К читателям. I. Размещение и постройка усадьбы

К ЧИТАТЕЛЯМ

В фермерском хозяйстве трудно получить выдающиеся доходы от какой-либо одной отрасли хозяйства; необходимо поставить дело так, чтобы по возможности все необходимое для жизни производить у себя дома.

Если хозяин от каждой отрасли получит хотя бы небольшой доход, это докажет ему правильную постановку дела; доведя до такого со­стояния свое небольшое хозяйство, ему можно уже подумать и об улучшении и расширении той отрасли, которая по местным условиям может оказаться особенно выгодной. В большинстве случаев такими отраслями оказываются садоводство и огородничество, дающие воз­можность извлекать из земли наибольшие доходы. Вот почему мы обратим особое внимание в нашей книге «Русский хутор» на эти доход-нейшие отрасли хозяйства.

Представьте себе положение человека, получившего тем или иным путем небольшой участок земли, не обработанный, без построек и т. п. Ему приходится одновременно и выбирать место для построек, и расчищать пашню, и решать, какой системы придерживаться в своем будущем хозяйстве, и т. д. и т. д. Насколько тяжело такое положение, может судить только испытавший его на своей «шкуре». Редактору настоящей книги пришлось испытать на себе почти все перечисленные «удовольствия», устраиваясь на участке земли в несколько десятков десятин, из которых разработано было всего полдесятины. И какое спасибо сказал бы он тогда, если бы ему дали подобное руководство, в котором можно бы было найти ответ на большую часть вопросов, во­зникающих при устройстве небольшого хозяйства! Скольких ошибок удалось бы избежать тогда...

Такому хозяину мы и посвящаем этот труд, составленный при содействии наших постоянных сотрудников по журналу «Прогрессив­ное садоводство и огородничество». В нем мы старались проследить каждый шаг хозяина-новосела, давая посильные советы, основанные на долголетнем опыте русских и иностранных хозяев.

Мы не перечисляем руководств, журнальных статей, монографий и т. п., которыми мы пользовались при составлении «Русского хутора»; использована по возможности вся литература: и периодическая, и руководства, отвечавшие целям предпринятого издания. Помимо об­работки собранного громадного материала, мы старались по возмож-

ности везде сообщать только то, что испытано и проверено лично нами и нашими сотрудниками.

Значительное число ценных указаний заимствовано из журналов: «Земледельческая газета», «Деревня», «Хутор», «Сельский хозяин», «Крестьянское хозяйство» и из других; из книг больше других мы пользовались трудами И. Мантейфеля, К. Дебу, В. Сторп, Вл. Макси­мова, «Полной энциклопедией русского сельского хозяйства» и др.

Для кого предназначена эта книга? Для каждого, кто хотел бы устроиться на небольших участках земли, — и для грамотного кресть­янина, и для интеллигента, который, устраиваясь на земле, зачастую бывает беспомощнее крестьянина, благодаря отсутствию специальных знаний и опыта.

С-Петербург                                                                   П. Н. Штейнберг

Май 1910 года

I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ

Выбор места под усадьбу и размещение построек. При выборе места под усадьбу необходимо прежде всего позаботиться о том, чтобы избираемое место было здоровым, незараженным какими-либо миаз­мами; следует избегать сырых, болотистых мест, даже если бы распо­ложение усадьбы на таком месте сулило особенные выгоды в хозяйст­венном смысле. Если усадьба устраивается на берегу реки или вообще какого-либо водоема, следует принять во внимание уровень весенних вод и ставить постройки с таким расчетом, чтобы ни одна из них не заливалась весной; в противном случае фундамент и нижние венцы построек пропитаются водой, сырость в помещениях останется на все время и послужит причиной всевозможных заболеваний и людей, и скота.

В смысле теплоты построек и меньшего расходования топлива важно, чтобы возводимые постройки были защищены со стороны господствующих ветров складками местности, лесом и т. п. загражде­ниями. Мы обращаем особенное внимание на это обстоятельство: если постройки ничем не защищены от ветров, топлива выйдет буквально вдвое больше, и все же в жилых помещениях будет холодно. По отно­шению к постройкам для скота указанное обстоятельство имеет еще большее значение: в неотапливаемых помещениях скот особенно чув­ствительно относится к резким переменам температуры и для согрева­ния требует значительно большего количества корма.

В виду сказанного, если усадебный участок представляет собой совершенно открытое, ровное пространство, необходимо одновременно с возведением построек позаботиться и об устройстве защитных опу­шек из каких-либо быстро развивающихся лесных пород. Тогда, с каждым годом, по мере разрастания лесных насаждений усадьба будет делаться более уютной и теплой.

На юге необходимо подумать и о защите построек от палящих лучей солнца, и от влияния жарких ветров. И здесь лучшей защитой будут лесные насаждения. Вот почему хозяину и необходимо при выборе места под будущую усадьбу обратить особенное внимание на лесную растительность данного участка или, за отсутствием таковой, немед­ленно составить план насаждения защитных посадок

Как вся усадьба, так и отдельные постройки выигрывают, если лицевыми сторонами они обращены на юг или юго-восток; исключе-

ние, может быть, придется сделать для южных губерний, где необходи­мо прежде всего подумать о защите построек от палящих полуденных лучей солнца, иначе в доме и в помещениях скота места не найти от жары и духоты. В средних и особенно в северных губерниях всегда выгоднее располагать постройки, как уже было указано, на юге или на юго-востоке, иначе и в комнатах усадебного дома, и в помещениях для скота будет мрачно, и вся усадьба будет иметь нежилой вид.

Избегая болотистых мест и вообще пространств, зараженных каки­ми-либо миазмами, следует позаботиться и о том, чтобы не создавать подобных источников заразы на правильно избранном месте для своей усадьбы. Прежде всего места для свалки навоза, компостные кучи, наконец, постройки для скота, отхожие места должны быть размещены таким образом, чтобы наиболее часто случающиеся ветры в данной местности относили навозные и другие вредные испарения в сторону от усадьбы. Если местность, на которой располагается усадьба, поката, необходимо устраивать колодцы выше тех мест, где будут помещены скотный двор, конюшня и навозохранилища; в противном случае, если колодец будет вырыт ниже перечисленных мест, навозная жижа, про­сачиваясь в подпочву, может проникнуть в водоносные слои почвы и заразить или, по крайней мере, испортить воду в колодце. Это особенно следует иметь в виду относительно колодцев, из которых берут воду для питья или приготовления пищи; колодцы для поливки сада и огорода, конечно, могут быть расположены где угодно, в зависимости от более удобной доставки воды на поливаемые пространства.

Если усадьба располагается по течению реки, то и здесь необходимо соблюсти строгий порядок в расположении построек: выше, по течению реки, следует расположить жилые постройки, чтобы речная вода в данном месте не была замучена животными; ниже располагаются дру­гие надворные постройки и свалочные места для навоза, отхожие места для купанья скота и лошадей. Если не придерживаться указанного порядка, то во время сильных дождей потоки воды несут с собой всю грязь со скотного двора в реку и заражают воду, делая ее временно негодной для питья.

Иногда может представиться необходимость располагать усадьбу на заведомо сыром месте, например, если весь приобретенный участок для усадебного хозяйства расположен на низком месте. В таком случае главной задачей владельца участка должно быть прежде всего основа­тельное осушение участка канавами открытыми или закрытыми, смот­ря по средствам, которыми располагают, и по удобству расположения открытых канав. Если место очень сырое, то, несмотря на излишние расходы на постройку, придется сделать насыпь или ставить постройки на более или менее высоких каменных столбах; если камня в данной местности нет или этот материал по цене недоступен, волей-неволей придется ограничиться постановкой строений на деревянные столбы. При использовании для устройства столбов кирпичей необходимо положить толстый слой какого-либо изоляционного материала, чтобы предохранить стены зданий от сырости и преждевременного изнаши­вания.

В северных губерниях иногда грунтовая вода и на высоких местах держится слишком близко к поверхности почвы, в чем легко убедиться, вырыв ямы глубиной до 107 см, на дне их в сухую погоду покажется вода и будет скопляться. Конечно, и в этом случае необходимо прибег­нуть к осушению данного участка.

Планировка участка. Чем меньше будет поставлено построек в данном хозяйстве, тем это выгоднее для владельца. Этим мы не хотим сказать, что для хозяина выгодно располагать возможно теснее скот и совершенно не иметь каких-либо необходимых построек. Нет, необхо­димые постройки должны быть возведены, скот и люди должны быть размещены достаточно свободно, но лишних построек в хозяйстве не должно быть. Постройки — это не только мертвый капитал, но они требуют постоянного ремонта. Когда дело будет налажено, когда уча­сток будет давать известный доход, только тогда можно расширять постройки в строгом соответствии с делом, обращая особенное внима­ние на те отрасли, которые оказались наиболее выгодными.

