ирландии, имевшие весьма самобытный вид. Самым необычным и эффектным из всего ирландского кружева является ирландское кроше (irish crochet, crocheted lace) – вязаное крючком кружево массового производства.

Материал. Из хлопковых прочных ниток двойного скручивания под одноименным названием «кроше», а также из шерстяных нитей.

Метод производства. Изготавливалось с помощью вязального крючка из отдельных мотивов. Фрагменты раскладывали на выкройке и соединяли их решеткой или вязаными из тамбурной цепочки пикотированными бридами по эскизу. Этот метод был особенно удобен для изготовления штучных предметов гардероба.

Рисунок. Большинство образцов кроше подражали венецианскому гипюру, что обусловило его второе название – кружево «ренессанс».

История. Вязаное кружево стало популярным с середины XIX века, но встречалось и ранее: искусство изготовления ажура посредством вязального крючка было известно еще с XVI века. Кроше производилось во многих местностях Европы, но ирландским называлось только кроше лучшего качества независимо от места его изготовления. Ирландия, особенно графство Монахан, выпускала довольно много высококачественного кроше, что и дало ему название; кроме того, здесь производство кроше началось раньше, чем в Англии.

Бытование. Этот вид кружева был очень популярен во второй половине XIX – начале XX века, во время востребованности «быстрого» кружева, так как техника кроше была весьма удобна для массового производства. Использовалось для создания мерного и особенно штучного кружева, а также для декорирования предметов интерьера.

Кроше довольно точно имитировалось машиной шиффли (Schiffli).

Не менее оригинальным и изящным ирландским кружевом было йол (youghal, irish point, фр. point d’Irlande), сделанное в одноименном городе графства Корк.

Материал. Из хлопковых нитей.

Метод производства. Плоское шитое кружево, без кордонне. Каждый мотив обшивался петельным швом; края оформлялись «венецианским стежком» – бордюром с узелками. Мотивы соединялись шитыми бридами в форме округлых шестигранников; бриды украшались малыми пико. Имелось затенение лепестков, которое выполнялось с помощью изменения плотности петельного шва.

Рисунок. Дизайн в виде крупных, натуралистически выполненных цветов – роз, фуксий, анемонов. Цветочные мотивы текучей, плавной формы, листья остроконечной формы.

Как и в других видах кружева, дизайн йола менялся со временем. В последней четверти XIX века над рисунками узоров работал Алан Коул (Alan Summerly Cole), дизайнер и первый директор Кенсингтонского музея.

История. Этот вид кружева ведет свое происхождение от куска итальянского шитого кружева, которое хранилось в женском Введенском монастыре Йола. В 1846–1847 годах, во время Великого картофельного голода в Ирландии, этот образец был тщательно скопирован монахиней этого монастыря Мэри‑ Энн Смит (Mother Mary Ann Smyth). Впоследствии она передала навык изготовления этого редкого кружева ученицам монастырской кружевной школы. Школа открылась в 1852 году; в процессе разработки было добавлено несколько новых приемов и стежков, и йол обрел собственное лицо.

Кружево йол изготовлялось и в других монастырских школах Ирландии, однако трудозатратный метод шитья иглой был одной из причин того, что этот сорт производился в крайне малых количествах. Наилучшее кружево происходило из монастыря Йола.

Бытование. Изготовление йола прошло путь от благотворительной кустарной работы до промышленного производства с профессиональным дизайном. Его качество и рисунок со временем только улучшались, однако йол почти никогда не вывозился за пределы Британских островов. Редким исключением было кружево, поднесенное в качестве даров Российскому императорскому дому и римскому папе Пию IX. Ближайшим конкурентом йола по дизайну и тонкости работы было довольно статусное бельгийское кружево.

Из йола изготавливались самые разнообразные вещи – прежде всего церковного и парадного назначения. Так, в 1896 году из него был сделан экран свадебного веера принцессы Мод (Maud of Wales), дочери Эдуарда VII, а в 1911 году – отделка шлейфа платья королевы Мэри (Mary of Teck) для коронационной церемонии Делийского Дарбара в Индии.

Еще более причудливый вид имел другой сорт ирландского кружева под названием каррикмакросс (Carrickmacross, Carrickmacross appliquе́, Carrickmacross guipure). Это кружево типов аплике и гипюр, которое производилось в графстве Монахан провинции Ольстер на северо‑ востоке Ирландии.

Материал. Из хлопковых нитей.

Метод производства. Узор, вырезанный из тонкого батиста или другой тонкой ткани полотняного переплетения (муслина или органди), нашивался на сетку машинной работы. Внутреннее пространство вырезалось и затем заполнялось шитой разделкой. В более позднем варианте под названием каррикмакросс гипюр мотивы соединялись с помощью шитых брид. Каррикмакросс мог быть дополнительно декорирован бисерной расшивкой.

Рисунок. Дизайн растительный, из цветов, листьев и гирлянд.

История. Дата начала производства кружева в Ирландии неизвестна, но в 1743 году уже был объявлен конкурс, предлагающий призы за лучшие плетеные и шитые кружева.

Общая схема изготовления каррикмакросса, как и прочих ирландских кружев, была заимствована у кружева континентальной Европы. Его дизайн был вдохновлен итальянским кружевом аплике. Начало производства относится к 1816–1820 годам; оно связано с возвращением Энн Стедман (Ann Steadman), основательницы школы кружевниц, из путешествия по Европе. Однако реализация заимствованного материала оказалась столь самобытна, что каррикмакросс легко узнается среди прочих европейских кружевных работ.

Бытование. Внешний край тканевых мотивов имел различную обработку – петельным или простым обметочным швом, в зависимости от чего сохранность этого вида кружева различна.

Близким к каррикмакроссу, но несколько упрощенным видом, является лимерик (limerick) – тамбурное кружево, которое производили в одноименном городе Ирландии.

Материал. Льняные, шелковые или хлопковые нити. Хлопковое кружево более жесткое и грубое, чем льняное и шелковое.

Метод производства. Узор выполнялся тамбурным или строчевым швом по сетке. Некоторые редкие образцы имели шитую разделку. Кружево, выполненное тамбурным швом, более раннее; оно мягче и изящнее, чем более поздний строчевой вариант. Здесь узор выкладывался по контуру плотной строчкой; внутренние разделки выполнялись либо аналогичной строчкой (чаще), либо шитым ажуром. Третий вариант лимерик предусматривал дополнение в виде апплике из тонкой ткани, расположенной поверх сетки или под ней.

Рисунок. Строчевое кружево растительного и геометрического дизайна с определенного времени производили повсеместно не только в Ирландии, но и во многих частях Англии. Отличительным знаком ирландского лимерик является трилистник.

История. Начало производства – 1829 год, идея производства завезена в Лимерик из Англии, где в этом стиле вышивали по сетке вручную и на машинке.

В истории кружева известна еще одна технология, которая предполагала объемные работы по сетке. Это техника комбинированного, или смешанного, кружева, где узор исполнялся иглой, а фон был плетеный и наоборот. Кружева такого типа были одними из наиболее статусных среди модных товаров XIX века.

Самыми известными кружевами, выполненными в технике сочетания шитого и плетеного кружева в одном изделии, были бельгийские кружева. Самые изысканные из них, мягкие и элегантные, производились в Брюсселе (Brussels point), они также известны как point de Gaze и point d’aiguille.

Материал. Нитки, которые использовались в изготовлении брюссельского кружева, исключительно тонкие. Лен для их производства выращивали в Брабанте; он культивировался в Сент‑ Николас, Турне и Куртре (Saint‑ Nicolas, Tournai, Courtrai). Замачивание производилось в реке Лис, или Лейе (фр. Lys, фламанд. Leie), воды которой давали наилучшие результаты.

С 1830‑ х годов в изготовлении брюссельского кружева использовался жесткий машинный тюль, зачастую выполненный из хлопка. С этого времени оно несколько потеряло ту эффектность, которая несколько столетий была присуща фламандским кружевам из тончайших льняных нитей.

Метод производства. Первоначально орнамент и фон брюссельского кружева выплетался одновременно, что создавало большие трудности при изготовлении крупных вещей, но с середины XVIII века техника изготовления упрощается. В Брюсселе начали делать аппликации по тюлю, получившие самое широкое распространение в XIX и в начале XX столетия. Согласно этой технике, орнамент изготавливался отдельно и только затем нашивался на тюль.

Спецификой брюссельского кружева были медальоны (вставки) с цветочным рисунком. В моде второй половины XIX – XX века они имеют «…большой успех. Фон медальонов может быть или черный, или одинакового цвета с сутажом, но темнее. Так, например, медальоны будут коричневые, тафтяные или бархатные; платье тоже коричневое посветлее, а сутаж еще светлей платья. Медальоны эти обшиваются вокруг самым узеньким черным кружевцом или гипюром, чуть‑ чуть в сборку. Их располагают на платье или сверх рубца, вокруг юбки, или в виде тюника, то есть поднимают их с обеих сторон переднего полотнища до талии; в таком случае медальоны постепенно уменьшаются кверху в размере. Медальонами будут отделывать также домашние капоты, манто, и пр., например, черные тафтяные медальоны, вышитые зеленым или фиолетовым сутажем, произведут большой эффект на белых платьях из фуляра или альпага… Примечание. На корсаж медальоны не нашивают, рукава с медальонами должны быть очень широки. Если медальоны из светлой материи, их надо обшить белым кружевом», – признавали современники.

Вставки в брюссельском кружеве встречаются двух видов: шитые иглой и плетеные на коклюшках; оба вида изготавливались отдельно от основы (сетки). В старинных брюссельских кружевах основа выплеталась на коклюшках вокруг цветов. Позже цветы пришивались к основе; эта техника оказалась наиболее характерной для кружева Брюсселя. Иногда цветы нашивались, апплицировались крошечными стежками на тюлевую основу. Затем сетка под мотивами вырезалась, а промежутки заполнялись вручную разделкой. Методы соединения фрагментов в брюссельском кружеве point aplique были сложными и тщательно продуманными, так же как и внутренняя разделка и фантазийные стежки.

Предмет в технике point de Gaze на сетке ручного изготовления выполняли три мастерицы. Первая – «gazeuse» – выполняла сетку и цветы. Вторая – «brodeuse» – оформляла работу первой с помощью кордонне. Третья – «fonneuse» – занималась разделкой внутри мотивов.

Кружево имело легкий рельеф, который проявлялся в контурах цветов и прожилках листьев, как в шитом, так и в плетеном варианте. Кордонне в шитом кружеве никогда не покрывалось плотным петельным швом, только несколько редких стежков охватывало край узора.

Чаще всего орнамент располагался на фоне тюля, как шитого, так и плетеного, но встречались образцы, где фон состоял из пикотированных брид. Шитый фон, более прочный и практичный, был в три раза дороже, чем плетеный. Особую ценность шитой сетке придавал тот факт, что она могла быть легко отремонтирована заменой порванных стежков, тогда как в плетеной сетке это не так просто.

С момента использования брюссельскими мастерицами машинной тюлевой сетки на кружевном рынке появились штучные предметы колоссальных размеров – покрывала, пелерины, платья, большие шарфы и шали.

Рисунок. Дизайн брюссельского кружева всегда точно следовал моде. В силу этого обстоятельства не было другого кружева такого разнообразного по стилю, как брюссельское. В свой наиболее ранний период оно повторяло геометрические орнаменты ретичелла. В последующем оно неотличимо от ренессансного point de Venise и старинного фламандского кружева. Во второй половине XVII – начале XVIII века, в эпоху Людовика XIV, в кружевное полотно вводились фигурки «сказочных людей» (fairy people), по аналогии с лучшими французскими кружевами. Кружевная мода наполеоновского времени отличалась мелким, «насыпным», орнаментом: крапинками, точками, цветами и насекомыми. Эту моду сменило увлечение пышным реалистическим цветочным орнаментом типа алансон, который стал наиболее популярным рисунком в брюссельском кружеве.

История. Начало производства относится к XV веку. В конце XVII – начале XVIII века Брюссель стал главным центром производства фландрского кружева.

Бытование. Брюссельские, как и прочие бельгийские кружева, имеют один значительный недостаток – это утрата цвета. Для того чтобы скрыть микроскопические темные пятнышки, следы уколов иглы, которые кружева получали от кружевниц, их отбеливали, отбивая в свинцовом порошке. Эта операция, помимо того что крайне вредила здоровью работниц, также придавала кружеву необратимый темный оттенок, который проявлялся при контакте с морским воздухом или в отапливаемых помещениях.

Более дешевой разновидностью смешанного бельгийского кружева был сорт дюшесс, также известный под названием брюггского кружева (point duchesse, или guipure de Bruges).

Материал. Льняные или хлопковые нити среднего качества.

Метод производства. Смешанная техника: плетеное сцепное кружево, частично с включением шитых элементов. Плетеное кружево является ограждением маленьких овальных медальонов шитого кружева (обычно это цветочные головки). Детали изготавливались отдельно, а затем собирались с помощью тонких плетеных или шитых брид. С появлением машинной сетки в дюшесс использовали и ее, как замену фону из брид. Кордонне здесь или отсутствовал, или не сильно отличался от основной нити.

Рисунок. Дюшесс относится к рельефным гипюрам с растительным дизайном, мотивы которого объединены бридами. Мотивы рисунков цветочные, но сильно стилизованные и поэтому, несмотря на многообразие цветов, они не узнаваемы.

История. Этот вид кружева получил свое имя в честь брабантской герцогини Марии (Duchesse de Brabant Maria‑ Hendrika), которая весьма восхищалась им. Кружево дюшесс известно с 1850‑ х годов и, в силу своей исключительной дешевизны, было популярно до первой четверти XX века включительно. Существование машинной сетки, изобретенной около 1780 года и вполне доступной к середине XIX века, ускорило создание этой смешанной формы, где мотивы ручной работы были нашиты на фон из сетки машинного производства.

Бытование. Эффектные, приемлемые по цене, дюшесс теряли внешний вид после первых же стирок и не были удовлетворительны ни по дизайну, ни по практичности. Причиной тому было изготовление дюшесс из белоснежной хлопчатобумажной нити; несмотря на его «одноразовость», такое кружево было очень желанным для масс‑ маркета.

Английский аналог дюшесс – хонитон, который был сделан из немного более тяжелой нити и с другой разделкой.

Итак, за чуть более чем три столетия активного формирования стилей в западноевропейской культуре сложились национальные кружевные школы и определились наиболее отвечающие их духу приемы исполнения, рисунки узора и области применения продукции. Именно здесь и именно в это время складывается оформление большинства наиболее известных видов кружева. Некоторые из этих видов стали классическими, и в последующем их жизнь продолжилась в новых формах; другие же вышли из обращения по разным причинам.

 

 

⇐ Предыдущая45678910111213Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: