II. Плодовый и ягодный сад 1 страница

Рис. 4. Проект огнестойкого хуторского дома. Стены выведены из самана (могут быть. конечно, и из земляного кирпича, и глинобитные или песчаноизвестковые). При желании иметь веранду таковая может быть пристроена к чистой комнате. В этом последнем случае, чтобы не особенно затенять комнату, придется в левой стене проде­лать еще одно окно.

ные дома. Постройки из земляного кирпича не требуют особого искус­ства; стены не нуждаются в особой просушке; здание тотчас по оконча­нии может быть обитаемо; оно выдерживает значительное давление, прочно и долговечно; после пожара стены делаются еще прочнее

Грунт, на котором собираются поставить строение, должен быть по всем направлениям будущих стен однообразен, чтобы осадка соверша­лась равномерно; если же местами попадается грунт более слабый, то его нужно укрепить. В прочном грунте фундамент достаточно углубить на один ряд кладки, то есть рвы для стен вырыть глубиною в 20 см. Подошву следует выровнять по ватерпасу и в основание положить слой хорошо перемятой печной глины толщиною в 6-10 см без примеси песка. Если есть местный камень, то фундамент лучше сложить из него, на глине же, и вывести сверх земли сантиметров на тридцать.

В сараях, скотных дворах и других нежилых постройках стены выводятся в один кирпич, а пол делается земляной. Для такого пола земля внутри здания выравнивается, смазывается печною глиною, толщиною до 9 см; слегка просушив пол, убивают его колотушками и заливают жидкою глиною, а затем уже посыпают песком. Такие полы очень прочны и теплы, содержатся опрятно и легко ремонтируются. Устройство их рекомендуется и для крестьянских жилых изб, в особен -ности таких, где зачастую вместе с людьми ночует и мелкая скотина: деревянный пол, пропитываясь нечистотами, далеко уступает такому глиняному, непроницаемому для влаги полу, очистить который, под­мазать вновь и посыпать песком не составит ни труда, ни значительной затраты.

На местах, где должны быть отверстия — двери, окна и т. п. — вместо порогов, подоконников и т. д. кладется во всю толщину стены доска; есл и стена толста, то составляют две или несколько досок, схваченных шпон­ками, со стороны, обращенной к кладке (с изнанки), причем эту сто­рону необходимо смолить жидкою горячею смолою, а верхнюю или вообще наружную сторону досок прокрыть вареным конопляным мас­лом за два раза. Боковые стены отверстий выводятся из землянок кирпича отвесно, с рассветом, если нужно, внутрь здания, как, напри мер, у окон, для большего света и т. п. Всякое отверстие перекрывается во всю толщину стены тоже доскою, которая должна быть не тоньше одной двадцатой части расстояния между стенками перекрываемой отверстия; концы доски на стенах должны лежать до 30 см, так что длина доски будет на 70 см превышать ширину отверстия. Поверх перекрышек кладка стен продолжается обыкновенным способом

Когда в отверстиях требуется поставить колоды (закладные рамы) для навески дверей или ворот или для прибивки рамы в оконном пролете, то необходимо оставить запас в раме колоды с таким расчетом чтобы по окончании осадки вершник колоды в раме дошел своим плечиком до косяка, причем следует обратить внимание, чтобы набив­шаяся в замок земля не остановила осадки, для чего надо запас прочи щать. При расчете размера осадки надо полагать по 5 см на метр высоты кладки; осадка продолжается до двух месяцев

При постановке колод доска, перекрывающая отверстие, кладется рядом с вершником, шириною по размеру толщины стены, не занятой колодою. Оконные рамочки в холодных постройках могут быть просто прибиты гвоздями к вершнику и подоконнику, но только после осадки здания; в жилых же строениях для окон ставятся также колоды, укреп­ляемые в кладке дубовыми планками или железными скобками, кото­рые закладываются внутрь кладки; оконные закладные рамы ставятся заподлицо с наружною стеною. В жилых зданиях колоды для дверей ставятся парные и связываются поперечными дубовыми планками или железными скобами.

В небольших постройках никаких внутренних связей в стенах не употребляется; если же здание должно иметь большие размеры, то в виде связей по перемычкам над окнами закладывается в стену по всем се направлениям доска толщиною 2 см, которая в местах пересечения стен скрепляется деревянными гвоздями. Когда кладка стены окончена, то в легких строениях, где на потолке не предполагается особого груза, кроме крыши, потолочные балки, зачастую служащие и затяжками стропил, кладутся прямо на стены, с выпуском за край стены для подшивки карниза; если же на потолке предполагается сеновал или склад какого-либо другого материала, то под концы балок на стену, для более равномерной передачи груза, кладутся обрезки досок толщиной 4, 5 см и длиной 50 см.

Когда здание окончено, сложенные стены, как внутри, так и снару­жи, сравниваются тупицею и смазываются жидким раствором глины с песком в пропорции на четыре части песка одна часть глины; песок при этом должен быть крупный, хрящеватый, но не илистый; по просушке обмазка забеливается негашеной известью и дает слой, пре­красно предохраняющий земляной кирпич от выветривания, да и сам по себе очень прочный и не требующий частого возобновления.

Печные трубы на чердаке и сверх крыши, конечно, лучше сделать из обожженного кирпича, так как они тогда будут меньше и не стеснят чердака; но можно сделать их и из земляного кирпича, с тем лишь, чтобы для каждого дыма были заложены гончарные трубы.

Дешевые крыши. Крыша из толстой щепы очень дешева, легка, совершенно непроницаема для дождя, мало теплопроводна, долговечна (может простоять тридцать лет и более) и красива.

Необходимый для заготовки щепы материал во многих хозяйствах покупать не придется, так как на выделку щепы идет осина, ель и сосна от 20 см и толще. Наиболее употребительна осиновая щепа, но сосновая для кровель наиболее пригодна. Заготовку материала для щепы лучше всего производить великим постом; для этой цели валят лес, разрезают его на чурки длиною 50 см и складывают в штабеля. Драть щепу можно, как только чурки оттают. Чистая, гладкая щепа получается из сырого, не завившего материала; чем толще лес, тем щепа получается лучше; суковатые чурки на щепу не пригодны.

Толстая конная щепа выделывается длиною 50 см, шириною от 10 до 15см (шиределать не следует) и толщиною до 1см; кроется в закрой, с отступом в 9-12 см, так что кровля получается толщиною в 4-7 щепок.

Жилье и постройки, равно и амбары, советуем крыть щепой 0, 7 см с отступом в 10 см.

Крыть следует щепой совершенно просохшей, иначе она будет колоться от солнца. Хорошо пропитать ее до половины длины карбо­линеумом Авенариуса, а затем окрасить масляной краской; такая кры­ша по своей долговечности может соперничать с железной.

Под щепу решетят с промежутком 9-12 см. На квадратную сажень (примерно 4 кв. м) идет от 350 до 600 штук щепы, а гвоздей щепных длиною в 6 см — около килограмма. Из кубического метра кругляков выходит 6-7, 5 тысяч щепок.

Толевые крыши. Лучший подъем стропил для этих крыш — 1/6 часть ширины здания, но допустимы и более крутые подъемы. Прежде, чем крыть таким толем, делят по стропилам сплошную без дыр и углублений опалубку из дюймовых досок (1 дюйм = 2, 54 см), лучше, если доски обрезные, причем если расстояние между стропилами боль­ше 1, 5 м, то следует между стропилами, параллельно им, сделать фальшивые стропила из брусков или досок. Доски прибивают вдоль и поперек крыши, а выступающие части опалубки подшиваются снизу еще доской. Толевые кровли могут быть исполнены двояко: покрытие с брусками и гладкое покрытие. Первые обходятся несколько дороже, но зато имеют большое преимущество перед последними в том, что дают возможность толю и доскам совершенно независимо друг от друга расширяться и сжиматься, предохраняя тем самым толь от разрывов. Само покрытие с брусками производится следующим образом: насти­лают у края крыши полосу толя от кромки к коньку так, чтобы он загибался на 15 см через конек и на 4 см переходил за боковой и нижний край крыши; после чего приколачивают загнутую боковую полоску толевыми гвоздями, вбивая их у самого края на расстоянии 5 см друг от друга; под другой же свободный край толя подводят трехгранный брусок (сечением 5x5x7 см) так, чтобы конец толя при­шелся в обрез с верхним ребром бруска, после чего прибивают брусок к палубе, а на него уж набивают толь (гвозди вбивают редко). Затем раскатывают по другую сторону бруска вторую полосу толя, одну сто­рону которого прибивают к первому бруску, а под другую опять накла­дывают брус, и т. д. Когда брусок покрыт с обеих сторон толем, то на сходящиеся кромки толя набивается узкая толевая лента (колпак), причем гвозди располагают часто (5 см). При гладком же покрытии толевое полотно раскатывают вдоль крыши, начиная работу от кромки к коньку; загибают за борт 10 см со всех сторон и приколачивают загнутые полоски толевыми гвоздями. Второе полотно настилается вдоль первого так, чтобы заходило на него на 10 см, и также прибива­ется к палубе гвоздями. Последняя полоса вдоль конька крыши пере­пускается через него как с одной, так и с другой стороны на 10 см. По окончании покрытия, крышу окрашивают, причем необходимо сле­дить, чтобы день был не пасмурный, толь сухой. При окраске разогре­вают кровельный лак и хорошо растирают его на крыше в горячем виде щеткой; чем горячее наносится лак, тем прочнее получается окраска. Когда окрашено небольшое пространство (1, 5 кв. м), то осыпают его

крупнозернистым песком. Эта окраска делается при самом покрытии, чтобы закрыть все швы, вторая окраска производится через год, а последующая через три года.

Штукатурка кирпичных стен. Прежде чем штукатурить кирпич­ные стены, нужно некоторое время, чтобы они хорошо просохли. Ка­менные стены жилых помещений штукатурятся как внутри, так и снаружи, причем штукатурка производится прямо по кирпичу. Штука­турка, имея своим назначением предохранение здания от различных атмосферных влияний и образование на ней красивой, гладкой обли­цовки, должна: 1) хорошо соединяться с поверхностью, на которую она наложена, т. е. иметь с ней прочное сцепление; 2) иметь гладкую, ровную поверхность толщиною от 1 до 10 см, которая не должна трескаться и отваливаться.

Для выполнения этих условий нужно предварительно подготовить поверхность для штукатурки. Подготовка заключается в следующем Кирпичные поверхности, подлежащие о штукатурке, прежде всего дол­жны быть очищены от всякой пыли, грязи, плесени, мха и т. п., для чего, смотря по роду и степени их загрязненности, промывают их водою или скоблят циклею. Потом на очищенной поверхности делают закрепку для штукатурной массы, которая содействует более прочному ее скреп­лению со стеной, производя на ней возможно частые небольшие углуб­ления.

Для большей и лучшей закрепки прочищают швы между кирпича­ми, т. е. удаляют некоторую часть связывающего их состава (известко­вый раствор), место которого потом и занимает штукатурка, причем она крепче связывается со стеною, входя в освобожденное пространство между кирпичами.

Подготовленную таким образом поверхность прежде всего хорошо смачивают водою посредством кисти, потом, взяв в левую руку соколь накладывают на него лопаточкой некоторое количество штукатурной массы и, подойдя к поверхности, подлежащей оштукатурке, начинают наносить на нее так называемый намет, для чего набирают лопаточкой с соколя некоторое количество штукатурки и быстро набрасывают ее на поверхность так, чтобы она ложилась слоем однообразной толщины Такой намет продолжают делать до тех пор, пока не покроют всю данную поверхность. На этот первый намет или слой штукатурки, когда он просохнет, накладывается второй слой и потом третий — оконча­тельный

Штукатурная масса для первого намета приготовляется следую­щим образом: гасят известь, сливают с нее лишнюю воду так, чтобы получилась масса густоты сливок, и прибавляют на каждое ее ведро два-три ведра чистого зернистого песка. Крупнозернистый песок при­дает штукатурке твердость и шероховатость, а мелкий делает ее более слабой и с более гладкой поверхностью, непрочно скрепляющейся со следующим слоем штукатурки, поэтому для первого слоя-всегда пред­почитается крупный песок, а мелкий идет для последнего слоя. Для увеличения связывающей силы массы к ней часто прибавляется скот -ский волос или шерсть в размере 1/4 ведра на 3 ведра массы. В

настоящее время вместо волоса, как для улучшения качества штукатур­ки и ускорения ее отвердения, так и для устранения трещин, употреб­ляется алебастр или цемент.

Известковый раствор должен быть хорошо размешан, должен собою представлять совершенно однообразную массу без всяких комков и полос в разрезе. Для этого лучше всего каждый материал, входящий в состав массы, прибавлять в другой материал только тогда, когда масса хорошо смешана с первым материалом. Штукатурная масса для по­следнего слоя или облицовки приготовляется из самых чистых и мел­ких материалов, часто просеваемых сквозь частые волосяные сита. Чем чище употребляемые материалы, тем совершеннее будет штукатурка, и чем мельче, тем будет глаже поверхность облицовки.

Когда первый намет штукатурки еще не вполне затвердел, всю его поверхность хорошо царапают вдоль и поперек концом веника или граблями; от этого поверхность делается неровной, чем и образуется прочная закрепка для следующего более совершенного слоя штукатур­ки, дающая ему возможность хорошо сцепиться с поверхностью пер­вого слоя. Ровность и прямота оцарапанной поверхности после ее просушки проверяется линейкою. Линейка, приставленная к поверхно­сти, определяет степень ровности поверхности, показывает места не­ровные, впалые и выдающиеся. Оказавшиеся таким образом неровно­сти хороши заравнивают: впалые места заштукатуривают, а выдающи­еся — соскабливают циклей и лопаточкой до получения совершенно ровной и прямой поверхности. После такой проверки ровности первого слоя его смачивают водою и накладывают на него второй слой штука­турки точно так же, как и первый. Массу для второго слоя штукатурки можно приготовлять из 2 частей извести, 3 или 4 частей песка и волоса в количестве 1/8 ведра на каждые 5 частей массы; песок употребляется более мелкий, нежели для первого слоя.

Если хотят ограничиться только двумя слоями штукатурки, то, положив второй слой, его смачивают и затирают деревянной затиркой, потом проверяют линейкой ровность его поверхности и выравнивают ее. Для составления штукатурной массы в таком случае можно брать больше извести и меньше песка, а также добавлять более алебастра или цемента, т. е. составлять почти такую же массу, как и для окончательного третьего слоя. Когда же штукатурка двумя слоями не ограничивается, то второй слой, как только он начинает сохнуть, царапают по всей поверхности точно так же, как и первый слой. Потом, после просушки, проверяют линейкой правильность его поверхности.

Штукатурка деревянных стен. К штукатурке стен, срубленных из бревен, не приступают, пока не прекратится их осадка и усушка. Стены деревянных зданий штукатурят только внутри и весьма редко снаружи, ютому что, во-первых, дерево, заключенное со всех сторон оболочкою, не пропускающей воздуха, скоро истлевает; во-вторых, штукатурка с внешней стороны деревянных стен непрочна, постоянно трескается и обваливается. При оштукатурке внутренних деревянных стен, когда желают придать большую прочность штукатурке или предупредить промерзание, их, т. е. внутренние стены, обивают войлоком и потом

приступают к подбивке дранью. Дрань приготовляется из сухих тонких тесовых обрезков; она бывает различной длины, шириною около 2, 5 см, а толщиною 0, 6 или 0, 9 см. Прежде чем покрыть поверхность дранью, ее нужно сначала выровнять, для чего всякие впадины и неровности уничтожают. Дрань прибивается тонкими штукатурными

Рис. 5. 1. Набивание драни на стены для того, чтобы штукатурка держалась возможно плотнее. 2. Так называемый «соколь», для накладывания штукатурки 3 Скребок, служащий для удаления потеков раствора из швов, образующихся во время кладки стены. 4. Нож, употребляемый при ремонте для уширения трещин в штукатурке перед заполнением их раствором. 5. Терка, служащая для сглаживания наброшенной на оштукатуриваемую поверхность сырого раствора. 6. Лопатка, которой штукатур захватывает с соколя раствор и набрасывает его на оштукатуриваемую стену

гвоздями; расстояние между дранками бывает от 2, 5 до 3, 5 см. Hа первый ряд дранок, прибитый под небольшим углом, накладывается второй ряд так, чтобы получилась решетка с правильными клетками Таким образом дрань, составляя клетки, хорошо удерживает известно вый раствор. Подготовленную таким образом деревянную поверхность штукатурят почти так же, как и кирпичную: первый намет делают на

дранки с соответствующим надавливанием, для того чтобы вогнать штукатурную массу внутрь клеточек; когда он начнет засыхать, его поверхность царапают вдоль и поперек, проверяют линейкой, исправ­ляют оказавшиеся неправильности и перед наложением второго слоя смачивают водою и тд. Для того чтобы штукатурная масса лучше связывалась с деревянными поверхностями, прибавляют скотского волоса вдвое более, нежели при оштукатурке кирпичных поверхностей.

Штукатурка глинобитных стен. Штукатурка глинобитных стен (приготовляемых из глиняной массы) обыкновенно производится на другой год их постройки, чаще же всего глиняные стены только отбе­ливают известью, не штукатуря их.

Для штукатурки глинобитных стен употребляется смесь глины, песка и лошадиного помета. Когда глина довольно жирна, то песку и помету кладут столько же, сколько глины. Для составления смеси глину, по возможности чистую, без камешков и корней, размельчают и поливают навозной водой; когда она размякнет, в нее кладут песок и помет и все это вместе тщательно перемешивают, прибавляя навозной воды столько, чтоб смесь вышла жидкая. Этой массой штукатурят стены, предварительно смоченные водою. Навозная вода берется из ям, когда они имеются на скотных дворах, или приготовляется из обыкно­венного навоза, положенного в кадку и налитого на сутки водою. Этой штукатуркою можно сравнять все неровности стен; она имеет то досто­инство, что очень хорошо принимается к глиняным стенам и, будучи наложена довольно толстым слоем, при высыхании не трескается. Если ее набросать на стену, разровнять и, когда она несколько погустеет, притереть, смачивая навозною водою, то штукатурка выходит совер­шенно гладкая и прочная. Штукатурку эту отбеливают обыкновенной известью.

Штукатурка глиняных стен из сырца или необожженного кир­пича. Для наружной штукатурки прежде всего надобно все стены сма­зать глиною, смачивая их предварительно водою, чтобы глина лучше приставала к кирпичу. После обмазки глиною стены не должно тотчас штукатурить, а следует оставить их недели на три, пока они осядут. Оштукатурка производится в 2 раза. Для оштукатурки в первый раз берут 50 кг глины, 50 кг песку, 25 кг овечьего навозу и 0, 4 кг конской битой шерсти. Все это надобно смешать и превратить в густую массу. При накладке этой штукатурки стены смачиваются навозною водою. Когда первый слой штукатурки высохнет, то его покрывают другим слоем из следующего состава: 25 кг глины, 50 кг песку, 0, 1 кг конской битой шерсти и 1/6 всех прочих частей (по весу) гашеной извести. Эта штукатурка крепка, гладка и держится без поправки очень долгое время. Для внутренней отделки надобно прежде всего обмазать стены глиною и впоследствии выбелить известью, покрыть клеевой краской или оклеить обоями.

С большим успехом применяется и другой способ штукатурки глиняных стен, по которой может быть сделана побелка известью. Глина, сильно смоченная водою, размешивается лопатами, а затем месится ногами, причем к ней прибавляется мелкая соломенная резка

или полова. Перемешивание производится несколько дней с перерыва­ми, чтоб глина как можно больше размякла и распустилась. Затем, когда она будет готова, распускают в воде, на слабом огне, обыкновен­ную поваренную соль в количестве 3-4 пуда (48-64 кг) на 1 куб. м сухой глины. Когда соль распустится, соленая вода выливается в глиняный густой раствор, который снова размешивается. Штукатурка из глины, приготовленная таким образом, замечательно прочно держится как на стенах, так и на крышах, не отваливается вследствие сырости и не дает щелей в жаркое время года. При малейшей в воздухе сырости поверх­ность штукатурки впитывает в себя водяные пары, трещины в глине быстро заравниваются и заплывают настолько гладко, что дождевая вода только скользит по штукатурке, как по лакированной поверхности, не проникая в глубину слоя. Такая штукатурка накладывается слоем в 2 см и толще, и тоньше, смотря по надобности. Первому слою дают просохнуть и затем смазку повторяют.

Штукатурка землебитных стен. Штукатурка непосредственно набрасывается на стены, предварительно намоченные, но не должно затирать лопаточкой или теркою, стены остаются шероховатыми. Для окраски стен иногда употребляют смесь извести с бычьей кровью. В целях предохранения землебитных стен от действия дождевой воды иногда покрывают поверхность стен кипяченым дегтем.

Побелка оштукатуренных стен. Оштукатуренные стены отбели­вают и, если нужно, покрывают красками. Для отбелки стен употреб­ляют состав из гашеной извести, распущенной в воде, и небольшого количества весьма мелкого песку. Этот раствор посредством кисти накладывается или намазывается на окрашиваемую поверхность, пред­варительно хорошо очищенную от всякой пыли, плесени и грязи.

Для достижения возможно лучшего результата побелку производят два раза. Для того, чтобы побелка не пачкала и лучше приставала к поверхности, к ней прибавляют клеевой воды или же на каждое ее ведро от 0, 8 до 1, 2 кг квасцов, распущенных в горячей воде, которые в этом случае заменяют клей. Для отбеливания штукатурных стен мелом поступают следующим образом. Чистый толченный или молотый мел смешивают с водой до образования густоватой жидкости, которой и белят точно так же, как и известью, получая лучшие результаты. Чтобы побелка не пачкала, ее делают на клею, прибавляя для этого 0, 8 кг жидкого клея на каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда заменяют клейстером.

Жидкий клей приготовляется следующим образом. Берут хороший, чистый клей, разбивают его на небольшие кусочки и заливают холод­ной водой, употребляя 4 части воды на 1 часть клея, и потом варят его на слабом огне до совершенного растворения, тщательно снимая обра­зующуюся при этом пену.

Когда клей немного остынет, его процеживают сквозь сито. Клей­стер же варят из густоватой смеси воды и ржаной или пшеничной просеянной муки. Во время варки клейстера его постоянно размеши­вают, чтобы получилась однородная кашицеобразная масса, без всяких

комков. Если же в сваренном клейстере окажутся комки, то его нужно процедить.

Главные малярные работы. Приготовление замазки (шпатлевки). В громадном большинстве случаев подлежащая окраске поверхность требует подготовки.

Подготовка таких поверхностей обыкновенно состоит в том, что сначала замазываются трещины и более заметные углубления, а когда замазка достаточно засохнет, тогда менее резкие углубления и неров­ности заполняют и замазывают шпатлевкою. От всякой замазки и шпатлевки прежде всего требуется, чтобы она плотно соединялась с поверхностью подлежащего окраске предмета и составляла с нею как бы одно целое, не отставая ни от перемен температуры, ни от толчков и сотрясений. Густо приготовленная замазка плохо пристает к поверх­ности дерева или даже не пристает вовсе. Поэтому всякую поверхность, прежде чем подмазывать, необходимо подготовить и сделать ее плот­ною и немного липкою. Для этого ее надо пропитать олифою или лаком.

Для приготовления замазки и шпатлевки служит большинство дешевых тонких молотых землистых красок, не⁴ изменяющихся от действия воздуха и влаги, каковы, например, мел, охра, умбра и т. п.

Для подмазки полов, рам, дверей и пр. употребляется шпатлевка клеевая. В ведре кипятка разводят при сильном перемешивании столь­ко простого толченого мела, чтобы образовалась масса в виде жидкого теста, и туда подбавляют около 0, 8 кг масляного лака или олифы. Такого же состава шпатлевка, только значительно гуще, может служить и для шпатлевки стен внутри сухих помещений. Количество разводи­мого клея зависит от его качества. Чем лучше клей, тем меньше его требуется для того, чтобы шпатлевка после засыхания давала массу твердую, неподдающуюся и нетрескающуюся от наступания каблуками сапогов при ходьбе. Костяной клей несравненно слабее мездрового, а потому его для шпатлевки брать невыгодно.

Окраска новых полов. Первым долгом следует обратить внимание, чтобы пол был вполне просушен, далее — чтобы доски хорошо были сплочены и прикреплены к переводам и при ходьбе не прогибались бы, иначе шпатлевка будет отставать, и тотчас появятся трещины. Если пол рассохся, то его следует согнать или же в пазы загнать деревянные рейки на хорошем клею. На новых полах, приготовляемых из сосны и ели, часто бывают сучья и щели, наполненные серой, на которых краска не держится и плохо высыхает. Кроме того, сучки при усыхании пола вылезают наверх, и пол делается весь в волдырях. Для избежания этого сучки требуется вырубать круглой стамеской, но не глубоко, чтобы только могла на них держаться шпатлевка. Щели, наполненные серой, нужно очищать от серы, а большие углубления заделывать деревом (вставлять вставки). После этого поверхность, идущую под окраску, нужно промести и загрунтовать (покрыть жидкой краской или олифой) возможно ровнее, чтобы краска или олифа в углублениях толстым слоем не оставалась. По хорошо просохшей грунтовке щели, сучки и др. углубления нужно тщательно зашпатлевать густой шпатлевкой или

замазкой. Шпатлют так: берут на шпатель шпатлевки, наполняют ею углубление с силою, чтобы неровность заполнилась, и затем снимают излишек шпатлевки, держа шпатель наклонно вперед. Когда шпатлевка в сучках и углублениях хорошо засохнет, тогда, где окажутся бугорки от лишней шпатлевки или рубцы от шпателя, их нужно счистить куском сухой пемзы, после чего промести и приступить к шпатлевке всей поверхности сплошь клеевой или масляной шпатлевкой. После шпатлевки хорошо просохшую поверхность необходимо чистить сухой пемзой, если шпатлюется клеевой шпатлевкой, если же масляной, то с водой. В последний раз (начисто под краску) шпатлевка клеевая чис­тится (полируется) пемзой с маслом. Если и после последней чистки на поверхности все же окажутся неровности, то их заравнивают полу­клеевой шпатлевкой. После этого поверхность окончательно просуши­вается и покрывается равномерно раза два краской желаемого колера, причем последняя краска приготовляется несколько жиже первой, что­бы легче и равномернее получилась окрашиваемая поверхность. Краска наносится на поверхность кистями, которые водят взад и вперед, рас­пределяя равномерно по поверхности краску. При недостаточном на­выке гладкую поверхность получить непосредственно кистью трудно и тогда применяют флейц.

Окраска старых полов. Старый крашеный пол следует предвари­тельно хорошо очистить от лупящейся старой краски, от грязи и пыли, а затем истоптанные и стертые места загрунтовать олифой. Когда нужно удалить начисто старую краску, тогда следует поступить так: пол обильно намазывают не очень крепким нашатырным спиртом, способ­ным растворить засохшие краски и лак. Спирт наносится старой кис­тью, и, по размягчении краски, приступают к удалению красочного или лакового слоя посредством скребка или проволочной щетки. Если слой краски или лака слишком толст и с одного раза не растворился, нама­зывание повторяют и приступают к очистке. После этого пол промы­вают обильно водою, дают ему хорошо просохнуть и приступают к грунтовке, затем к шпатлевке, шлифовке и окрашиванию. Работы про­изводят, как выше было сказано. Чем тоньше и ровнее будет наводиться слой краски, тем красивее и прочнее получится пол. Осторожное поль­зование полом в первые дни после окраски значительно увеличивает прочность его. Для усиления блеска полы покрываются копаловым лаком или специальной лаковой краской, которая образует твердый, но гибкий, блестящий, красивый и очень прочный слой краски.

Окраска рам, дверей и т. п. Прежде всего надо удалить наружные части сучьев при помощи острых стамесок или долота. Затем предмет обильно грунтуют олифой с подбавкою дешевой краски, чтобы загрун-товка была ясно видна и не осталось мест незагрунтованных. Когда загрунтовка подсохнет, но еще не потеряет отлипи, замазывают трещи­ны, ямки от сучьев и впадины маслиною или лаковою замазкою. Первая загрунтовка настолько впитывается и уходит в поры дерева, что поверхность остается матовою и настолько сухою, что к ней шпатлевка хорошо пристать не может, поэтому необходимо вторично обильно грунтовать олифою с подбавкою краски избранного цвета. Когда вторая

загрунтовка засохнет, поверхность шпатлюется масляной, тонко стер­той шпатлевкой. Дав шпатлевке засохнуть, ее шлифуют мокрою пемзой и опять шпатлюют, и так продолжается до тех пор, пока не получится вполне гладкая поверхность. Когда шпатлевка окончена и просохла, следует грунтовать раза два белилами свинцовыми № 2 или N? 1, повторяя после каждой загрунтовки шлифование пемзой. Такую впол­не подготовленную поверхность остается покрыть белилами свинцовы­ми № 0. Хотя при этом получается безукоризненно белая и изящная поверхность, но в жилых помещениях от присутствия испарений, со­держащих серу, такая окраска будет желтеть, а потому необходимо еще раз покрыть ее белилами цинковыми № 0 или № 1.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: