 |
Глава 4. Кружево в русской культуре
|
|
|
|
Глава 4
Кружево в русской культуре
В России искусство плетения кружева появилось в 1724 году, когда Петр I выписал несколько «брабантских сирот, выученных в монастырях» для обучения насельниц Хотьковского девичьего монастыря прядильному делу, золотному шитью и плетению кружев. Первоначально мастерицы работали на «западный манер». Эксперимент оказался успешным, и в 1725 году было привезено уже 250 мастериц для обучения бесприютных детей, принятых на воспитание в Новодевичий монастырь. Сохранились данные и о кружевной школе, открытой Петром I в Новгороде.
С этого момента искусство плетения кружев распространяется и в прочих воспитательных учреждениях для «сирот без призрения после родителей оставших». Известно это занятие было также и в царских мастерских, в помещичьих усадьбах и в купеческих семьях. Быстрому распространению этого ремесла в значительной степени способствовал тот факт, что к началу XVIII века в нескольких регионах России (в Вологде, Балахне Нижегородской, в Белёве Тульской, в Мценске Орловской губерний) уже было налажено производство крестьянского плетеного кружева несложных форм.
Сохранившиеся сколки указывают на то, что для русского кружева этого периода характерна культурная инверсия, когда «чужое» приобрело характер нормы: большинство кружев, которые изготавливались в помещичьих усадьбах, по форме и технике исполнения относились к фламандскому кружеву типа малин и брюссельского аплике по тюлю.
В это время «работа заграничного кружева, совместно с рисунками, стала достоянием помещичьих усадеб… вместо богатого саженного жемчугом или плетеного из золота и серебра кружева все чаще встречаются названия фантанж, гарнитура брабантских кружев, убор брюссельских кружев, серебряных блондов, черный фантанж, крустофильские, малинные кружева и т. п. Появление названных только что образцов постепенно вытесняло старинные кружева и создало совершенно новый вид кружев во вкусе чисто западноевропейском».
|
|
|
В течение XVIII века к перечисленным центрам кружевоплетения добавляются города Калязин и Торжок в Тверской, Галич в Костромской, Рязань и Михайлов в Рязанской, Белозерск в Новгородской, Ростов в Ярославской, Елец в Орловской губернии.
Самая употребительная форма раннего русского кружева, которая была характерна для большинства мест, где его производили, – это аграмант, как наиболее соответствующий роли нашивки, остающейся главным приемом использования кружева в костюме и бытовых предметах. В течение XVIII века возникают и развиваются несколько базовых композиций аграманта:
1. Из растительно‑ геометрического орнамента в виде очень мелких квадратиков насновки или овалов полотнянки, цепочки ромбов или овалов. Разнообразные решетки заполняют не только фон, но и внутреннее пространство мотивов. Внешние края имеют мелкие зубчики, расположенные на одном уровне. Это самый простой тип аграманта.
2. Из зубцов одинакового рисунка, повернутых то в одну, то в другую сторону. Известны три варианта композиции: в виде крупных гребешков; с зубцами, соединенными волнистой сканью; с веточками и листьями из насновок овальной формы.
3. «Вилюшка», или «речка»: полоса в виде волны, в изгибах которой помещались одиночные или сгруппированные веерообразные мотивы (зубцы или фестоны). Этот тип аграманта был особенно популярен в середине и второй половине XVIII века. К этому типу относится металлическое кружево с головного убора из нижегородского погребения.
4. «Зубцы», расположенные симметрично и разделенные решеткой или сканью. Этот тип аграманта просуществовал без особенных изменений вплоть до начала XX века.
|
|
|
Быстрому развитию кружевного промысла способствовала мода, согласно которой отделка кружевом была наиболее желанной отделкой дамского платья и белья. Отечественное кружево производилось в тринадцати регионах России. Местные варианты различались по технике работы, рисунку узоров, изяществу исполнения и, зачастую, по цене.
К XIX веку оформились следующие центры производства.
Вологодская губерния: город Вологда. Уезды: Кадниковский, Вологодский, Грязовецкий, Тотемский.
Вологодское кружево – тяжелое, строгое, крупного узора, выполненного непрерывной полотнянкой, ширина которой одинакова по всей ее длине. Фон выплетается «вологодским манером» из звездочек‑ насновок. Цветное кружево почти не встречается, так как главное внимание кружевницы отдают изяществу узора и мастерству исполнения. В исследуемый период вологодское кружево успешно продавалось на российском и частично на иностранных рынках.
Зарубежные потребители наиболее широко познакомились с продукцией вологодских кружевниц в 1925 году, когда она экспонировалась на Международной художественной выставке декоративного искусства в Париже, где получила золотую медаль. С этого времени вологодское кружево экспортировалось в Англию, Швейцарию, Францию, Америку, Австралию, Германию и Японию; мастерицы работали по своим и по присланным заказчиками рисункам. Отметим, что под именем вологодского также продавалось кружево, изготовленное в Петербурге и в Захожской волости Новоладожского уезда.
«Женский наряд требовал богатых украшений кружевом и пестрой отделки для сорочек. Кружево изготовлялось из домашней нитки, не особенно отбеленной. Из нее выплетали мелкую решетку; узор же выкладывался пухлой белой бумагой, что придавало большую рельефность и красоту рисунку». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 44. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое. Табл. XVII
Вятская губерния: уезды Слободской, Яранский (слобода Кукарка). Первоначально льняное и черное шелковое кружево производилось по вологодским и прочим образцам, затем мастерицы научились относительно свободной импровизации. Местной специализацией было изготовление штучных галантерейных и интерьерных вещей. Качество работы, многократно отмеченное наградами, позволяло вывозить кукарское кружево на экспорт в Европу и США.
|
|
|
Казанская губерния: Лаишевский уезд (Рыбная слобода). Узоры местного кружева заимствованы из различных источников; исполнение однотипное, численное; материал – доступный для деревенского населения хлопок и грубый лен.
Калужская губерния: Боровский, Жиздринский, Козельский и Тарусский уезды. Калужское кружево напоминает московские прототипы по схожести как техники, так и узоров. Основные элементы рисунка – несложные решетки. Высокий уровень калужского кружева, как и прочие виды русского кружева, был отмечен наградами на выставках. Так, на Всероссийской кустарно‑ промышленной выставке, проходившей в 1901 году в Петербурге, оно было удостоено диплома и множества похвальных листов.
Костромская губерния: города Галич, Солигалич. В Галиче выплетали тонкое многопарное кружево, сложное по технике и добротное по качеству. Дополнительным декором для изящных белоснежных узоров рокайльного характера были золотная нить и яркий цветной шелк. Галичский товар предназначался для украшения парадных бельевых предметов. Мастерицы Солигалича были менее искусны; их работы несколько однообразны.
Московская губерния: уезды Подольский (село Васюнино), Верейский, Дмитровский, Звенигородский и Серпуховский. Здешние мастерицы работали для бельевого московского рынка, производя самое тонкое и изящное кружево на тюлевом фоне.
Нижегородская губерния: город Балахна, Балахнинский уезд. Узоры местного кружева заимствованные, типичные по сюжетам. Они размещаются на многообразных насновочных решетках: квадратных, треугольных, собранных в розетки, зигзагообразных и т. д. Встречаются здесь и разнообразные плетешковые решетки. Металлическая нить употребляется как эффектное завершение края льняного кружева.
|
|
|
Основу промысла составляло изготовление мерного товара, наряду с которым изготавливали и штучные вещи. Славу Балахне принесло изготовление блондовых кружев рокайльного характера и «балахонского манера» в виде тонкого тюлевого кружева.
Новгородская губерния: города Белозерск, Кириллов, Череповец, Вытегра. Новгородское производство испытывало некоторое влияние вологодского кружевного промысла; оно проще вологодского по сюжетным замыслам и по фоновым решениям, но не уступает ему в качестве плетения. Новгородцы изготавливали все виды плетеного кружева, от самого грубого до тонкого, которое выполнялось строго из высококачественного голландского и бельгийского материала. Лучшие образцы были выставлены в 1874 году в Лондоне, после чего новгородское кружево стало пользоваться большим спросом и успешно продавалось за рубежом.
Орловская губерния: города Мценск (город и Стрелецкая слобода), Елец. Уезды: Рязанский, Елецкий. В Орловской губернии плели суровое и белое льняное кружево с включением цветного шелка, нередко с металлической нитью. Более демократичным товаром было орловское кружево из красной, синей и белой хлопчатобумажной нити. Спецификой региона было производство подражательного кружева: «русского валансьен», клюни и тяжелых гипюров.
Среди всей массы орловского кружева выделялось мценское, отличительной особенностью которого было широкое использование геометрических орнаментов. По изяществу и воздушности узора оно очень близко елецкому кружеву и много выигрывает у знаменитого кружева Вологды. «Мценские кружева, подобно елецким, распространяются по всей почти России, хотя, к сожалению, в столичных модных магазинах Москвы и Санкт‑ Петербурга, также в Одессе, Тифлисе, Таганроге, Харькове и других значительных городах, эти кружева не сохраняют справедливо им принадлежащего названия мценских, но продаются нередко за иностранные», – отмечали знатоки русского кружева.
Елецкое кружево, тонкое и воздушное, отличалось легким полупрозрачным фоном с мелким узором (растительным или геометрическим), оформленным более тяжелой рельефной сканью. Специфическая форма кружева Ельца – оплет носового платка «елецким краем», или «черепушками». Другой популярный мотив – ветка с цветами и листьями; кроме этих, известно и используется множество композиционных сюжетов. Выплетаются как мерные прошвы и края, так и штучные изделия, особенно в период кружевной моды Belle É poque; встречаются работы из голубой нити.
Другой специальностью елецких мастериц было изготовление цветного гарусного шнура в технике, подобной кружевоплетению; продукция шла на украшения русских мундиров.
|
|
|
Рязанская губерния: города Рязань (город и слободы Ямская‑ Касимовка, Ямская, Рыбная, Троицкая, Борки), Скопин (город и пригородное село Новиково), Михайлов (город и села Пушкари, Новопанское, Рачатники и Стрелецкие выселки). Уезды: Рязанский, Скопинский, Михайловский, Ранненбургский.
Рязанское кружево – одно из самых ярких явлений в русском кружевоплетении. Наиболее самобытным из всех видов рязанского кружева было кружево города Михайлова и Михайловского уезда.
Отличительной особенностью этого вида является как архаический узор, в котором никогда не присутствуют новомодные узнаваемые цветочные и растительные мотивы, так и его колорит, состоящий преимущественно из красных тонов с черными, коричневыми, синими, темно‑ зелеными, охристыми, белыми и золото‑ серебряными акцентами.
Оригинальна и техника исполнения, согласно которой кружево выполняется из пухлой нити и для дополнительного объема украшается вышивкой, которая располагается поверх плетения. Плетение выполняется в наиболее архаичной численной многопарной манере, которая не предполагает использование сколка.
Другим популярным рязанским кружевным товаром было кружево Скопина, где выплеталось два его типа. Первое – тонкое парное «рязанский манер», выполненное простыми узорами, которое распространялось в городах, и, второе, традиционное численное, похожее на михайловское, продававшееся в деревни. Со второй половины XIX века появился «скопинский манер» в виде волнистой полосы тонкой полотнянки. Новый манер получил название «колуны», что обозначало рецепцию вошедшего в моду французского кружева «клюни».
Цветовое решение скопинского кружева – классическое (белые, суровые, золотистые и черные нити). Из всего кружева Рязанской губернии скопинское – самое сложноузорчатое и изящное.
Тверская губерния: города Калязин, Торжок.
Кружевницы Калязина работали в двух техниках. Одна часть городских мастериц выплетала штучные остромодные предметы женской городской одежды, другая – легкое и тонкое мерное кружево в технике «малин». Для работы использовались все известные виды нитей.
Кружево Торжка – плетеное в многопарной и сцепной технике с применением скани. Для изготовления кружева использовали льняную, хлопчатобумажную или шелковую нить. Часто нити были цветными – охристо‑ коричневыми или других теплых тонов, либо цветной была только нить скани, обрисовывающая рисунок узора. Иногда орнамент рисуется золото‑ серебряной нитью.
«Выплетенное… кружево шло только на убранство крестьянских занавесок (фартуков. – Б. Ш. ) и всегда заготовлялось в двух кусках одинакового узора. Один из них имел совершенно ровные края и служил прошивкой; другой заканчивался с одной стороны мелкими зубцами или большими городами и всегда составлял крайнюю отделку занавески… Оба кружева соединялись вставкой из кумача, цветного ситца или просто розового коленкора. Занавески шились из домашнего холста, и, несмотря на роскошную отделку, женщины и девушки не расставались с ними, носили их и дома, и в поле, и на лугу». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 44. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы. Табл. XVIII
Среди орнаментов преобладал растительный узор с крупными зубцами по краю и геометрическими орнаментами. Существенную часть занимали архаичные сюжетные изображения людей, птиц, коней. Отличительной особенностью торжокского кружева всегда были крупные формы.
В начале XIX века в Торжке появился своеобразный вид плетения с толстой сканью. Орнамент такого кружева был как геометрический, так и растительный; выплетали края, прошвы, подзоры, концы; края этих изделий оформлялись плотными «гребешками». Подобное кружево получило название «торжокский гипюр», поскольку его узоры повторяли композицию западноевропейских плетеных гипюров.
Тульская губерния: города Белёв, Одоев. Уезды: Белёвский, Одоевский.
Белёвское кружево – местный вариант льняных блондов, выполнялось как в мерном, так и в штучном варианте. Качество плетения, несмотря на малое число простых узоров, было удовлетворительным; продукция Белёва поставлялась на столичные рынки. Одоевское кружево не отличалось оригинальностью, в целом повторяя белёвские узоры.
Ярославская губерния: города Романов‑ Борисоглебск, Ростов Великий.
Романовско‑ Борисоглебское кружево довольно грубое, что обусловило его применение в качестве недорогой бельевой отделки. Особенностью ростовского кружева была тонкая работа из качественного льна. Узоры ростовского кружева растительные, геометрические или сложные композиции, всегда сканые, а фоном для орнамента часто выступает «ростовский крест».
Суммарно во всех этих регионах к 1880–1883 годам насчитывалось до 33 тысяч русских кружевниц, которые производили кружевной товар на сумму до двух миллионов рублей в год.
Все перечисленные места производства имели свои самобытные приемы производства кружева и приемы декорирования кружевом одежды. Женский костюм украшался прежде всего местным, а затем уже привозным кружевом. Кружевными прошивками присоединяли полосы к подолу юбки, рубцы, рукавчики, реверы, складочки. Медальонами геометрических и фантазийных форм украшали рукава и горловины платьев. Ажурными зубчатыми аграмантами отделывали подолы платьев и праздничных передников. Нередко на одном и том же платье можно было найти несколько различных сортов кружев и другого декора.
Материалы, употребляемые русскими мастерицами для вязания и плетения кружев, были весьма разнообразны: льняные отбеленные лощеные нитки разнообразных номеров; льняные неотбеленные нитки; хлопчатобумажные катушечные нитки; несученая, так называемая «пухлая бумага», белая, синяя и красная; простые белые, красные и синие хлопчатобумажные нитки, а также черный и кремовый шелк. Использовался и фальшивый «шелк», который вырабатывали из бумажной и крапивной нитки. Особая обработка придавала ему лоск и упругость, к сожалению, на очень недолгое время.
«Богато и красиво украшали [мастерицы] подол сорочек, обшивая их пестрыми полосами, вытканными из разноцветных шерстей. Такие полосы… крестьянки изготовляли сами, материал приобретался ими на базаре и преобладающий цвет бывал всегда красный. Он составлял фон, по которому выводился рисунок довольно выпуклый, составленный из шерсти белого, зеленого, синего и желтого цвета. Верхний край… пришивался к сорочке, а нижний украшался кружевом, нарочно для этой цели выплетенным, с разводами из цветных шерстей». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 44. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы. Табл. XLVII
Отличался многообразием и ассортимент русских кружевных узоров. В районах кружевоплетения бытовало одновременно до пятисот различных узоров мерного кружева, столько же мотивов (то есть вставок, медальонов. – Б. Ш. ) и до сотни узоров для штучного кружева. Наименования этих узоров были так же уникальны, как и они сами. В представлениях отечественных мастериц о формах и узорах кружев отражалось понимание прекрасного в русской культуре. Это «городок с мысом, жемчужка, немецкая решетка, елка, мысочек, павлинки, дубовый лист, корабли, протекай речка, барабаны, денежки филейные, лапти, брошки‑ пышки‑ города, вертячий край, розы, колуны, браньи ножки, блины, фарботы, польки, косяки, дорожка холстинкой, решетка, репья, груздики, ковелюжки, ковелюжечки, паутинка, аграмантик глазками» и многие сотни других самобытных терминов (см. материалы таблицы «Русское кружево как текст. Названия кружевных узоров в центрах кружевной промышленности России»).
В этот период кружево ручной работы, изготовленное в России, широко использовалось для декорирования костюма не только на родине. Росла его популярность и за рубежом; продавалось оно под именем «русского». О масштабе массового применения русского кружева в этот период лучше всего говорит тот факт, что его годовой оборот к 1912 году составлял пять миллионов рублей, а общее число кружевниц достигло ста тысяч человек.
Лучшие образцы русского кружева ручной работы отличались богатством колорита, совершенством технических приемов и оригинальностью узоров. Их рисунки напоминали модницам морозные узоры, а концы кружевных шалей – крылья сказочных прекрасных птиц. Кружево кустарной работы пользовалось хорошей репутацией и устойчивым спросом. «Русское кружево в оригинальности своих рисунков, по чрезвычайному разнообразию и прихотливости в выборе подробностей орнамента, а главное по чрезвычайной своей прочности заслуженно пользуется известностью и все более начинает входить в моду на европейском рынке», – сообщал корреспондент «Парижских мод» в 1891 году.
«Для более или менее торжественных случаев… самыми подходящими следует считать тонкие русские плетеные кружева, за которые за границей платят неслыханно высокие цены», – рекомендовал своим читательницам дамский журнал «Модный свет» в 1915 году.
Свидетельством безоговорочного признания русского кружева может служить история его экспонирования на Всероссийских и Всемирных выставках. Так, в 1872 году вологодские кружева с большим успехом экспонировались в Москве. Через год на выставке в Вене русское кружево под названием «русский гипюр» получило золотую медаль Гран‑ при. С этого времени оно успешно экспонировалось в Лондоне, а с 1877 года – и в Париже. После этого его популярность достигла мировых масштабов: под названием «русское» оно экспортировалось в Англию, Голландию, Китай, Иран, Турцию и США.
В 1889 году русские кружева представляли Россию на Международном промышленном конгрессе в Париже, в 1893 году – на Конгрессе женского труда в Чикаго, в 1990 году – на Всемирной выставке в Париже. Спрос на этот товар был столь велик, что мастерицы близких областей – какими были вышивальщицы и золотошвеи – спешно переучивались на кружевниц, овладевая модной профессией.
Именно в это время, по словам В. В. Стасова, одного из ведущих идеологов русской национальной художественной культуры, «своеобразные формы и красота русского орнамента обратили, наконец, на него то всеобщее внимание, в котором ему так долго отказывали. В настоящее время не только у нас, но и во многих общественных музеях и в коллекциях частных лиц образовались особые отделы, посвященные собранию предметов, где самую значительную роль играет русская национальная орнаментика, но и в Европе начинают ценить и любить ее изящные и оригинальные особенности».
Русское кружево, несмотря на значительные заимствования, оставалось весьма самобытным, представляя яркое явление среди всего современного ему массива кружева. К концу XIX – XX веку кружево, выполненное в национальных традициях, переместилось из крестьянского быта в костюм отечественной элиты. Феномен уникального русского кружева ручной работы был высоко оценен не только отечественной аристократией, но и мировым сообществом, что в дальнейшем привело к включению и в западноевропейский костюм элементов традиционного русского костюма и к моде на «русское» платье.
Наибольшим своеобразием среди всего русского костюмного комплекса обладал самый красочный его акцент, а именно головной убор – платок и его разновидности – шаль, полушалок и косынка. Головной убор был одним из тех элементов костюма, который обуславливал неповторимую уникальность каждого женского костюма и тем самым давал женщине столь ценимую ею возможность самовыражения.
Продукция русских платочных мануфактур на протяжении двух столетий была весьма разнообразна как по замыслу в целом, так и в деталях: по материалу изготовления, по орнаментации и т. д.
В этот период производились платки «французские» – красные хлопчатобумажные с мелким цветочным узором; «багдадские», «бухарские» или «турские» – также с цветочным орнаментом, из тонкой шерсти или шелка с включением золотной нити; «купавишные» – синие набивные; «нагвоздные» – с рисунком, набитым гвоздевыми манерами, на бледно‑ коричневом фоне – «дымовые», или «глинистые», «кумаки» – красные с многоцветным орнаментом, «молочные» – желтого цвета, также с богатым узором. Платки, схожие с «молочными», но с фоном кремового цвета, носили название «лизаных». Черные платки с белым узором, надеваемые в период траура, назывались «молчанскими», или «монашечьими», «с белыми обкладками», «кручинными», «печальными». Кубовые (синие) платки носили название «дикосовых». Для кавказского и азиатского рынка Российской империи выпускались кумачовые платки с восточным орнаментом «бобы»; они были любимы и в русской среде, где носили название «турецких». Разнообразию способствовали шелковые просновки в основной материи, ажурные фестоны и зубчики, бахрома и кисти различной вязки, которыми отделывался край платков и шалей средней и выше средней ценовой категории. Края более дешевых платков оформлялись осыпкой.
Всего к 1913 году отечественная текстильная промышленность выпускала 16 000 штук шалей ежедневно, с годовым оборотом в 5 миллионов рублей, при стоимости одного изделия от 30 копеек до 1500 рублей. При таком выборе любая женщина могла купить у разносчика, на ярмарке, в модном магазине или конфекционе платок или шаль по своему вкусу и достатку, для праздников и будней, на любую погоду.
Среди этого многообразия выгодно выделяются шали, выполненные русскими кружевницами. Кружевные шали XIX – начала XX века отечественной работы сегодня встречаются довольно часто как в музейных собраниях, так и в частных коллекциях. Время и место их изготовления чаще всего определяется весьма приблизительно. Нередко все кружево «условно русского типа» в быту называется вологодским, что усложняет идентификацию шалей.
К началу XX века в сорок одном уезде семнадцати губерний России насчитывалось более ста тысяч кружевниц. Нужно отметить, что многие, но не все из них владели секретами производства платка, шарфа и шали; так, кружевницы низкой квалификации изготавливали исключительно неширокие прошивки.
Подавляющее большинство русского кружева производилось способом плетения на коклюшках. Редкими исключениями были шитые вставки в плетеное кружево под названием «вологодское окно» или «вологодское стекло» и опыты игольного кружева point de Moscou школы Е. Е. Новосильцевой и ее рязанских и задонских последователей.
«…Кружево отличалось особенным разнообразием материалов. Кроме нитки самого превосходного качества белой и не совсем отбеленной, цветом напоминающей шелк сырец, в нем встречались серебряные и золотые нитки и разноцветные шелки. Бумажная нитка также употреблялась, но в ограниченном количестве. Такое богатство материалов давало возможность выводить самые затейливые рисунки и изображения в немецком манере плетения, который применялся большей частью к изготовлению украшений для полотенец». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 49. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы. Табл. LIII
Шарфы, выполненные русскими мастерицами в технике коклюшечного кружева, известны с 1830‑ х годов, а кружевные шали с 1840‑ х годов. Шали и шарфы, выполненные полностью из кружева, в этот период были еще довольно дорогостоящими, поэтому отчасти замещались на рынке вышивкой по тюлю и так называемыми мантильями из шерстяной материи, обшитой по краям «коймами» из черного шелкового кружева. В изделиях более высокого ценового диапазона обшивка заменялась на фасонный оплет.
В особой моде кружевные косынки и шарфы были в период с 1880‑ х до 1920‑ х годов. Чаще всего они выплетались из шелка черного или кремового цвета, реже из льна. Большинство из этих косынок по своим свойствам принадлежало к массовой продукции и оценивалось невысоко. Так, изделия, изготовленные детьми или ученицами в период обучения, продавались по 3 рубля. За вологодскую косынку, выплетенную на 18 парах коклюшек, платили 4 рубля, на 26 парах – 9 рублей 50 копеек. Простая елецкая косынка продавалась за 6 рублей, гипюрная – за 9 рублей 50 копеек. Высококачественные кружевные работы оценивались до 50–60 рублей.
Особо дорогостоящими были косынки, выплетенные в Нижегородской губернии «балахонским манером». Большая косынка из тонкого шелка в этой технике изготавливалась на протяжении целого года и стоила от 40 до 60 рублей серебром; косынка из толстого шелка стоимостью от 30 до 50 рублей – в течение восьми месяцев. Для ее изготовления требовалось до 400 пар коклюшек.
Среди русских кружевных шалей встречались и подлинные шедевры: например, в 1913 году на Второй Всероссийской выставке кустарных изделий в Петербурге экспонировался шарф из елецкого кружева. Две самые лучшие мастерицы плели его на восьмистах коклюшках по шестнадцать‑ семнадцать часов в сутки на протяжении двух месяцев.
Кружевные шали и шарфы из Ельца Орловской губернии, отличающиеся особенно нежным узором на тонком ажурном фоне, были особенно популярны и продавались в большом количестве еще с 1850‑ х годов. Кроме косынок и шарфов, елецкие кружевницы поставляли на рынок оплеты для платков двух особенно любимых в народе узоров: «койму мелкотравную» и «черепушки».
Однако одним из характерных признаков елецкого плетения современники отмечали нестабильность его качества. Так, из Ламской слободы близ Ельца поставляли черные шелковые косынки неудовлетворительного качества; а мастерицы соседней слободы под названием Черная славились неизменно превосходной тонкой работой. Так или иначе, женское население Ельца, окрестных сел и слобод занималось плетением косынок. Развитию промысла способствовала прокладка двух линий железной дороги, поскольку «дешевая езда на „чугунке“ привлекла к торговле кружевом слишком много лиц».
«В выборе рисунков… девицы не стеснялись… выводили в узорах кружев и шитье в строку фигуры, отличавшиеся нередко крайней наивностью и фантастичностью форм. Бывало мастерица, как что увидит, человека ли или лошадь, так прямо и сделает сколок, точно нарисует. Лошадь, как случалось видеть… оказалась на трех ногах с хвостом в виде кудрявого букета». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 67. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы. Табл. XXXVI
Особенностью соседнего с Ельцом Мценска были косынки и шарфы, изготовленные в технике «амчанского гипюра», допускающей смешение многопарного и сцепного плетения. Косынки, выплетенные в Вологодской губернии (в самой Вологде и в Кадниковском уезде), отличались богатыми ажурными решетками и сканью – толстой нитью, которая рельефно подчеркивала края узора. Плели здесь и «старорусское кружево» в парной технике, однако большинство кружевных косынок изготавливалось «на немецкий манер», то есть сцепным способом.
В этой же технике работали и кружевницы Калязина Тверской губернии. Их косынки и шали отличались плотным зигзагообразным зубчатым узором. Сцепные косынки и шали плели и в Кириллове Новгородской губернии, где этот способ работы назывался «по‑ косыношному». Местное кружево с узкой неровной вилюшкой на редком фоне тоже имело своих почитателей в крестьянской среде.
Черные шелковые косынки из нижегородской Балахны характеризовались растительным узором из очень плотной тонкой полотнянки на почти прозрачном ажурном фоне. Свои особенности имели и аналогичные косынки из Кукарской слободы в Вятской губернии. Из черного шелка плели и мастерицы Тульской губернии, но не косынки, а небольшие шарфики.
Разнообразием отличался ассортимент кружевных орнаментов. Сколки, то есть рисунки узоров для плетения, добывались мастерицами различными способами: наиболее модные, иностранные, чаще всего французские образцы или их копии, доставлялись заказчиками в регионы из Петербурга или Москвы. Таким способом распространялись сколки шантильи, малин, блондового и брюссельского кружева.
Ориентация на западный образец несколько ослабла с 1876 года, что было обусловлено всемирной модой на русское кружево. Увеличилось количество сколков домашнего, кустарного изготовления, в которых перерабатывались (иногда творчески, а чаще механически упрощались для убыстрения работы) местные узоры XVIII – первой половины XIX века.
Центры кружевной промышленности развивались самостоятельно, сохраняя присущую им самобытность узоров и техники работы. Однако с открытием железнодорожных линий достоянием региональной специфики остается только манера исполнения. Кружевные узоры теряют свое местное обаяние. Этот процесс, начавшийся в конце 1860‑ х годов, становится очевидным уже в 1880‑ х годах. Причиной тому были масштабные перемещения скупщиц кружева, когда кружева поступали к покупателям через четвертые и даже пятые руки.
Таблица 1. Русское кружево как текст. Названия кружевных узоров в центрах кружевной промышленности России
Немало способствовал началу унификации узоров русского кружева обычай поездок за материалом и сколками в Бабий ряд Гостиного двора в Москве, куда образцы стекались отовсюду. Так, в Калязине встречались рисунки типично елецкие, скопинские, рязанские. Кукарские косынки выплетались не только местным узором, но и пришлым, занесенным из Орловской, Вологодской, Рязанской губерний. Широко по стране был распространен узор «ростовский крест». Отметим, что привезенные из столиц сколки назывались не по месту изготовления, а по месту приобретения – «петербургским» или «московским» манером (то есть техникой).
С 1890‑ х годов, с ростом популярности машинного кружева (дешевого, прочного, а главное, всегда соответствующего актуальной моде), качество ручной работы стремительно терялось: мастерицы утрачивали старинные приемы, подражая новомодной машине. Другой причиной, повлиявшей на упрощение узоров кружевных косынок, было заметное ухудшение качества ниток, что отразилось на изяществе работы и, как следствие, на выборе подходящих в новых условиях более грубых рисунков.
Таблица 1. Русское кружево как текст. Названия кружевных узоров в центрах кружевной промышленности России (Продолжение)
Производство кружевных шалей имело свою специфику, в силу которой, несмотря на повышенный спрос этих модных товаров, оно не стало повсеместным. После распада помещичьих кружевных мануфактур большинство кружева производилось кустарно.
Известно, что при выборе промысловых занятий работницы останавливались прежде всего на таких, для которых исходный материал и оборудование находились в собственном хозяйстве или приобретались дешево, а конечный продукт имел широкий и быстрый сбыт. Кружевоплетение полностью отвечало этим принципам: кружево любого качества сбывалось легко по всей России, а «вход в бизнес» был весьма дешев.
Однако плетение шалей несколько выбивалось из этой схемы. Обыкновенно кружевнице оплачивалась только работа, а материал покупался ею за собственные средства. Наибольшим был спрос на шали из шелка – черного, затем кремового и менее всего белого.
Если средств на покупку шелковых нитей у мастерицы не хватало, вынужденно использовался лен традиционных для косынок цветов и фальшивый «шелк», который вырабатывался из бумажной и крапивной нитки с особой отделкой; она придавала ей лоск и упругость, увы, только на недолгое время.
Таблица 1. Русское кружево как текст. Названия кружевных узоров в центрах кружевной промышленности России (Окончание)
Хлопковые нити использовали только в самом безвыходном случае. Хотя некоторые мастерицы и оказывали хлопковым нитям предпочтение из‑ за их особенной белизны и повсеместной доступности, но для изготовления косынок и шарфов они обыкновенно не использовались, поскольку хлопковые изделия деформировались после первой же стирки и, вследствие этого, не имели прочного сбыта.
Кружевницы, изготавливавшие косынки и шали из шелка, находились на особом положении вследствие практики, сложившейся при расчете за кружевную работу. Мастерицы, работавшие с дорогостоящим шелком, были вынуждены жертвовать красотой плетения и уступать в его качестве, чтобы на количестве добрать необходимый заработок. Как следствие, приметой кружевных косынок конца XIX – начала XX века становится жидкий рисунок, который требовал все меньше материала и трудозатрат.
Поскольку качество кружевных шалей ухудшалось год от года, цены на них не росли вместе с ценами на остальные товары. Недостаточность заработка вынуждала рабочих искать приработка или еще более увеличивать продолжительность трудового дня. Так, в тех семьях, где имелось три‑ четыре и более женщин трудоспособного возраста, была выработана схема посменной работы, дающая им возможность 24‑ часового рабочего дня. Например, мастерицы Вологодской губернии: «…кружево начинают на 2 подушках и различного рисунка, так чтобы работа не была однообразной, за одною из подушек всегда кто‑ нибудь из них сидит, одна отдыхает, одна исполняет хозяйственные дела – если их трое; а если их четверо – работа идет на две подушки, хозяйством они занимаются поочередно».
В среднем рабочий день кружевниц удлинился до 18 часов. Но и в таких условиях они уже не могут прокормить себя изготовлением шалей, теперь мастерицы «уходят на кирпичные заводы, торгуют
|
|
|