Выбирая место для усадебных построек, необходимо принять во внимание и удобство перемещения всевозможных продуктов сельского хозяйства на данном участке. Выгоднейшим будет, в громадном боль­шинстве случаев, центральное положение усадьбы на участке, при ко­тором облегчается вывоз навоза на поля, прогон скота на освободив­шиеся от хлебов поля, выезд и возвращение на работы и с работ; при центральном положении значительно облегчается охрана хлебов и трав. Но не всегда приходится устраивать усадьбу на таком месте: очень часто важнее бывает расположить усадьбу возможно ближе к проходящим мимо дорогам общего пользования, к реке и т. п. Все эти обстоятельства должны быть приняты во внимание и строго обдуманы, прежде чем окончательно будет избрано место для усадьбы. Если можно располо­жить усадьбу в центре участка или, вернее, в центре той части, которая будет занята полями и лугами, и если дорога, ведущая к ближайшим пунктам сбыта сельскохозяйственных продуктов, будет отстоять от усадьбы не далее 200-300 м, такое положение следует считать особенно удачным и выгодным.

Те же соображения должны быть приняты во внимание и при расположении построек на избранном для постройки усадьбы месте: доставка корма в конюшни и на скотный двор и вообще перемещение продуктов сельского хозяйства между постройками должно совершать­ся с возможно меньшей затратой силы и с большими удобствами. В данном случае удобство перемещения корма, воды и т. п. должно быть связано с другими, не менее важными обстоятельствами: с одной стороны, выгодно, чтобы все постройки были расположены ближе одна от другой, с целью сократить время и труд на перемещение продуктов сельского хозяйства между отдельными строениями; с другой стороны, не следует так тесно группировать постройки, чтобы они, в случае пожара одного здания, все не подвергались неизбежной опасности сгореть. В целях безопасности очень полезно отделять здания одно от другого рядом высоко растущих деревьев, если только это не будет служить неудобством в каком-либо другом отношении. Здания, где

производится топка печей, должны быть по возможности отделены рядом деревьев от холодных построек и помещений для скота.

На каком расстоянии выгоднее размещать постройки одну от дру­гой, зависит от величины хозяйства; на небольших участках нередко помещения для скота и для людей помещаются под одной крышей. Такое расположение следует признать и опасным в смысле пожара, и негигиеничным. Но жизнь иногда заставляет прибегать именно к та­кого рода постройкам, когда материальные средства и дороговизна рабочих рук указывает на выгодность возможно тесного размещения построек.

В среднем можно считать, что при величине участка в 10-15 га размеры усадебного двора не должны превышать 200-250 кв. м; этого же размера следует придерживаться и при меньших участках. На уча­стках в 50-80 га усадебный двор может занимать до 500-600 кв. м, причем наибольшей шириной двора считается 40 м.

Разделка лесных участков и целины . Далеко не всегда имеется возможность получить уже разделанный участок, хотя, конечно, легче всего устроиться именно на таком месте. При разделке новых мест обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами не толще 12-16 см, лучше же ограничиться вспашкой на 8-12 см, так как чем тоньше взяты пласты, тем скорее разлагается дерн. Вспаханный участок оставляется в таком виде на зиму, чтобы пласты хорошенько промерзли и выветрились.

Ранней весной, как только земля провя нет настолько, что возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд (в виду этого пахать новые участки следует полосами, а не фигурным паханием, которое в значительной степени затруднит дальнейшую подготовку новой почвы), стараясь не перевертывать пластов, оставляя их по возможности в том положении, в каком их уложил осенью плуг.

Разбороновав участок, дальнейшие работы можно вести двояким образом: если хотят к следующему году иметь совершенно готовую почву достаточной глубины, очищенную от сорных трав, то немедленно после бороновки приступают к вторичному паханию, на этот раз уже поперек пластов, чтобы перерезать полуразложившиеся пласты дерна. После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, стараясь сбить с перерезанных кусков дерна возможно большее количество земли. На тщательность выполнения этой работы должно быть обращено особое внимание, так как от нее в значительной степени зависит успех дела.

Когда участок будет разборонован (бороновать можно обыкновен­ными железными боронами), несколько человек трехзубыми мотыга­ми выбирают корневища сорных трав и остатки неразложившегося дерна.

Мотыгами или граблями разбивают неразложившиеся куски дерна, стараясь отряхнуть с них землю, неразложившиеся же корневища отбрасывают в сторону, в кучи. Особенно тщательно следует выбирать корневища многолетних сорных трав, так как многие из них способны прорастать даже от мельчайших кусков корней, и после с ними хлопот

не оберешься. Корневища в кучах или сжигают, дав им несколько подсохнуть, или же свозят в компостные кучи, которые, безусловно, должны быть в каждом нормально устроенном хозяйстве.

Когда убраны куски неразложившегося дерна и корневища сорных трав, производят новую вспашку, причем если участок имеет почвен­ный слой значительной глубины (как, например, на черноземе или сильных суглинистых или глинистых почвах), то в эту вспашку стара­ются довести разрыхленный слой до 16 см глубины; на мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, особенно если подпочва состоит из подзола или из чистого песка.

Если хотят без особенных хлопот разделать новую почву, то можно рекомендовать следующий способ. Подняв с осени участок плугами, оставляют его в пластах на зиму, ранней весной, когда земля несколько промахнет, участок тщательно разбороновывают вдоль пластов (в этом случае выгоднее пласты сразу поднимать на 12-16 см толщины, чтобы при бороновании они лежали возможно плотнее и не рвались бы; это особенно важно иметь в виду на песчаных почвах, где пласт легко рвется). Незаменимым орудием для выполнения этой работы являют­ся Рандалевские дисковые бороны, которые тщательно крошат пласт и прижимают дерн к подпочвенному слою, вследствие чего и разложение дерна происходит значительно энергичнее. По разборонованному пла­сту немедленно же производят посев овса или, смотря по местным условиям и севообороту, какие-либо другие растения, выносящие грубо разделанную почву. Осенью, по уборке овса, участок пашется не мельче, чем на 18 см (если это допускается толщиной почвенного слоя), и в таком виде оставляется на зиму, а весной происходит окончательная разделка разложившегося пласта. Этот способ уступает первому в том отношении, что почва разделывается далеко не так тщательно. При разделывании лесных участков деревья не рубят обычным способом, а подрубают с одной стороны длинные толстые корни, зацепляя веревку за один из верхних сучьев, и валят дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует стараться закидывать возможно выше, и тогда 2-3 человека легко могут выворотить громад­ное дерево. Подрубать корни нужно с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон на север, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в северную сторону, причем работе этой помо­гает и собственный вес дерева, естественно склонившегося в ту сторону, куда вы будете его валить.

При таком способе работы вы сразу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, более толстые корни откапываются и вырубаются, а с мелкими корнями легко справится хороший парный плуг с острым ножом, да мелкие корни и перегнивают гораздо быстрее. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 12-20 см от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать корни различных пород ивы и вяза, которые чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.

Сначала необходимо у деревьев, назначенных для валки с корнями, подрубить главные корни, распространяющиеся в стороны, для чего предварительно очищаются на 45-60 см кругом дерева дерн и каменья, а потом вплотную у ствола обрубаются уже корни. Соблюдение этого в строгости чрезвычайно облегчает успех самой валки. Если же корни будут обрублены не вплотную у ствола, а более или менее отступя, то корни, остающиеся у самого ствола, несколько затрудняют валку дере­ва, а также впоследствии и добывание самих корней. К тому же вместо предполагаемого облегчения отрубка корней не вплотную у ствола представляет то очевидное затруднение, что на пунктах, более или менее удаленных от ствола, по мере утончения корней и их разветвле­ний, недостаток твердой подпоры снизу становится ощутительнее, т. е. разрубаемый корень менее уступает ударам топора и, несколько сгиба­ясь, делает то, что топор даже часто отскакивает; да и вообще древесина, чем ближе к стволу, тем лучше колется. Корни лиственных деревьев подрубаются кругом, а хвойных на 1/2 — 1/3 окружности около ствола, остальные же корни — на 10-15 см от ствола.

Пни могут быть разрушены следующим образом: в пне проверты­вается буравом скважина в 2 см диаметром и в 45 см глубиною и наполняется водою с 50 г селитры или 40-100 г пороха; отверстие затыкается пробкою или замазывается глиною с заложенным фитилем. Действием взрыва пороха или давлением воды, которая при замерза­нии расширяется, пень раздробляется на части, а затем весною обли­вается керосином и сжигается.

Вообще для того, чтобы дешевле и успешнее выкорчевать лес на данном участке, надо уметь использовать силу рычага, силу лошади, отчасти и клина, а также ручной труд. Если лес еще не сведен, то само дерево представляет из себя могучий рычаг. Можно поступать так: с края лесного участка, со стороны наветренной, прорубают главные корни деревьев опять-таки со стороны наветренной, на 30-35 см от пня. Первый сильнейший ветер свалит лес и вывернет все пни наружу. Не годятся для этой операции сосна и черная ольха, имеющие мощный стержневой корень.

Очень толстые пни срубленных уже деревьев предварительно рас­калывают железными и деревянными клиньями пополам. Затем каж­дую половину таким же порядком раскалывают тоже на двое. Эти четвертушки колотого пня сидят еще довольно крепко в земле, удержи­ваемые боковыми корнями. Достаточно, однако, привязать к каждой четвертушке по очереди коротенькую цепь с вальком, впрячь лошадь и выдернуть со всем корнем. Произведенная этим образом корчевка удешевляет более чем на половину последующую распиловку пня на дрова. Прочие пни средней величины корчуют с помощью длинных рычагов и впряженных в них лошадей или рабочих волов. Главные корни притом сначала обрубают на 40 см вокруг и зацепляют за корни каждой стороны пня по одному большому крюку, прикрепленному к сильному кольцу, в обратном направлении. Через кольца прокладыва­ют концы рычагов, которые и упираются в пень по обе его стороны. К

наружным концам рычагов припрягаются лошади, которые и вывора­чивают пень.

Самый дешевый и простой способ превращения вырубленного леса в доходное угодие — это превращение его в сад посадкою плодовых деревьев, с оставлением пней, нисколько не мешающих посадке, некор-чеванными. Лесная постилка, дающая слой плодородного перегноя, зола от сожженного лома представляют из себя драгоценное, даровое удобрение для сада.

Затем пускают дисковую борону в несколько следов вдоль и попе­рек, оставшиеся в земле корни нисколько ей не мешают — и почва для посева готова. Если работа окончена до начала июня, сеять можно ячмень; если позже, — рожь озимую или пшеницу. Следует во всяком случае избегать пересева, а брать пуда на два меньше обыкновенного.

При выборе мест из-под леса, удобных для расчисток, для превра­щения в поле или сенокос, усиленно рекомендуем придерживаться драгоценных указаний своего рода «анализа растениями», обращая внимание на естественную растительность. Где самородно растут кра­пива, малина, хмель, орешник, отчасти клен, липа и дикая яблоня, обязательно слой перегноя будет сладкий, земля плодородная и богатая минеральными веществами.

Осина вызывает подозрение в присутствии подзола, отчасти и ель. Мало годятся для расчисток сплошные насаждения березы, а главное сосны, можжевельники и вереска. Жечь следует осторожно, один лишь лом и сучья, избегая по возможности уничтожения перегноя

Возведение построек; деревянные постройки. Кто хочет устроить себе не только прочный, но и удобный для жилья дом, тот должен прежде очень и очень подумать: нужно не только обдумать внутреннее устройство его, но и выбрать надлежащее место, возможно лучше расположить его относительно стран света и пр., так как все это — условия, далеко не безразличные для гигиенического, здорового жилья

Во избежание сырости не следует углублять подвалы более 70 см ь землю, и то только при том условии, если грунт сухой и грунтовые воды находятся низко; если же они стоят высоко, то лучше совсем не устра­ивать подвала, а покрыть землю под домом слоем глины, поверх же — бетоном, причем оставлять между ним и полом воздушное простран­ство не менее 30 см. Кроме того, гигиенические правила требуют, чтобы пол не располагался прямо на земле, а был выше ее по крайней мере на 70 — 80 см. Если хотят устроить подвал и положение грунтовых вод не препятствует этому, то даже нежилой подвал (для кладовых) должен быть не менее 1, 8 м вышины и снабжен окнами и вентиляцией; пол его следует покрыть бетоном или асфальтом. Для того, чтобы от подвала не было холодно, нужно потолок его подшить досками, затем обить войлоком и оштукатурить, а на черном полу в жилом помещении сделать одну, а лучше две смазки по войлоку.

Кухни в подвальном этаже не следует устраивать, иначе, несмотря на все старания, дым, чад и запах от кушаний будет, поднимаясь кверху, проходить в жилые комнаты; кухню нужно устраивать или рядом с

последними, или даже выше их, если можно, что будет гораздо гигие­ничнее.

Фундамент. Обеспечивая не только прочность, но и теплоту дома, нужно обратить серьезное внимание на фундамент здания. На фунда­мент идет плитняк, булыжник или кирпич-железняк. Каким бы из этих материалов ни пользоваться, необходимо, во-первых, складывать фун­дамент на цементе или гидравлической извести, а во-вторых, при постройке больших зданий углублять его в землю ниже линии промер­зания грунта, т. е. в северной России — на 1, 8-2 м, в средней полосе России — на 1, 5-2 м и в южной — на 1-1, 5 м. Обычные сельскохозяй­ственные здания на твердом грунте смело можно класть на фундамен­тах меньшей глубины. Во избежание холода не нужно экономить и на ширине стенок фундамента, а класть его из плитняка или булыжника не уже 1 м, а из кирпича — не уже 70 см. Под деревянные дома вместо сплошного фундамента можно устанавливать столбы («стулья») по 1 м в сечении, располагая их на расстоянии 3 м друг от друга и наблюдая, чтобы они приходились под всеми углами здания и всеми пересечени­ями стен (крестовинами). Иногда «стулья» делают деревянные, из обрубков бревен («туляки»); тогда комли их следует обуглить и у повер­хности земли осмолить горячею смолою. Какие бы «стулья» ни упот­реблять, но одних их недостаточно: нужно заделать «пластинами» (по­лубревнами), а лучше — цельными бревнами промежутки между ними, ниже промерзания грунта на 1, 5-2 м, проконопатить их паклей. Можно также положить между «стульями»- брусья, вынув у них паз, и такой же паз вынуть в нижнем венце сруба, затем между брусьями и нижним венцом вставлять стоймя пластины на шипах, с конопаткою.

При сплошных фундаментах под деревянные стены последние нуж­но располагать не на середине фундаментной стенки, а ближе к ее наружному краю, причем последний полезно обшить досками и про­конопатить или же покрыть замазкой из дегтя, песка и глины. При устройстве подвалов, чтобы защитить стены от сырости почвы, приле­гающей к стенкам фундамента, устраивают так называемую изолиру­ющую стенку на расстоянии от фундамента 30 — 50 см, причем дно промежуточного пространства должно лежать ниже пола подвала, а все изолирующее пространство должно оставаться пустым.

Что касается самой кладки фундамента («забутки»), то следует класть его «в перевязку», т. е. чтобы шов верхнего ряда не приходился над швом нижнего, причем полезно хотя бы четвертую часть фунда­мента класть «тычком», тогда лотовые камни дадут кладке продольную, а тычки — поперечную связь. Тычковый и лотовый ряды следует перемежать друг с другом.

Затем у строителя должен появиться вопрос: как располагать жилые помещения относительно стран света и господствующих ветров? На это обыкновенно не обращают внимания, между тем это обстоятельство имеет громадное значение. В холодных странах должно обращать оби­таемую сторону дома к югу, в жарких же — к северу. Детские комнаты, а также спальню и кухню во всяком случае лучше располагать на востоке, так как такое расположение полезно не только притоком све-

жего воздуха утром, а и прохладного — летними вечерами. Для того чтобы утренние лучи не ослепляли глаз пробуждающихся, надо ставить постели изголовьем против окна и на расстоянии 70 см от него; окна - занавешивать светло-голубыми занавесками, а на юге — устраивать жалюзи или маркизы (только не ставни, не пропускающие свежего воздуха). На севере можно расположить столовую, кладовую, гостиную, ватерклозет, на западе же — кабинет и рабочие комнаты: эта сторона отличается тем преимуществом, что летом остается прохладною до полудня, а зимой, благодаря заходящему солнцу, дает возможность дольше оставаться без света.

Относительно расположения всего дома наиболее гигиенично ста­вить дом так, чтобы узкий фасад его был обращен к той стороне, которая всего более нагревается зимою, а летом наименее, т. е. к востоку или западу, а широкий передний фасад дома должен быть направлен к той стране света, откуда получается наибольшее тепло зимою. Желая рас­положить дом так, чтобы он по возможности был лучше и равномерно освещен, нужно расположить его так, чтобы диагональ дома совпадала с направлением магнитной стрелки, т. е. шла с севера на юг. У нас преобладают большей частью северо-восточные и северо-западные вет­ры. Поэтому если дом расположен от севера к югу, от востока к западу, то господствующие ветры будут ударять в углы дома, и стены его всегда будут подвергаться полному и продолжительному напору ветра; при расположении же дома по диагонали ветер будет только скользить по наружным стенам.

Стены. Что касается стен, то для них нужно брать бревна не менее 6 м длиной и 18 см толщиной, причем следует подбирать бревна возможно ровные, а пазы в них вырубать возможно глубже, так что верхний венец плотно пригонялся бы к нижнему, только после такой пригонки можно класть паклю. При рубке стен без обшивки наружную сторону нужно притесать и обстрогать, а внутреннюю обтесать. Углы рубить лучше «в лапу», с коренным шипом, нежели, как обычно посту­пают, «в обло»: получается экономия в дереве. При рубке нужно смот­реть, чтобы около каждого оконного или дверного косяка непременно было по одному вставному шипу, толщиною 2, 5 см, длиною 7-12 см, в остальных же местах — по 1 шипу на каждые 2 м. Самый лучший и толстый лес нужно подбирать между крестовинами для нижнего венца; стыки или концы бревен сращивать зубом, а в остальных бревнах сращивание производить не прирубкой в полбревна, а на одном конце бревна выдалбливать его, а на другом нарубать шип и плотно пригонять между собою; при каждом стыке вставлять по сторонам по шипу. При установке косяков для окон и дверей требовать, чтобы шипы в них нарубались по отвесу, а самые косяки пригонялись с войлочною под­верткою, иначе, когда шипы усохнут, между ними и пазами образуются Щели, откуда зимой будет дуть холодный ветер. На косяки нужно отбирать толстые комли бревен, отпиливая отрубки, примерно по 3 м Для дверей и по 2, 5 м для окон. Эту работу нужно произвести заблагов­ременно, при заготовке леса, а чтобы косяки не трескались от солнца, их грунтуют масляной краской.

Полы. При устройстве полов, если не хотят иметь подвала, можно обойтись в нижнем этаже без балок. Для этого внутри фундамента кладут слой 20 см жирной глины, плотно утрамбовывают ее, затем наносят, постоянно трамбуя, слои 20 см сухой земли, щебня, даже песка, а сверх всего этого устраивают бетон или, проще, смазку 10 см толщины из битого кирпича, с примесью извести или дешевого цемен­та, даже на глине. Смазку эту лучше выверять по ватерпасу, чтобы она была строго горизонтальная; на нее через каждый метр кладут кирпич­ные столбики на извести, в виде двух плашмя положенных кирпичей, нижний ряд вдоль, а верхний — поперек, или наоборот. Поверх этих столбиков кладут 6, 5-7, 5-сантиметровые доски, которые и заменят балки. Для вентиляции подпольного воздуха в углах пола проделывают

Рис 1. 1. Рубка стен в лапу. 2. Рубка стен в чашку (в крюк или в обло). 3 — 13. Подробности рубки стен, соединение бревен, установка на шип (рис. 5 и т. д. ). 6. Рубка в присек. 10 — 11. Обтеска потолочных балок

в 0, 1 кв. м отверстия, закрываемые небольшими решеточками. Нако­нец, для этой же цели полезно соединить подполье небольшим отвер­стием с дымовой трубой или с топкою печи.

Потолки. Потолки устраиваются на балках, врубленных в стены лапою или сковороднем: расстояние между балками обыкновенно — не более 1 м; у капитальных стен балок можно и не класть, прибивая вместо них 6, 5-сантиметровые доски на ребро. Между балками насти­лается черный пол, причем: 1) или в балках обтесывают только верх­нюю часть, а нижняя часть остается без обтески, и на оставшихся выступах, или черепах, настилаются 6, 5-сантиметровые доски в за­крой, или 2) балки обтесывают вверху и внизу лишь для пола и подшивки, а по бокам балок вынимают пазы и запускают доски. Пер­вый способ удобнее и лучше. Потолки, выходящие на чердак, устраи­ваются иначе: здесь доски или пластины настилаются сверх балок в закрой и прибиваются гвоздями; поверх досок устраивается смазка (слоем в 0, 7 м из 1 части песка и 1 части глины, смоченных водой) \ а снизу балок делается чистая подшивка или подшивка под штукатурку; если же потолки не желают подшивать досками, тогда верхняя настилка устраивается в закладку, или так называемой польской настилкой. Чистая подшивка потолков, покрытая масляной краской, в разделку фигурами, как это практикуется у финляндцев, не только очень красива, но и гораздо гигиеничнее потолков, оклеенных бумагою и выбеленных мелом, так как ее можно мыть.

Постройка сухого теплого дома из досок. Почти совершенно заброшено строительство из так называемого барочного леса, даже в тех местах, где его легко достать, и он дешев, и почти совершенно не практикуются постройки из засыпных стен, между тем такие построй­ки и вполне подходящи, и целесообразны для местностей с климатом не особенно суровым.

Обшитая с двух сторон по стоякам постройка с засыпкой пустот торфом, опилками, хлопчатобумажными отбросами и прочим подхо­дящим материалом, со штукатуркой извне и изнутри, представляет достаточно непроницаемые для холода стены.

Крыша. Крыше жилого дома, как известно, придают различную форму и различную крутизну, или высоту. Последняя находится в зависимости, главным образом, от гладкости и непроницаемости кро­вельного материала: так, гладкое и плотное железо не будет пропускать воду и при очень пологой крыше. Вообще же принято делать: железную или толевую крышу подъемом в 1/5-1/6 ширины дома, деревянную— в 1/2-1/4, но не выше, соломенную — в 1/2, а черепичную, если черепица желобчатая, еще круче.

Крыша лежит на стропилах, которые бывают или наклонные, или висячие. Первые гораздо проще и устраиваются всегда, если только в здании есть продольная капитальная стена, на которую одним концом и опираются стропильные ноги. Висячие же стропилы состоят из целой

*) Смазку нужно устраивать с осени, чтобы на зиму она могла вымерзнуть. Когда смазка высохнет и растрескается, трещины затирают известковым молоком.

системы так называемых ферм — брусьев, бревен или досок, соединен-ных в виде треугольника, два угла которого лежат на стенах здания, третий образует конец крыши.

Для прочности стропильные ноги в наклонных стропилах подпи­рают подкосами, которые врезают шипом в ноги, примерно, на 1/2 длины их сверху; еще лучше — класть под стропила прогон (см. рис. ) и в него упирать подкосы. В висячих стропилах каждая ферма состоит из двух бревен (ног), соединенных на коньке, в полдерева; для прочно­сти, ноги связываются регелями (см. А на рис. ), т. е. затяжками из дерева, которые ставятся обыкновенно немного выше половины подъ­ема стропил и врубаются в ногу лапою. Нижние концы ног также соединяют затяжкою; но, чтобы не затруднять прохода по чердаку, вместо целой затяжки в небольших зданиях устраивают только часть ее, или так называемые шпалы (Г), которые кладут на прогоны (с), идущие поперек балок потолка. Если концы ног со шпалами выходят высоко над балками, то кладут 2 прогона: нижний — поперек балок; в него врубаются стойки, на которые на шипы насаживается второй, верхний прогон (с); на нем и кладут шпалы. Стропила такой системы годятся для зданий до 8 м ширины. Для зданий более широких стро­пила устраиваются с висячею бабкою посередине, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для больших чердаков нужны иные стропила.

Но как бы ни делались стропила, они должны быть надежно скреп­лены железными скобами, с заершенными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, надевается железный хомут такого устройства, чтобы, переставляя болты на концах его и в бабке, можно было подтянуть затяжку. Чем шире и выше здание, тем надежнее должна быть и скрепа стропил.

Поверх стропил, в зависимости от материала для крыши, кладут или «опалубку», т. е. сплошной настил из 6, 5-сантиметровых досок, или только «обрешетку» — из брусков в 6, 5 см в поперечник, расположенных на расстоянии 0, 18 м друг от друга, или из жердей. Обрешетка идет под железную крышу, лучинную и черепичную, опалубка — под толевую.

Железная крыша и долговечнее, и красивее, особенно если брать железо потолще, да еще оцинкованное, которое, хотя и дороже, но зато дольше сохраняется без всякого ремонта.

Если идет обыкновенное железо, его нужно до уп

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: