Последовательность выполнения

ter (См с I

t 7© «рсшктН

В Jlii рвдаярим ЯОЗВПЕИ»-

етвйкь тю»лзе^тЖгг* допекк ряем с:в(£>(шы» \ai |

вахесс» <Ш? с rropL* х па*. а. вмкегчпк.; зго * Уж |

я звг* - f ipi — iwiii.nii не Прш нео£ чадкмости жига

гЕЭВГТССЬО JEM TBL. «П I -ИШГГ-

мн рулевого Ылжга а ад» (wr* в арЕЖШ ft—: мм¹!

№ Цщновас резьба**» кр rata:- к нжгтнивиса рвЬтя tr яря»:.'рягшои. жштвШ

11, В моторном отсеке снимаем вакуумный усилитель тормозов (см с. 16<>, «Накуумнмй усилитель юрмоюи снятие и установка»)

12. Снимаем корпус воздушно ix> фильтра (см с 74, «Корпус ноз- oyuiHorx» фильгрА - снятие и ycia-

коика»).

13 Предварительно обработан ре»ьбу проникакниеи смазкой, ключом мм 13 мм ослабляем хомут крепления трубы рулевой колонки к р\ it ном у мелаии «му

14 Сдвигаем трубу рулевой ко лонки внутрь салона и снимаем се с вала

15. CnHiy автомобиля отсоеди­няем от сошки рулевого механизма наконечник срелней тяги (см с. 157, «Рулевые тяги - снятие и установка, ремонт»).

16 У.терживая ключом на 17 мм от проворачивания гайки, торцо­вым ключом на 14 мм отворачива­ем три болта крепления рулевого механизма к левому лонжерону кузова.

Установка

Внимание!

Установка рулевого меха­низма на автомобиль с изги­бом рулевого вала запреща­ется, так как это может при­вести к поломке вала во вре­мя движения.

1. Продев f«ui в отверстие пере­городки моторного огсека, устанав ливаем болты и гайки крепления рулевого механизма, не затяг ивая окончательно гаек.

2. Надеваем на вал трубу руле­вой колонки Хомутом закрепляем се на шейке рулевого механизма. Устанавливаем кронштейн крепле­ния трубы к поперечине куюва, не затягивая болтов.

3. Рукой прижимаем рулевую колонку к поперечине кузова, по­мощник втягивает болгы крепле­ния механизма. При жш прижа­тый консп рулевой колонки может сместиться вправо или влево.

4. Затягиваем болты крепления кронштейна труби к поперечине кузова.

Внимание!

Запрещается при несовпа­дении крепежных отверстий принудительно «подтяги­вать» колонку для установ­ки болтов в отверстия. В этом случае следует подпи­лить торцы втулок крепле­ния картера на лонжероне или установить шайбы необ­ходимой толщины.

17. Вынимаем рулевой мехд ниш в сборе с валом чере» полка по г мое пространство. ГГ1

5. Устанавливая кронштейн шмка зажигания ориентируем втул­ку А рулевой колонки отверстием с

6. Установка всех остальных си*, тых деталей выполняется в обр«. ной последовательности.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль» выполнению работы (см. с. 21. • Подготовка ав i омобиля к ТО и ре­монту»).

2. Устанавливаем рулевое коле­со в направлении прямолинейного движения автомобиля.

3 Отсоединяем провод от отри­цательного вывода аккумуляторной батареи (см. с. 179, «Аккумулятор­ная батарея снятие и установка»)

большимЛИЛМСфОМ It ClOpOdкрышки кронштейна Б,

4. Наносим медом совпадающие метки на ступице руде вот колеса и верхнем кожухе рулевой колонки.

5. Поддев шлице вой огверпсой, снимаем с двух пружинных фикса­торов декоративную накладку.

 

6. Торцовым ключом ва 19 мм удлинителем отворачиваем гайк\ креплении рулевого колеса к вал), не снимая ее с резьбы

8, Окончательно оторачиваем гайку креплении рулевого колеса и снимаем колесо с вала

Установка

1, Устанавливаем рулевое коле­со» обратной последовательности.

2. Ориенгируем подвижное кольцо подрулевого переключате-

так чтобы выступы А находи­лись в вертикальном положении, а выступы Б были направлены в правую сторону.

3 Надеваем рулевое колесо на шлицевой коней вала, ориентиру­ясь по ранее нанесенным меткам. При ном выступы Л должны войти впрорети В контактной пластины колесе.

 

4. После установки проверяем правильность положения рулевого колеса на валу. При прямолиней­ном движении автомобили рулевое колесо должно быть расположено симметрично, относительно вер­тикальной плоскости рулевого вала. При необходимости коррек­тируем положение колеса переста­новкой его на шлицах вала.

РУЛЕВЫЕ ТЯГИ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, РЕМОНТ

Дли выполнении работы потребу­ется: съемник рулевых тяг, специ­альное приспособление для раз­борки наконечников.

Снятие

7. Поочередно ударяй ладоними до колесу, <пя1 иваси его со шли U СЬ

I Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см.

с. 2), «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»)

2. Очишаем от |ря ж гайки креп­ления и чехлы рулевой тяги.

3, Наносим проникающую смаз­ку иа резьбу пальцев шаровых шар­ниров.

 

4. Если планируется снятие только наконечника, ключом на 14 ми ослабляем контрящую гайку, удерживая тягу от проворачивания металлическим стержнем (на внеш­нем наконечнике нарезана правая резьба, на внутреннем - левая).

 

Рекомендация

После установки рулевых тяг необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать углы схож­дения колес в специализи­рованной мастерской или самостоятельно (см. с. 137, * Углы установки колес — ре­гулировка»).

МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, РАЗБОРКА

Для выволиевия работы потребу­ется съемник рулевых тяг.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Очищаем от грязи гайки и бол­ты крепления кронштейна маят­никового рычага, а также поверх­ность кузова рядом с кронштей­ном.

3. Наносим проникающую смаз­ку на резьбу пальца шарового шар­нира и крепежных болтов.

4. Отсоединяем от рычага нако­нечник средней тяги (см. с. 157, ♦Рулевые тяги - снятие и установ­ка, ремонт»).

5. Удерживая ключом ва 17 мм от проворачивания гаики, торцо­вым ключом на 14 мм отворачиваем два болта (три - на части автомоби­лей) крепления кронштейна рыча­га к правому лонжерону кузова.

 

8. Ключом ка 24 мм отворачива­ем гайку крепления оси.

 

9. Вынимаем рычаг из кронш­тейна и снимаем с него шайбы и втулки.

гзоо

* у

Установка

1. Перед сборкой промываем ке­росином рычаг и кронштейн. При необходимости зачитаем ось ры­чага мелкозернистой наждачной бумагой.

2. Собираем рычаг, затягиваем гайку моментом 7,5—15 Ни (0,75—1,5 кгс-м). Усилие поворота, приложенное к концу маятниково­го рычага, должно быть 50—100 Н (5,0-10 кгс).

6. Снимаем маятниковый рыча;

7. Для разборки рычага плоско­губцами и зил екаем шплинт.

3. Устанавливаем рычаг в обрат­ной последовательности.

К JQ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

На автомобиле установлены две тормозные системы — рабочая и стояночная Гидравлический привод рабочей тормозной системы состо­шни (расположены в нижней части суппорта) рабочих цилиндров не редиих колес и поршни рабочих цилиндров задних колес. При на рушении в работе одного кожура автомобиль «агормаживасгся кто рым контуром, хотя и с увеличени­ем хода педали тормоза и тормоз ною пути. Рабочая тормозная сис­тема состоит из педального узла, вакуумного усилителя, главного тормозного цилиндра, бачка гид­ропривода тормозов, сигнального устройства, трубопроводов, тор­мозных механизмов передних и задних колес с рабочими цилинд­рами и регулятора давления задних тормозов.

Медаль тормоза установлена на кронштейне в салоне автомобиля и снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выклю­чатель сигналов торможения, цлок которого при правильной pery. m * ровкс должен касаться упора пела- ли. При нажатии педали тормоза контакты выключателя замыкают­ся и загораются лампы сигналов торможения в задних фонарях

Вакуумный усилитель, установ­ленный на перегородке моторного отсека, служит для снижения уси­лия на педали тормоза за счет раз режения во впускном трубопрово­де при работающем двигателе.

Главный торможой цилиндр уста­новлен на двух шпильках, вверну­тых в корпус вакуумного усилите­ля, и крепится к нему гайками. В цилиндр ввернуты штуцеры тор­мозных трубок гидропривода.

На главном тормозном цилинд­ре закреплен бачок, из которого тормозная жидкость подводится к главному тормозному цилиндру. На бачке выполнены метки макси­мального и минимального уровней жидкости.

Сигнальное устройсшо у ст. i нов лено в моторном отсеке на левом брызговике и предназначено для выдачи информации водителю о падении давления в одном из ком- туров тормозной системы При этом в комбинации приборов крас* ным светом загорается конт­рольная лампа.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, состоит и i чу гуиного тормозного диска, суп-

порта с четырьмя рабочими цитин- ЦММИ н двух тормозных ко.тидок Тормозной диск вменяют при из­носе его рабочей поверхности до голшнны менее IJ мм. Поршни ра­бочих цишндров малого и боль­шого когуров - невзаммозаменя- емые. Минимально допустимая го хина мак ачкч колодки тор­мозного механизма переднего ко­леса 3 мм. Тормозной механизм зад­него колеса — барабанный и состо­ит из тормозного барабана, рабо­чего цилиндра, двух тормозных колодок со стяжными пружинами и распорного рычага привода сто­яночного тормоза. Тормозной ба­рабан — чугунный. Наибольший допустимый внутренний диаметр барабана при износе или после ра­сточки — 232,6 мм.

Рабочий цилиндр — двухпорш- невой с механизмом автоматичес­кой реп жировки зазора между ба­рабаном и колодками. Основным элементом механизма автомати­ческой регулировки зазора явля­ются два упругих стальных разрез­ных кольца. установленных на поршнях в рабочем цилиндре с осевым зазором. Упорные кольца установлены в цилиндре с натя­гом. обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра, пре­вышающее усилие от стяжных пру­жин тормозных колодок. По мере износа нактадок тормозных коло­док поршни при торможении пе­ремешают кольца в цилиндре, бла­годаря чем> поддерживается по­стоянный зазор между барабаном и колодками.

Для снижения тормозного уси­лия на задней оси в гидропривод тормозных механизмов задних ко­лес включен регулятор давления. Он предотвращает занос автомо­биля при торможении, ограничи- ная давление в рабочих цилиндрах, в зависимости от положения зад­ней части кузова относительно балки заднего моста.

Привел стояночной тормозной системы — механический, тросо­вый, на тормозные механизмы зад­них колес. Он состоит из рычага стояночного тормоза, тяги, урав­нителя промежуточного рычага, лвул шнич тросов и распорного рычага стояночного тормоза. При перемещении рычага стояночного тормоза в верхнее положение рас­порные рычаги, установленные на колодках поворачиваются и воз-

Схема тормозной системы автомобиля:

1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 — шланг малого контура тормозного механизма г*еэеднего колеса, 3 шгам большого контура тормозного механизма переднего колеса; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — вакуумный усилитель; б-выключатель сигналов торможения; 7 — педаль тормоза; 8 —промежуточный рычаг. 9 уревни епь 10 —г. _v,-poi я гайка, 11—наконечник; 12 —тяга; 13 —трос привода; 14 —выключатель контрольной пампы включениястояноччо; о тормоза; 15-рычаг стояночного тормоза; 16— регулятор давления, 17 — тормозной механизм за*, vro колес 18 - лэ- % а

торможения; 19 — задний тормозной шланг; 20 — тройник; 21 — кронштейн подвес-и троса. 22 -»;омт(г <м

млючения стояночного тормоза и сигнализатора разности давлений в контурах 23 выклю* лгеп_ь контр л и мп. сигнализатора разности давлений в контурах

действуют на распорные планки. Колодки тормозных механизмов задних колес раздвигаются и фик­сируют от вращения барабаны.

В процессе эксплуатации сто­яночная тормозная система требу­ет периодической регулировки. Это связано с износом накладок колодок и вытягиванием тросов привода.

es3 тормозная

система - проверка технического состояния

Состояние тормозной системы проверяем согласно периодичнос­ти технического обслуживания (см. с. 21, «Периодическое техническое обслуживание»).

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а также штанген­циркуль и резиновая груша.

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см.

с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Проверяем уровень жидкости в бачке главного тормозного ци­линдра, который должен находить­ся между метками MIN и МАХ, нанесенными на стенке бачка.

Внимание!

Понижение уровня жидкости в бачке при герметичной си­стеме гидропривода тормо­зов свидетельствует об из­носе тормозных колодок.

Для пополнения бачка тормоз­ной жидкостью, отвернув, снима­ем крышку и доливаем жидкость до метки МАХ. После чего заворачи­ваем крышку бачка.

Внимание!

Тормозная жидкость при по­падании на лакокрасочное покрытие кузова, пластмас­совые детали и провода мо­жет вызвать их поврежде­ние. Следует немедленно удалить жидкость ветошью,

а при попадании на откры­тые участки тела — смыть следы жидкости водой.

3. Проверять состояние гидро­привода тормозов следует с помощ­ником, который должен энергично нажать педаль тормоза 3—4 раза и удерживать ее во время проверки нажатой, тем самым создав давле­ние в системе. При обнаружении негерметичности соединений под­тягиваем их крепежные элементы.

На поверхности тормозных шлан­гов не должны образовываться взду­тия. Если они есть, заменяем шланг. Шланги, независимо от их состояния, рекомендуется заме­нять после пяти лет эксплуатации автомобиля, т. к шланг, вследствие старения резины, может при тор можении лопнуть Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин

4. Проверяем наличие защит­ных колпачков на штуцерах про­качки гидропривода тормозов

 

Если толщина рабочей поверхно­сти диска стала меньше I ] мм — его необходимо заменить (см. с. 168, «Тормозной диск — замена»).

6. Проверяем состояние тормоз­ных механизмов задних колес.

Сняв тормозной барабан (см. с. 164, «Колодки тормозных меха­низмов задних колес — замена»), измеряем толщину фрикционной накладки тормозной колодки.

 

Внимание!

Нельзя нажимать педаль тор­моза при снятом тормозном барабане, так как это приве­дет к выдавливанию поршней из рабочего цилиндра.

Оцениваем состояние рабочего цилиндра. Подтекание тормозной жидкости из-под защитных пыль­ников цилиндра не допускается.

7. Проверяем работоспособ­ность вакуумного усилителя.

Признаком неисправности рабо­ты вакуумного усилителя тормозов является увеличение усилия на пе- дати при торможении по сравне­нию с обычным. При выключен­ном двигателе нажимаем 4-6 раз педать тормоза. Удерживая педаль, запускаем двигатель. При исправ­ном вакуумном усилителе педаль должна слегка переместиться впе­ред.

В противном случае проверяем герметичность соединений:

— обратного клапана с вакуум­ным усилителем и шлангом подво­да разрежения:

— шланга подвода разрежения с впускным трубопроводом.

5. Проверяем состояние тормоз- ны\ механизмов передних колес. Ддя лого снимаем колесо (см. с 150, Колесо замена*), визу­ально оцениваем и при необходи­мости измеряем толшину фрикци­онных нактадок тормозных коло- док. При толщине накладки менее 3 мм заменяем колодки тормозных механизмов правого и левото Kaiec (см с. 163. * Колодки тормозных механизмов передних колес — за­мена»). Оцениваем состояние тор­мозного лиска Если на рабочей поверхности диска образовались глубокие борозды или трещины, его необходимо заменить (см. с. 168. «Тормозной диск — заме­на»). Для более тщательного осмот­ра внутренней рабочей поверхнос­ти диска рекомендуется снять суп­порт 1.1K как тормозные колодки прилегают к диску не по всей его поверхности, то у внешней кромки диска образуется буртик. При из­мерении толщины тормозного дис­ка это необходимо учитывать. Штангенциркулем или микромет­ром измеряем толщину тормозно­го диска

Проверяем работу обратного клапана; при его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не создается. Отсоеди­нив шланг от обратного клапана, вынимаем его из резинового уплотнителя усилителя.

Вводим в отверстие штуцера боль- шею диаметра резиновую грушу и сжимаем ее. Если фуша останется в сжатом состоя ни и, клапан испра­вен. В противном случае обратный клапан заменяем.

 

8. Проверяем работу стояноч­ной тормозной системы. Если сто- я ночная тормозная система не удер­живает автомобиль на уклоне 25 % при перемещении рычага привода на 4-6 зубьев храпового устройства, то регулируем ход рычага привода стояночного тормоза (см. с. 171, «Стояночный тормоз - регулиров­ка»).

12.4

ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗОВ - ПРОКАЧКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозную жидкость заменяем согласно периодичности техничес­кого обслуживания (см. с. 23, «Пе­риодическое техническое обслу­живание»). Гидропривод тормозов прокачиваем для удаления из него воздуха и при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Очередность прокачки контуров гидропривода тормозов следующая: матый кон­тур (верхние большие цилиндры суппортов), а затем большой кон­тур (нижние малые цилиндры суп­портов и цилиндры задних тормоз­ных механизмов). Прокачку кон­тура начинаем с тормозного меха­низма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра.

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а также специаль­ный ключ на 12 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, ем­кость для слива тормозной жидко­сти и свежая тормозная жидкость (см. с. 159, «Справочные данные»).

Последовательность выполнения

При гол шине накладки менее 1,5 мм. *аменяем колодки обоих одних тормозных механизмов. Осматриваем рабочую поверх­ность тормозного барабана. При сильном наносе поверхности и уве­личении ее внутреннего диаметра ло 232.6 мм — барабан вменяем.

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля на подставках (см.

с 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем передние колеса (см. _с. 150, «Колесо — замена») и сни- uiCM со штуиерои прокачки защит­ные резиновые колпачки.

3. Снимаем крышку бачка гид­ропривода тормозов и при недо- -теточном уровне доливаем в бачок тормозную жидкость до метки МАХ.

4. Надеваем на штуцер прокач­ки малого контура суппорта рези­новый шланг и погружаем его сво­бодный конец в емкость, частично наполненную тормозной жидко­стью. Жидкость наливаем в емкость 11Я того, чтобы во время прокачки были видны пузырьки воздуха, вы­ходящего из резинового шланга. При использовании прозрачного шланга нет необходимости пред­варительно наполнять емкость тор­мозной жидкостью, так как движе­ние пузырьков воздуха в шланге можно оценить визуально.

5. Помощник нажимает 3-5 раз педаль тормоза и удерживает ее нажатой.

5. Плоскогубцами распрямляем шплинты...

13. Устанавливаем ранее снятые передние колеса и снимаем авто­мобиль с подставок. 14. Гидропривод тормозных ме­ханизмов задних колес прокачива­ется аналогично переднему, но без снятия колес. 15. Проверив уровень жидкости, закрываем крышку бачка. 16. Для замены тормозной жид­кости резиновой грушей отбираем из бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Про­качиваем передний и задний кон­туры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих цилиндров све­жей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.

...и вынимаем их из направляю­щих.

12.5

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС - ЗАМЕНА Периодически проверяйте со­стояние накладок тормозных ко-

6. Ключом на 8 мм отворачиваем на 3/4 оборота штуцер прокачки.

 

При этом педаль начинает пере­мешаться, вытесняя тормозную жидкость через шланг.

7. После того как педаль пере­местилась до упора, заворачиваем штуиер. а затем помощник отпус­кает педаль.

Внимание!

При прокачке гидропривода тормозов необходимо пери­ одически проверять уровень жидкости в бачке и при не­ обходимости доливать ее.

8. Повторяем операции по про­качке до тех пор. пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

10. Аналогичные действия про­водим с противоположной сторо­ны автомобиля. 11. Прокачивание большого контура гидропривода тормозов начинаем с тормозных механизмов задних колес, не снимая их и вы­полняем действия, описанные выше.

лодок (см. с. 161, «Тормозная сис­тема — проверка технического со­стояния») и заменяйте их, не до­пуская износа накладок до толщи­ны менее 3 мм. Внимание! Колодки заменяем комплек­том с обеих сторон автомо­биля. Работа показана на тормозном механизме правого колеса. Снятие 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»). 2. Снимаем переднее колесо (см. с. 150, «Колесо — замена»). 3. Ветошью очищаем от грязи тормозной механизм. 4. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инстру­ментом через колодку поочередно утапливаем поршни в цилиндры.

12. Прокачиваем гидропривод тормозных механизмов передних колес, поочередно подсоединяя шланг к соответствующим штуце­рам прокачки большого контура.

9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки защитный колпачок.

Внимание!

Нельзя нажимать педаль тормоза при снятых колод­ках, это приведет к выдав­ливанию поршней из рабо­чих цилиндров.

Установка

1. Наносим на поверхность но­вых шплинтов высокотемператур­ную консистентную смазку.

2. Устанавливаем новые тормоз­ные колодки в обратной последо­вательности.

3. После замены колодок нажи­маем несколько раз педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение и проверяем уровень жидкости в бачке главного тормоз­ного цилиндра. При необходимос­ти допеваем жидкость до необхо­димого уровня (см. с. 161. «Тормоз­ная система — проверка техничес­кого состояния»).

4. Аналогично заменяем колод­ки с противоположной стороны.

Внимание!

После замены тормозных колодок торможение на пер­вых 10-15 км пробега долж­но быть по возможности не- интенсивным для обеспече­ния приработки колодок к дискам.

12.6

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС - ЗАМЕНА

Периодически проверяйте со­стояние накладок тормозных ко­лодок (см. с. 161, «Тормозная сис­тема — проверка технического со­стояния») и заменяйте их. не до­пуская износа накладок до толщи­ны менее 1.5 мм.

Работа показана на тормозном механизме правого колеса.

Снятие

]. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, - Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Проверяем уровень тормоз­ной жидкости в бачке. Если уро­вень находится на метке МАХ. от­бираем грушей часть жидкости из бачка во избежание ее выплески­вания при вдавливании поршней в цилиндры.

3. Переводим рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

4. Снимаем заднее колесо (см. с. 150. «Колесо — замена»).

5. При значительном износе тормозного барабана на его по­верхности образуется буртик, препятствующий снятию бараба­на. Поэтому следует увеличить зазор между барабаном и колод­ками путем вдавливания порш­ней внутрь тормозного цилиндра (сведения колодок).

Для перемещения задней ко­лодки через большое отверстие в барабане надеваем на гайку регу­лировочного винта торцовый ключ на 13 мм с глубокой голов­кой. Монтажной лопаткой, уста­новленной между шпилькой по­луоси и ключом, вращаем тормоз­ной барабан по часовой стрелке

Для перемещения передней ко- юдки вместо ключа вставляем» отверстия барабана и колодки ме­таллический стержень, диаметром 8-10 мм и вращаем барабан против часовой стрелки

6 Крестовой отверткой отвора­чиваем два винта крепления тор­мозного барабана к фланцу полу­

оси.

7. Наносим проникающую смаз­ку на посадочный поясок полуоси.

8. Равномерно поворачивая тор­мозной барабан и нанося удары молотком через проставку из мяг­кого металла или деревянный бру­сок по фланцу с внутренней сторо­ны...

сбиваем барабан с посадочно­го пояска

9. Плоскогубцами сдвигаем пру­жину троса привода стояночного тормоза и отсоединяем его нако­нечник от распорного рычага.

10. Поддев отверткой, снимаем с опоры переднюю тормозную ко­лодку и сдвигаем вниз.

11. Плоскогубцами снимаем с колодок нижнюю стяжную пружи­ну.

12. Выводим колодки из-под прижимных пружин.

Внимание!

Нельзя нажимать педаль тормоза при снятых колод­ках. Это приведет к выдав­ливанию поршней из рабо­чего цилиндра.

14. Отсоединяем от колодок рас­порную планку и стяжную пружи­ну.

15. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку регулировоч­ного винта распорногорычага, удер- живая винт от проворачивания шлицевой отверткой.

16. Снимаем с колодки шайбу, втулку, рычаг и регулировочный винт.

Установка

1. Раздвижными пассатижами сдвигаем внутрь поршни рабочего цилиндра.

2. Устанавливаем снятые дета­ли привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в об­ратной последовательности.

3. Ориентируем распорную план­ку метками А наружу. При этом от­верстие Б в планке будет ориентиро­вано к задней колодке, а колодки своими прорезями установлены в длинные пазы планки.

низмов задних колес ~ не- взаимозаменяемые. Для их отличия на правой планке нанесены две метки, а на левой - три.

4. После установки тормозного барабана несколько раз резко на жимаем педаль тормоза для того, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свое рабочее по­ложение.

5. Аналогично заменяем колод­ки с противоположной стороны автомобиля.

6. Регулируем стояночный тор­моз (см. с. 171, «Стояночный тор­моз — регулировка»).

Внимание!

После замены тормозных колодок торможение на пер­вых 10-15 км пробега не должно быть интенсивным для обеспечения приработ­ки колодок к барабанам.

КИП ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР - СНЯТИЕ и УСТАНОВКА

Главный тормозной цилиндр снимаем для его замены, а также при замене вакуумного усилителя тормозов.

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а такжештанген- циркуль, резиновая груша, специ­альный ключ на 12 мм для тормоз­ных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, ем­кость для слива тормозной жидко­сти, свежая тормозная жидкость (см. с. 159, «Справочные данные-).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»).

2. Резиновой грушей отбираем тормозную жидкость из бачка.

3. Специальным ключом ка 12 им для тормозных трубок отворачива­ем три штуцера тормозных трубок и отводим их в сторону.

4 Торцовым ключом им 17 мм с удлинителем отворачиваем лвс гайки крепления главного тормоз­ного цилиндра к вакуумному уси­лителю тормозов.

Установка

1. Перед установкой нового глав­ного цилиндра необходимо прове­рить и при необходимости отрегу­лировать зазор между нажимным штоком вакуумного усилителя и поршнем цилиндра. Неправиль­ный зазор приведет к неполному срабатыванию тормозных меха­низмов.

Штангенциркулем измеряем расстояние от опорной поверхнос­ти поршня до торца цилиндра. Для этого размещаем на торце пласти­ну. Вычитаем из полученной вели­чины толщину пластины. Эту ве­личину условно назовем Б.

i Л: w

 

Определяем расстояние от флан иа Цилиндра до его торна (без учега толщины пластины) >гу величи­ну назовем В

Измеряем расстояние между штоком и поверхностью крепления главного цилиндра. Для этого вос­пользуемся той же пластиной. Вы­читаем из полученной величины толщину пластины. Эту величину условно назовем Г.

 

Величину зазора А определяем по формуле: А = Б - В - Г. Зазор должен находиться в пределах 0,3-0,5 мм.

Если величина шзора не соот­ветствует приведенной выше, регу­лируем длину штока вращением головки ключом на 8 мм

2. Устанавливаем главный тор­мозной цилиндр в обратной по­следовательности.

3. Прокачиваем гидропривод тормозов (см. с. 162, «Гидропри­вод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости»),

£££] ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребу­ются помощник, а также штанген­циркуль, специальный ключ на 12 мм для тормозных трубок, прозрач­ная виниловая трубка подходяще­го диаметра, емкость для слива тор­мозной жидкости, свежая тормоз­

ная кидкость (см. с. 159, «Сира, ночные данные»).

Снятие

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре- монту»).

2. Вынимаем из корпуса усили теля обратный ют пан со шлангом

 

3. Снимаем главный тормозной цилиндр (см. с. 165, «Главный тор­мозной цилиндр — снятие и уста­новка»).

4. Разогнув шплинт, плоскогуб­цами извлекаем его из штифта, со­единяющего толкатель с педалью тормоза.

 

5. Сняв штифт, отсоединяем пе­даль от толкателя усилителя.

о Торцовым ключом на 13 мм (у^ннителсм отворачиваем четыре гайки креплении усилителя к щит­ ку моторного отсека (на фото одна taflw не видна).

⇐ Предыдущая17181920212223242526Следующая ⇒

Поделиться:

Читайте также:

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАПАМ И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
Q Можно ли варьировать последовательность этих этапов?
Q: Последовательность мероприятий, обеспечивающих проходимость верхних
Q: Последовательность периодов образования антител на первичное введение антигена
Q: Последовательность появления клинических признаков дифтерии гортани локализованная форма
Q: Последовательность проведения этиотропной терапии при желудочно-кишечной форме сальмонеллезной инфекции
Q: Последовательность развития фаз патогенеза острых респираторно-вирусных инфекций
Q: Последовательность этапов лечения герпесвирусных инфекций
Q: Последовательность этапов патогенеза сальмонеллезной инфекции
Анализ объема производства и продажи продукции: задачи, показатели, последовательность проведения анализа факторов, влияющих на объем производства и продажи продукции

Воспользуйтесь поиском по сайту: