 |
Ручное ткачество.Исстари на Руси ручное ткачество считалось традиционным женским занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Из домоткани шили одежду для всей семьи. Девушки готовили себе приданое для свадьбы, подарки жениху и будущей
|
|
|
|
Ручное ткачество. Исстари на Руси ручное ткачество считалось традиционным женским занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Из домоткани шили одежду для всей семьи. Девушки готовили себе приданое для свадьбы, подарки жениху и будущей родне. Это ремесло было распространено и в Вятском крае.
До середины XIX века на Вятке ткачество было занятием семейным. Девочек учили женской работе с пяти-шести лет. В качестве основного материала использовали лён и шерсть собственной выработки (прядение), позднее – покупные хлопчатобумажные нити. Холсты ткали с помощью специального приспособления – ткацкого стана. Обычно он хранился в разобранном виде в каком-нибудь хозяйственном помещении. Перед тем, как приступить к производству ткани, его заносили в избу по деталям и собирали. Готовили нити для утка, навивали основу, заправляли стан.
На Вятке история развития ручного ткачества на горизонтальном стане берет начало в раннем Средневековье и до середины XIX века ручное ткачество составляло одну из сторон жизни крестьянского хозяйства.
Уже к этому времени можно выделить некоторые характерные особенности, которые отличали тканые изделия Вятки от изделий других регионов – раппорт клетки, ремизные узоры, мотивы рисунков браного ткачества. Также можно указать и основные группы изделий, изготовлявшихся вятскими мастерицами: простое полотно (холст), пестрядь, или «серапинка» (клетчатые ткани), многоремизное и браное ткачество, тканье половиков.
Ручное узорно-ремизное ткачество было широко распространено в Вятской губернии. Тканьем занимались в каждом крестьянском дворе. Из льна, шерсти, хлопка хозяйки ткали повседневную и праздничную одежду, половики, полотенца, скатерти, покрывала. Ткали и для себя, и на продажу. Постепенно ручное ткачество становится промыслом малой доходности, сильно уступая фабричному производству.
|
|
|
В XX веке в крестьянском хозяйстве ткаными вручную на стане оставались разве что половики. И все же ручное узорно-ремизного ткачество не было утрачено. Редкие увлеченные специалисты сумели сохранить промысел таким, каким он существовал веками.
И прежде всего здесь следует упомянуть Аврору Гавриловну Махнёву. В 1975 году ее – специалиста по ковроткачеству – пригласили на фабрику «Умелец» возрождать красивый вид народного ремесла – ткачество. Сначала Аврора Гавриловна работала на станке заводского производства, однако после посещения ею фабрики строчевышитых и тканых художественных изделий в городе Шахунье взяла за основу их экспериментальный станок. На нем художница создала своеобразную коллекцию работ с применением отходов текстиля в ковровой и ткацкой технике: коврики, дорожки, накидки на кресла. Создавала Аврора Махнёва и образцы с применением ржаной соломки. Это был оригинальный ассортимент декоративного назначения: салфетки, дорожки, комплекты для стола, декоративные панно, шторы. Все изделия выполнялись в разнообразных ткацких приемах на основе хлопчатобумажной и льняной пряжи. Кроме соломки, использовались и другие природные материалы.
Вместе с Авророй Махнёвой работал и ее муж Николай Алексеевич Махнёв. Он также создавал образцы, участвовал в реконструкции настольных ткацких станков для надомниц.
В 1979 году после посещения Череповецкой фабрики ручного ткачества Аврора Гавриловна стала создавать образцы тонкого ремизного узорного ткачества с применением в основе хлопчатобумажной и льняной нити, а также в утке полушерстяной и смешанной красочной пряжи. Получились очень нарядные шторы, скатерти, салфетки, полотенца, занавески и другие изделия, которые соответствовали требованиям современного быта и потому пользовались постоянным покупательским спросом.
|
|
|
Секретам своего мастерства Аврора Гавриловна постоянно обучала учениц, но главной ее помощницей была и остается старшая дочь Елена. Вместе с дочерью Аврора Гавриловна ткала ковры, гобелены, одежду для кукол, которых создавала Елена. Так возникла художественная мастерская «Алёна», в работе которой сейчас задействованы многие семьи Авроры Махнёвой.
С 2002 года Аврора Гавриловна и ее дочь Елена Николаевна постоянные участницы городских и областных выставок и фестивалей. В 2007 году Авроре Махнёвой был присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области. В июне 2008 года мастерица стала лауреатом Всероссийского фестиваля игрушки, на котором семье Махнёвых был вручен специальный диплом за оригинальное решение коллекции театральных кукол.
Самым крупным на сегодняшний день производителем изделий путем ручного ткачества является компания «АртЛён», созданная другой дочерью и зятем Авроры Махнёвой Натальей Николаевной и Александром Александровичем Белоусовыми. Продукция компании поставляется во многие города России, а также за рубеж, получает высокие оценки от профессионального сообщества на специализированных выставках-конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Кирове и других городах.
2. 2. 16 Вышивальный промысел
С давних времен Вятка была известна как один из центров вышивки. Богатые традиции сделали возможным превращение этого старинного женского занятия в промысел.
Вятская вышивка всегда отличалась большим разнообразием технических приемов. Это отличие вятской вышивки от вышивки, создаваемой в других регионах России, объясняется с одной стороны оригинальным географическим положением Вятского края, находящегося на стыке Архангельской, Вологодской и Нижегородской губерний, а с другой стороны его пестрым национальным составом (на территории края проживали русские, чуваши, удмурты, марийцы, татары, коми).
Богатейшие традиции поволжской вышивки, широко распространенной в южных уездах, причудливо переплелись с традиционными техническими приемами и орнаментами северного русского шитья. Преобладающими техниками в юго-восточных уездах Вятской губернии были косая стёжка, счетная гладь, набор, роспись. Традиционный орнамент – геометрический. На севере был также широко распространен растительный орнамент, основными техниками для которого служили тамбурный и стебельчатый швы, часто сочетаемые с гладью.
|
|
|
Наиболее характерной и широко используемой считается тамбурная вышивка, имеющая в основе традиционный северный орнамент со сложной композицией и красочным колоритом, на который повлияла многоцветная тамбурная вышивка вятских татар.
В середине XIX века, в условиях быстрой капитализации деревни народная вышивка претерпела существенные изменения: рисунки для вышивки стали заимствоваться из городских «узорников» и выполнялись более простым по технике крестом. В композициях вышивки ярко проявились черты эклектики, техническое и художественное качество резко снизилось.
На рубеже XIX – ХХ веков появились вышивки ришелье, настил по сетке, мережка и, конечно же, гладь. Эти техники стали символом домашнего уюта, полюбились и процветали до середины ХХ века.
Во второй половине XIX века активно развивался вышивальный промысел по изготовлению женских головных уборов – кокошников, почепечников, моршеней, самшуров. Какждая мастерица вышивала часть общего изделия, которое потом собиралось, сшивалось и продавалось обычно на ярмарке в Котельниче.
Рисунок 22 – Фотография Вышивальный промысел
В ХХ веке появилась машинная вышивка, которая быстро заменила ручную. В моду вошла одежда в русском стиле, где вышивка деликатно сочеталась со льном.
Интересна в этом направлении деятельность художников фабрики строчевышитых изделий им. 8 Марта (ныне ООО «Фабрика строчевышитый и кружевных изделий «8 Марта», Киров), выросшей из одноименной артели 1930 – 1940-х годов.
Еще в послереволюционное время в России сложилась разветвленная сеть артелей. Некоторая их часть либо изначально, либо со временем связала свою деятельность со сферой народных художественных промыслов. Были такие артели и в Кировской области. Так, в феврале 1936 года правление Кировской сетевязальной артели приняло решение приступить к освоению промыслов – вышивки, рисовки на ткани, производству декоративных вещей.
|
|
|
21 октября 1936 года правление артели вынесло постановление: «Сетевязальную артель переименовать в артель художественных промыслов им. 8 Марта» (ныне ООО «Фабрика строчевышитый и кружевных изделий «8 Марта»). До Великой Отечественной войны артель выпускала строчевышитые изделия, разрисованные гардины и искусственные цветы, а в военные годы перешла на выполнение фронтовых заказов. Однако летом 1943 года артель вновь стала специализироваться на выпуске строчевышитых изделий.
В 1946 году артель им. 8 Марта завершила послевоенную перестройку производства и полностью перешла на выпуск художественных изделий. В 1960 году она была реорганизована в фабрику строчевышитых изделий им. 8 Марта, а в октябре 1963 года объединена с Советской фабрикой кружев в одно предприятие. Это был очень благоприятный момент в судьбе промысла – появилась возможность расширить производство, повысить профессиональный уровень художников и исполнителей, наметить перспективы дальнейшего развития.
В феврале 1966 года первая партия изделий изо льна была отправлена в Швецию, а в 1967 году на Всемирной выставке в Монреале (Канада) экспонировалось более 20 изделий с вышивкой и кружевом, созданных на фабрике строчевышитых изделий им. 8 марта. С этого времени продукция фабрики стала пользоваться спросом как в России, так и за рубежом. Изделия экспортировались в 27 стран мира, в том числе в Японию, Англию, Францию, Швецию, Бельгию...
С 1972 года строчевышитые изделия – скатерти, дорожки, полотенца, фартуки, салфетки, кухонные комплекты для окон, постельные и гостиные комплекты, женская и детская одежда – стали регулярно проходить утверждения на региональном художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам, а также на экспертном Совете при Минпромторге России. Для всех изделий была обязательна художественная отделка традиционным вятским кружевом или ручной, машинной, тамбурной вышивкой в сочетании с тесьмой, аппликацией из гладкокрашеных и набивных тканей.
Творческий коллектив фабрики принимал активное участие во всех проводимых выставках по декоративно-прикладному искусству: областных, зональных, республиканских, международных. За создание высокохудожественных изделий с новыми композиционными решениями растительного орнамента, а также за разработку, серийный и массовый выпуск перспективных моделей женской одежды с традиционной вятской вышивкой коллектив фабрики неоднократно бывал отмечен дипломами и медалями по итогам различных выставок.
|
|
|
Коллекции строчевышитых изделий, некогда созданных на фабрике им. 8 Марта, находятся в Музее народного искусства, Государственном Русском музее, Государственном музее этнографии, Кировском областном художественном музее им. А. М. и В. М. Васнецовых, Кировском областном краеведческом музее, Советском краеведческом музее.
В начале 1990-х годов предприятие пришло в упадок, но вскоре стало постепенно выходить из кризиса (с 1995). Немалую роль в этом сыграло изменение ассортимента выпускаемой продукции, благо интерес покупательниц к женской одежде, украшенной вышивкой и кружевом остался прежним, появился спрос и на дорогие уникальные вещи. Прежде такие выпускались только в качестве выставочных образцов.
Новые веяния послужили хорошим толчком для совершенствования мастерства художников и иных специалистов фабрики. Благодаря расширению круга поставщиков тканей и ниток, улучшилось качество и внешний вид выпускаемых изделий, разнообразилась цветовая гамма. Колористические и фактурные особенности современных материалов дали толчок к поиску и внедрению новых выразительных средств и приемов вышивки.
В малосерийных и сувенирных вещах используется ручная вышивка в технике сквозных швов, сочетающаяся с цветной счетной гладью, стягами, мотивами, выполненными в технике полукрест-роспись и тамбурной вышивкой.
Строчевые разделки выполняются внутри квадратов, ромбов, полос на тканях типа «рогожка» и имеют крупный расчет. Для обогащения фактуры часто дополняются включением из других материалов (дерево, глина), цветными нитями, стеклянными бусинами.
В тамбурной вышивке, помимо традиционного цепного крутильного шва и шва обкрутка, широко используется вышивка тесьмой – прием, характерный для народного искусства, но получивший в настоящее время новое звучание, – а также золотая и серебряная вышивка, выполненная в технике цепных швов и дополненная золотой тесьмой и гладьевыми разделками.
В машинной вышивке, кроме шелка и мулине, в технике прикреп нашли применение всевозможные шнуры, шерстяная и синтетическая пряжа, золоченые нити, бахрома, надерганная вручную из основной или отделочной тканей и пришитая в гладком или скрученном виде. Объемные фрагменты из органзы, шифона, замши и бархата, ручные разделки с бисером, аппликации, фактурные вариации швов при сопоставлении между собой и структурой ткани усиливают декоративные возможности вышивки.
Сложную игру нюансов и полутонов, эффект мерцания создают вплавления один в другой нескольких оттенков цвета в гладьевой технике, широко применяемой в оформлении нарядного женского платья. Нередко гладь сочетается со строчевыми ручными и машинными разделками, стягами. Контрастное соотношение четкого контура и ажуров внутри него, богатство орнаментов и фактур, всевозможные колористические вариации – пример творческого отношения к местным традициям и современного их решения. В Санкт-Петербурге на Всероссийской выставке «Осенняя неделя моды – 2000» две коллекции фабрики были награждены дипломом «За мастерство вышивки».
Благодаря самобытным традициям и творческим возможностям коллектива фабрики «8 Марта» это предприятие и поныне остается крупнейшим в Кировской области производителем изделий с вышивкой.
|
|
|
